Как правильно соединить провода в машине
Перейти к содержимому

Как правильно соединить провода в машине

  • автор:

Как соединить 2 провода в автомобиле. ⁠ ⁠

Не так давно я перешел на новое место работы (да, теперь будет меньше материала по Smart), теперь занимаюсь установкой допов, надеюсь, что в скором времени вернемся еще и к теме чип-тюнинга, но пока поговорим о автоэлектрике. Начнем с самого простого — как соединить 2 провода в автомобиле, дальше, если тема будет интересна для читателей, буду развивать тему.

К написанию этой статьи меня сподвигли две истории

Первая: человек в Питере хотел модернизировать мультимедиа на своем мерседесе. Но доехать до нас он не смог — автомобиль загорелся на трассе между МСК и Питером. Результат на фото. Причиной возгорания оказалась короткое замыкание в проводке.

Как соединить 2 провода в автомобиле. Автодиагностика, Электропроводка, Скрутка, Изолента, Длиннопост

Вторая история произошла уже у нас в установочном центре. На гелендваген ставили дополнительную мультимедиа. В процессе работы надо было разобрать приборную панель и подключить свое оборудование. В процессе проверки при включении зажигания из-под переднего пассажирского сиденья пошел дым. Зажигание сразу же выключили и стали разбираться. Оказалось, что под сиденьем была установлена светодиодная лента для подсветки. Причем ни каких предохранителей на нее установлено не было. Эта светодиодная лента отклеилась и упала на металлическое основание сиденья. Причем удачно упала — не заизолированными контактами на металл. Позже в этом автомобиле были еще найдены несколько критически важных ошибок, которые могли бы стать причиной пожара.

Сегодня мы затронем автоэлектрику, а именно рассмотрим несколько вариантов, как можно соединить 2 или более провода. Думаю что в одну статью я не влезу, потому в нескольких статьях будем рассматривать разные варианты.

Итак, я знаю 5 способов соединить провода в автомобиле. Возможно кто то добавит в мою копилку еще несколько.

-Термоусадка с припоем.

Начнем с самого распространенного способа — скрутка.

Думаю что в подавляющем большинстве случаев ремонта проводки используются скрутки. Причем независимо от того, куда вы обращаетесь. Но стоит отметить, что правильная скрутка, правильно скрученная и за изолированная живет очень долго и не причиняет никаких неудобств.

Здесь я опишу, как сделать надежную скрутку, которая не разберется от минимального растяжения. Это результат моего личного опыта, поиска информации в интернете, советов от коллег, а также подсматриванием за работой других людей, которые профессионально занимаются установкой дополнительного оборудования.

Для того чтобы сделать правильную скрутку оба провода зачищаются примерно на 1-2 см

Как соединить 2 провода в автомобиле. Автодиагностика, Электропроводка, Скрутка, Изолента, Длиннопост

Скруту будем делать “на излом”, так как она механически более прочная и если растягивать провода, то она так просто не растянется.

Скрещиваем провода в том месте, где заканчивается изоляция

Как соединить 2 провода в автомобиле. Автодиагностика, Электропроводка, Скрутка, Изолента, Длиннопост

и начинаем скручивать. Скручивать надо как можно плотнее, чтобы был хороший контакт.

Как соединить 2 провода в автомобиле. Автодиагностика, Электропроводка, Скрутка, Изолента, Длиннопост

Как соединить 2 провода в автомобиле. Автодиагностика, Электропроводка, Скрутка, Изолента, Длиннопост

Дальше скрученный конец обвиваем вокруг одного из проводов

Как соединить 2 провода в автомобиле. Автодиагностика, Электропроводка, Скрутка, Изолента, Длиннопост

Со скруткой закончили, теперь ее надо заизоливать. И тут есть 2 варианта, термоусадка или изолента.

Начнем с изоленты, можно и с синей.

Как соединить 2 провода в автомобиле. Автодиагностика, Электропроводка, Скрутка, Изолента, Длиннопост

но я предпочитаю черную. Да и все профессиональные установщики ее предпочитают. С синей изолентой не все так просто — с одной стороны это хорошо, так как когда ты залезаешь в машину, ты видишь, где уже кто то лазил и где можно пробовать искать неисправности. По этой же причине она плоха, так как в глаза сразу бросается что в машине уже кто то был.

Как соединить 2 провода в автомобиле. Автодиагностика, Электропроводка, Скрутка, Изолента, Длиннопост

Изоленту плотно обматываем вокруг провода. Стараемся поддерживать постоянное натяжение

Как соединить 2 провода в автомобиле. Автодиагностика, Электропроводка, Скрутка, Изолента, Длиннопост

и готовый вариант

Как соединить 2 провода в автомобиле. Автодиагностика, Электропроводка, Скрутка, Изолента, Длиннопост

Второй вариант — термоусадка. Если используется этот вариант, то термоусадку надо будет надеть до скрутки проводов.

берем теромусадку с минимальным диаметром, который налезает на провод. Я взял ту, что была под рукой, можно брать и с меньшим диаметром, тогда уплотнение будет лучше.

Как соединить 2 провода в автомобиле. Автодиагностика, Электропроводка, Скрутка, Изолента, Длиннопост

натягиваем термоусадку на место скрутки и с помощью зажигалки или фена усаживаем ее

Как соединить 2 провода в автомобиле. Автодиагностика, Электропроводка, Скрутка, Изолента, Длиннопост

Как соединить 2 провода в автомобиле. Автодиагностика, Электропроводка, Скрутка, Изолента, Длиннопост

Следующий вариант скрутки я не рекомендую, так как она легко распускается при механическом воздействии на провод, но она хорошо подойдет для пропайки. Это скрутка в стык..

При этом зачищенные провода соединяются посередине зачищенного провода

Как соединить 2 провода в автомобиле. Автодиагностика, Электропроводка, Скрутка, Изолента, Длиннопост

Как соединить 2 провода в автомобиле. Автодиагностика, Электропроводка, Скрутка, Изолента, Длиннопост

Как соединить 2 провода в автомобиле. Автодиагностика, Электропроводка, Скрутка, Изолента, Длиннопост

если эту скрутку спаять и надеть на нее термоусдаку в цвет провода — то получается очень аккуратное соединение. Но о спайках в следующий раз.

Теперь рассмотрим вариант, когда от провода надо сделать ответвление. Можно разрезать провод, от которого надо сделать ответвление и сделать скрутку из 3х проводов, но это не лучший вариант. Лучше сделать так.

с помощью ножа зачищаем 1-2 см провода, от которого надо сделать ответвление, так же зачищаем провод, который надо присоединить.

Как соединить 2 провода в автомобиле. Автодиагностика, Электропроводка, Скрутка, Изолента, Длиннопост

Дальше в проводе, от которого делаем ответвление, разделяем жилы на 2 пары, делая ушко, в которое продеваем подсоединяемый провод.

Как соединить 2 провода в автомобиле. Автодиагностика, Электропроводка, Скрутка, Изолента, Длиннопост

а дальше делаем скрутку.

Как соединить 2 провода в автомобиле. Автодиагностика, Электропроводка, Скрутка, Изолента, Длиннопост

ну а дальше изолируем или с помощью изоленты

Как соединить 2 провода в автомобиле. Автодиагностика, Электропроводка, Скрутка, Изолента, Длиннопост

или с помощью термоусадки. Правда в условиях автомобиля нацепить термоусадку на провод будет проблематично, скорее всего придется распиновывать разъем.

Как соединить 2 провода в автомобиле. Автодиагностика, Электропроводка, Скрутка, Изолента, Длиннопост

На этом я заканчиваю со скрутками, если будут какие вопросы — с удовольствием на них отвечу.

5 лет назад

Меня больше всегда интересовало как научиться так идеально наматывать изоленту. Видимо руки не под то заточены.

А вообще поучительно. Спасибо.

раскрыть ветку
5 лет назад

Уже лет десять собираю электропроводку на скрутки, как показано на рисунке и убираю в термоусадку, получается прочно и герметично. Ещё это эстетично, выглядит как ровный кусок провода под термоусадкой, без всяких ксеноморфов.

По рисунку может быть не совсем понятно, хвосты закручиваем в разные стороны.

Иллюстрация к комментарию

раскрыть ветку
5 лет назад

Мне как-то пришлось подключать на своем тазике зеркала с электрорегулировками и подогревом. Это где-то по 8 проводов с каждого зеркала. Плюс это все нужно вывести на джойстик и на кнопку. Задолбался я знатно делать эти 155 скруток. Купил в итоге кримпер, набор разных клипс и штекеров. Так куда проще хоть и дороже ))

раскрыть ветку
5 лет назад

Добрый день, всем. О скрутках в автомобиле.

1. Незащищенное место соединения проводов подвергается коррозии (воздействие перепадов температур, окисление, попадание\конденсация влаги, автожидкостей). От коррозии ухудшается контакт (растёт сопротивление). На плохом контакте большой ток (а в машинах они огромные) выделит много тепла (сотни градусов), что активизирует процесс окисления. Получается лавинообразный процесс и его старт — дело времени.

2. Поэтому лучше менять провод целиком, а ответвления делать только от разъемов. Это — профессионально красиво.

3. Если таки нужна скрутка, то для её защиты применять изоленту не следует — от высокой температуры и продува клей быстро исчезает и изолента сползает, как бумага. Кроме того, многие основы изолент низшей ценовой категории теряют эластичность через месяц-другой.

4. Для защиты скрутки нужно применять только термоусадку. Миф о том, что тем меньше исходный диаметр термоусадки, тем она сильнее сжимает — бред. Надо просто знать КОНЕЧНЫЙ диаметр, до которого способна усесть трубка. В дешевых трубках диаметр уменшается в 2 раза (в самых крутых — до 6 раз). Поэтому, если ваша скрутка будет минимум 1.5 мм, то защищайте ее трубкой диаметром 3 мм и меньше.

5. Термоусадка не герметизирует, внутри неё будет продолжаться окисление, но медленнее. Кроме того, грязные руки и грязные провода намного быстрее приступают к окислению в скрутке. Поэтому нужно защитить соединение гидрофобных гелем или купить термоусадку с готовым клеем внутри. При нагревании и сжатии лишний клей выдавится и загерметизирует соединение.

6. При любой работе с проводкой место скрутки НЕ ДОЛЖНО ИСПЫТЫВАТЬ УСИЛИЯ РАСТЯЖЕНИЯ. Трение проводников под током вызовет локальное искрение, оно — нагар, он — плохой контакт и нагрев, он — плавление проводов и сгорание изоляции.

7. В месте пайки многожильный провод превращается в одножильный, что сильно уменьшает его сопротивляемость механическим воздействиям, — может переломиться. Однако, припои на основе свинца — мягкие, а пайка защищает от окислов (и искрений). Поэтому место пайки скрутки можно защитить от механических воздействий с помощью шины, как это делают, например, при сварке оптических волоконцев — по всей длине скрутки к ней прикладывают внахлёст стальной стержень (можно без контакта металлов — через изоляцию — двойной слой термоусадки). Также, при пайке нельзя допускать острые кончики припоя, который прорвёт изоляцию.

Итак, учитывая особенность автомобиля новые проводники лучше (по убыванию надежности):

1. Прокладывать заново, ответвлять на разъемах.

2. Вынужденные соединения проводов пропаивать, армировать, закрывать термоусадкой с гидрофобным заполнителем, не допускать приложение усилий на растяжение.

3. Скрутки делать чистыми проводками, закрывать на термоусадку, перед скручиванием проводники распушивать.

Каждый водитель должен знать: Как правильно соединять провода в автомобиле

Если по дороге, например, на дачу, в автомобиле погасла фара, а на протяжении выходных требуется что-либо предпринять, или же требуется подключить к бортовой сети видеорегистратор, но из-за такой мелочи неохота ехать в сервис – это вполне можно сделать и своими руками.Разновидности проводов. Перед тем, как приступать к проведению ремонтных работ, следует вспомнить, что все разновидности проводов в автомобиле делятся на 4 типа:

  1. Всегда требующие герметизации. Это практически все элементы соединения жгута системы управления мотором. Здесь во многих местах имеются слаботочные сигналы, для которых даже немного окисленные контакты могут стать причиной искажения показаний и неверной работе двигателя;
  2. Не требующие герметизации. Стандартным примером может стать огромное количество колодок под приборной панелью. Логика здесь достаточно простая – в них отсутствует возможность проникновения влаги, если только автомобиль не утонет;
  3. Нуждающиеся в герметизации, но когда этого не делают с целью экономии. Особенно это касается бюджетных автомобилей. В качестве примера можно взять соединения колодок управления двигателем, расположенных в подкапотном пространстве. В частности, соединения датчиков АБС герметизируют всегда, а провода к лампам фар — нет;
  4. Никогда не герметизируемые. Это силовая проводка, клеммы батареи, силовой и управляющие провода стартера и генератора.

Важным моментом становится то, что при ремонте проводки или подсоединении к штатным цепям машины необходимо выполнять соединения на том же уровне, какой применил автопроизводитель. А при подключении нестандартной магнитолы, регистратора либо при установке сигнализации под панелью приборов, можно особо не заморачиваться касательно герметизации соединений.

Проведение ремонта. Например, проблема состоит в том, что погасла фара, с очевидным дефектом в виде оплавленной колодки или обрыве старых проводов. Колодка может быть приобретена в любом автомобильном магазине, но предстоит соединить провода. Для этого имеется два способа – скрутка и спайка.

Скрутка – плюсы и минусы. Основным преимуществом данного метода становится то, что более простого и быстрого способа соединить провода не существует. К преимуществам можно отнести:

  • Не требуются специальные инструменты;
  • Оригинальные провода сохраняют целостность (изоляция не в счет);
  • Соединение при необходимости легко демонтировать;
  • Оптимальный вариант для слаботочных соединений.
  • В большинстве случаев скрутку делают халтурно;
  • Соединение получается громоздким;
  • Надежность контакта на разрыв невысокая;
  • В ряде случаев сделать скрутку не дает малая длина соединяемых проводов;
  • Со временем скрутки окисляются;
  • Нежелательно использовать в силовых цепях.

Пайка – плюсы и минусы. К положительным качествам такого соединения можно отнести:

  • Возможность получить «почти вечное» соединение;
  • Минимальное переходное сопротивление;
  • Возможность соединять короткие провода.

Но есть у него и несколько минусов:

  • Окисление на открытом воздухе;
  • Необходимость наличия паяльника, припоя и флюса, а также умения всем этим пользоваться;
  • Отдельные производители (Volkswagen) официально запрещают использование пайки при ремонте.

Заключение. Кроме скрутки и пайки, имеется еще несколько других способов, например, обжимка. Это специальный комплект с гильзами и термоусадочными трубками. Основным недостатком становится то, что чаще всего такой комплект у владельца отсутствует.

соединение проводов в автомобиле

Близится новый год. Клиенты сидят по норам, работы нету. Давайте похоливарим чутка, чтоли?

Как известно, существует примерно 4 способа соединения проводов: скрутка, пайка, сварка, обжимка. Винтовые соединения рассматривать не будем, пожалуй, как и всякие ваго, которые имеют значительные габариты и не очень применимы в автомобиле. Спор о том что можно, что нельзя, что лучше и что хуже применять в автомобиле — не затихает. Попробую расставить точки.

Начнем со сварки. Она в автомобиле применяется (в заводских условиях) для соединения нескольких массовых либо плюсовых проводов. Соединение надежное при условии хорошей изоляции места соединения, но при ремонте ИМХО не применяется, потому что оборудование для сварки дорого, в труднодоступных местах им не поработаешь (а они в машине почти везде), так что на этом мы со сваркой и закончим 😉

Далее идёт скрутка. Сделанная прямыми руками скрутка — соединение довольно надежное, но есть нюансики. Во-первых как ни крути — но от вибрации это соединение со временем ослабнет. Во-вторых оно изначально плохо применимо для высоких токов. Ну и в-третьих — провода нужно тщательнейшим образом зачищать для обеспечения хорошего контакта. Таким образом я считаю применение скруток в автомобиле "условно допустимым", с учетом вышесказанного. Напоследок опишу "свой" способ скрутки, дающий на мой взгляд оптимальные результаты и по прочности и по надежности соединения. Итак, расплетаем жилки соединяемых проводов на два пучка каждый. Скручиваем их попарно, а затем скручиваем между собой ну и пригибаем к проводу.

О том что место соединения нужно защищать я далее упоминать не буду, потому что это понятно и логично для любого соединения. Впрочем, раз уж вспомнил — опять же есть по сути два распространенных и общепринятых способа изоляции/защиты соединения — термоусадка и изолента. Термоусадка в свою очередь бывает с клеем и без (ну и разная по качеству). Естественно, что идеальный вариант — это термоусадка с клеем. Она и ограничивает доступ влаги к соединению и дополнительно фиксирует его.

Далее следует пайка. И это самый сложный вопрос. Потому что именно на нем сломано немеряно копий. То есть на вопрос "можно ли паять провода в автомобиле?" существует ровно два правильных ответа — "да" и "нет". 😉 То есть на самом деле паять МОЖНО (и примером тому — мерседес по w124 включительно, где большинство разъемов именно паяные), но при этом существует столько нюансов, что проще заявить что "НЕЛЬЗЯ", чем читать лекцию.

Я же прочитаю лекцию. Итак, пайка. начнем с того, что даже в идеальных условиях и на столе — при пайке требуется и хороший паяльник и главное прямые руки. То есть паять нужно УМЕТЬ. Смешно? мне — нет. Потому что большинство незаводских паяных соединений в машине называются "срали-мазали". Второй нюанс — применение флюсов. При пайке применяется флюс. Всегда. Флюсы бывают активные и нейтральные. Флюсы нужно смывать. Почти все и почти всегда. То есть тут опять же — проще написать что все и всегда, чем углубляться в еще одни дебри. Особенно важно помнить о необходимости промывки в случае активных флюсов, которые применяются для пайки "несвежих" проводов — а это в 99% наш случай, ведь на новых машинах провода паять нужно только разве что при установке сигнализации. А на старых машинах — провода уже окислены в большей или меньшей степени. Соответственно, для качественной пайки нужно зачистить каждую жилку от окислов и/или применять активный флюс. Который неминуемо засосёт под изоляцию, как ни вымывай. Кроме этого под изоляцию засосёт и припой и многожильный провод станет "одножильным" и потеряет гибкость. И успешно и неминуемо отвалится в этом месте через какое-то время от вибраций (что регулярно наблюдалось на мерседесах, несмотря на специальную конструкцию разъемов). Либо отгниёт из-за несмытого активного флюса.

Не могу не упомянуть соединительные муфты с припоем в термоусадке. Тут те же проблемы — провода должны хорошо паяться, потому что флюса там — минимальное количество и он нейтральный. Ну и требуются навыки пайки, чтобы оценить качество соединения. Потому что то что я видел на mysku как пример соединения — иначе как браком назвать нельзя.

То есть подытоживая — паяное соединение боится вибрации и требует тщательной зачистки перед пайкой и промывки после пайки. Исключения — пайка НОВЫХ проводов гарантированно нейтральным флюсом и фиксация места соединения в жгуте.

Отдельным пунктом тут стоит лямбда-зонд и его провода. Тут всё вообще прикольно, потому что есть несколько нюансов. Во-первых провода лямбда-зонда — не медные, или не совсем медные (слегка магнитятся), короче говоря паяются они не то что с активным флюсом, а вообще только с кислотой. В-вторых — Бош официально заявляет что по проводам внутрь датчика поступает воздух. Может это и не так, но эксперименты показали что воздух МОЖЕТ проходить по проводам. Действительно ли это свойство нужно для работы лямбда-зонда — я на 100% не уверен, но и не доверять бошу тоже как-то глупо. Плюс к этому совершенно точно известно что по проводам может проходить жидкость. Так вот у меня были случаи когда в лямбду по проводам попадала вода и он там внутри начинал коротить, выдавая на сигнальный провод 12В с подогрева. А на батарее просох — и заработал. Второй случай — я смазал контактолом разъем, после чего датчик таки заработал, но хватило его минут на 5 — дальше контактол дошел до датчика и он успешно издох. Как вы думаете, попадет ли кислота под изоляцию, и дойдёт ли она до датчика? А будет ли провод по-прежнему пропускать воздух? Я вот чот не сильно горю желанием проверять. И на этой ноте мы переходим к единственно правильному методу соединения проводов в автомобиле — обжимке.

Итак, обжимка. Повторюсь, я считаю этот метод оптимальным по совокупности достоинств. Это быстро, просто, технологично, надежно. Соединяемые провода не требуют особо тщательной зачистки, потому что окислы при обжимке частично разрушаются, и контакт всё равно обеспечивается. Несомненно, лучше зачищать как можно тщательнее, а еще лучше поменять кусок провода на всем протяжении где он почернел, а луше весь провод, а еще лучше машину на новую. Но, повторюсь — вполне нормально работает и так. Работа не требует каких-то особых навыков — только инструмент и здравый смысл. При чем тут здравый смысл? Ну потому что нужно выбирать соединители под сечение провода. Работать достаточно безопасно — нет вероятности ткнуть куда-то не туда паяльником, а это может быть и глаз и приборка.

Недавно вот встретил мнение что обжимка, дескать, круто, но дорого. Хм. да нет, ребята, прошли те времена когда это было дорого. Сейчас в Китае даже гидравлические кримперы стоят от 50 баксов. Как пример вот один от 4 до 70 квадратов и вот второй — от 8 до 300 квадратов. Оба — в пределах 50 баксов (для белорусов как всегда + доставочка еще, итого уже порядка сотки плюс влёт на растаможку). Да, собственно, и "отечественный" КВТ ПГРс-70 не думаю что будет прям существенно дороже — порядка 70-75 баксов судя по яндексу.

Для меньших сечений применяются обычные ручные кримперы, которые даже в оффлайне стоят 30-40 баксов, а в Китае — около 20. Как пример могу привести КВТ СТВ-05 — это кримпер как раз для обжимки неизолированных муфт и клемм до 10 квадратов.

Теперь поговорим о видах расходников для соединения проводов обжимкой. Ну во-первых не могу не упомянуть самые правильные соединители для многожильных проводов.

Они обеспечивают самую правильную обжимку, так как фиксируют не только жилы, но и изоляцию. Обзор можете почитать тут. Это реальный мастхэв каждого автоэлектрика. Для них требуется обычный примпер для автомобильных неизолированных клемм. Я покупал его тут на месте, поэтому не могу дать на него ссылку, но чисто для примера у тех же КВТ это модели СТВ-04 и СТВ-14. По качеству этих кримперов ничего сказать не могу, это чисто пример "что это такое".

Данные соединители — достаточно редкий вариант, в основном же используются неизолированные муфты типа ГМЛ (их несколько разновидностей) и изолированные ГСИ и ГСИ-т — с простым пластиком и с термоусадкой. Здесь и далее ссылки на сайт КВТ приведены чисто для простоты и удобства. Никоим образом не пытаюсь их рекламировать. Производят всё это десятки фирм, купить можно не только на месте, но и в Китае. Ниже картинки ГМЛ, ГСИ, ГСИ-Т

Кстати, обратите внимание, что для ГСИ и ГСИ-Т применяются разные кримперы — СТВ-01 и СТВ-10 соответственно.

Я предпочитаю использовать неизолированные соединители. При этом для их обжимки (особенно для малых сечений) условно можно использовать и кримпер для автомобильных неизолированных клемм, что здорово упрощает жизнь. Я не могу конечно рекомендовать такое неправильное использование инструмента, но не вижу причин почему бы и нет 😉

Изолированные без термоусадки как ни странно обеспечивают очень неплохое качество соединения (при использовании специального кримпера! а не плоскогубцев), но имеют очень уж большие габариты и не обеспечивают никакой защиты от попадания влаги.

Качество соединения муфт в термоусадке по идее не должно отличаться, плюс если термоусадка с клеем — то и герметизация будет отличная. Впрочем, даже если без клея — то всё равно лучше чем у ГСИ. Чтобы исключить варианты — можно применять неизолированные соединители и качественную термоусадку с клеем. Где её покупать — тут уж каждый решает сам.

Надеюсь, что мне удалось максимально прояснить ситуацию с вариантами и нюансами соединения проводов в машине. Если будут появляться новые умные мысли — буду дополнять. Можете пройтись по моим обзорам на mysku — там есть обзоры разного инструмента и прочих полезных штук, не все из них я переношу в ЖЖ — что-то забываю, что-то специально. 😉

Как соединить 2 провода в автомобиле

Не так давно я перешел на новое место работы, теперь занимаюсь установкой "допов", надеюсь, что в скором времени вернемся еще и к теме чип-тюнинга, но пока поговорим о автоэлектрике. Начнем с самого простого: "Как соединить 2 провода в автомобиле", дальше, если тема будет интересна для читателей, буду её развивать.

К написанию этой статьи меня сподвигли две истории.

Первая: человек в Питере хотел модернизировать мультимедиа на своем мерседесе. Но доехать до нас он не смог — автомобиль загорелся на трассе между Москвой и Питером. Результат на фото.

Но доехать до нас он не смог - автомобиль загорелся на трассе между Москвой и Питером.

Причиной возгорания оказалась короткое замыкание в проводке.

Вторая история произошла уже у нас в установочном центре. На Гелендваген ставили дополнительную мультимедиа. В процессе работы надо было разобрать приборную панель и подключить свое оборудование. В процессе проверки при включении зажигания из-под переднего пассажирского сиденья пошел дым. Зажигание сразу же выключили и стали разбираться. Оказалось, что под сиденьем была установлена светодиодная лента для подсветки. Причем‚ никаких предохранителей на нее установлено не было.
Что случилось? Эта светодиодная лента отклеилась и упала на металлическое основание сиденья. Причем удачно упала: не заизолированными контактами на металл. Позже в этом автомобиле были еще найдены несколько критически важных ошибки, которые могли бы стать причиной пожара.

Сегодня затронем автоэлектрику, а именно, самое простейшее: "Рассмотрим несколько вариантов, как можно соединить 2 или более провода".
Итак, я знаю 5 способов соединить провода в автомобиле. Возможно кто то добавит в мою копилку еще несколько.
· Скрутка.
· Спайка
· Скотчлок.
· Гильза.
· Термоусадка с припоем.

Начнем с самого распространенного способа — скрутка.
Думаю что в подавляющем большинстве случаев ремонта проводки используются скрутки. Причем независимо от того, куда вы обращаетесь. Но стоит отметить, что правильная скрутка, правильно скрученная и за изолированная живет очень долго и не причиняет никаких неудобств.
Здесь я опишу, как сделать надежную скрутку, которая не разберется от минимального растяжения. Это результат моего личного опыта, поиска информации в интернете, советов от коллег, а также подсматриванием за работой других людей, которые профессионально занимаются установкой дополнительного оборудования.
Для того‚ чтобы сделать правильную скрутку‚ оба провода зачищаются примерно на 1-2 см

Для того‚ чтобы сделать правильную скрутку‚ оба провода зачищаются примерно на 1-2 см

Скрутку будем делать “на излом”, так как она механически более прочная и если растягивать провода, то она так просто не растянется.

Скрещиваем провода в том месте, где заканчивается изоляция

Скрещиваем провода в том месте, где заканчивается изоляция

И начинаем скручивать.

И начинаем скручивать.

Скручивать надо как можно плотнее, чтобы был хороший контакт.

Скручивать надо как можно плотнее, чтобы был хороший контакт.

Дальше скрученный конец обвиваем вокруг одного из проводов

Дальше скрученный конец обвиваем вокруг одного из проводов

Со скруткой закончили, теперь ее надо заизоливать. И тут есть 2 варианта, термоусадка или изолента.
Начнем с изоленты, можно и с синей

Начнем с изоленты, можно и с синей

Но я предпочитаю черную. Да и все профессиональные установщики ее предпочитают.
Изоленту плотно обматываем вокруг провода. Стараемся поддерживать постоянное натяжение

Стараемся поддерживать постоянное натяжение

И готовый вариант:

И готовый вариант

Второй вариант — термоусадка. Если используется этот вариант, то термоусадку надо будет надеть до скрутки проводов.
Берем теромусадку с минимальным диаметром, который налезает на провод. Я взял ту, что была под рукой, можно брать и с меньшим диаметром, тогда уплотнение будет лучше:

Я взял ту, что была под рукой, можно брать и с меньшим диаметром, тогда уплотнение будет лучше

натягиваем термоусадку на место скрутки и с помощью зажигалки усаживаем ее

Натягиваем термоусадку на место скрутки и с помощью зажигалки усаживаем ее

И результат:

И результат

Следующий вариант скрутки я не рекомендую, так как она легко распускается при механическом воздействии на провод, но она хорошо подойдет для пропайки. Это скрутка в стык.
При этом зачищенные провода соединяются посередине зачищенного провода

При этом зачищенные провода соединяются посередине зачищенного провода

И скручиваем:

И скручиваем.

Конечный вариант:

Конечный вариант

Если эту скрутку спаять и надеть на нее термоусдаку в цвет провода — то получается очень аккуратное соединение. Но о спайках в следующий раз.
Теперь рассмотрим вариант, когда от провода надо сделать ответвление. Можно разрезать провод, от которого надо сделать ответвление и сделать скрутку из 3х проводов, но это не лучший вариант. Лучше сделать так: с помощью ножа зачищаем 1-2 см провода, от которого надо сделать ответвление, так же зачищаем провод, который надо присоединить.

Лучше сделать так: с помощью ножа зачищаем 1-2 см провода, от которого надо сделать ответвление, так же зачищаем провод, который надо присоединить.

Дальше в проводе, от которого делаем ответвление, разделяем жилы на 2 пары, делая ушко, в которое продеваем подсоединяемый провод.

Дальше в проводе, от которого делаем ответвление, разделяем жилы на 2 пары, делая ушко, в которое продеваем подсоединяемый провод.

А дальше делаем скрутку.

А дальше делаем скрутку.

Ну а дальше изолируем или с помощью изоленты

Ну а дальше изолируем или с помощью изоленты

Или с помощью термоусадки. Правда в условиях автомобиля нацепить термоусадку на провод будет проблематично, скорее всего придется распиновывать разъем.

Правда в условиях автомобиля нацепить термоусадку на провод будет проблематично, скорее всего придется распиновывать разъем.

На этом я заканчиваю со скрутками, если будут какие вопросы — с удовольствием на них отвечу.

Фокин Алексей Евгеньевич
© Легион-Автодата

fokin91@gmail.com
+7 (960) 516-91-87

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *