Как проверить искру на инжекторном двигателе
Перейти к содержимому

Как проверить искру на инжекторном двигателе

  • автор:

Как проверить катушку зажигания

Катушка зажигания создает высокое напряжение, которое требуется для работы самой системы и создания искры между контактами свечей зажигания. Большинство двигателей с распределительной системой зажигания оснащается одной катушкой зажигания, в некоторых случаях – двумя катушками зажигания. В системах без распределителя зажигания (DIS) применяется несколько катушек зажигания. В двухискровых системах на каждую пару цилиндров приходится одна катушка зажигания. В других системах DIS и системах с катушками карандашного типа на одну свечу (COP) на каждый цилиндр или свечу зажигания устанавливается собственная катушка зажигания.

Катушка зажигания играет роль трансформатора напряжения. Она превращает напряжение 12В в несколько тысяч вольт.

Вторичное напряжение создает искру в зазоре между электродами свечи, оно зависит от зазора, электрического сопротивления свечи зажигания и высоковольтных проводов, состава топливовоздушной смеси, нагрузки на двигатель и температуры свечи. Напряжение может меняться от 5000 вольт до 25000 вольт и более. В некоторых системах достигается максимальное напряжение, равное 40000 вольт.

Как работает катушка зажигания

В катушке зажигания имеются две обмотки, которые намотаны на пластинчатый металлический сердечник. Первичная обмотка, имеющая несколько сотен витков, соединена с двумя внешними контактами катушки. Положительный вывод (+) катушки подключен к выключателю зажигания и АКБ, а отрицательный вывод (-) – к модулю зажигания и затем на «массу» кузова. Вторичная обмотка имеет несколько тысяч витков и подсоединена одним концом к положительному контакту первичной обмотки, а другим – к высоковольтному выводу в центральной части катушки.

Соотношение витков вторичной и первичной обмоток составляет 80 к 1. Чем выше соотношение, тем выше выходное напряжение катушки. Мощные катушки зажигания обычно имеют более высокое соотношение числа обмоток по сравнению со стандартными катушками.

После замыкания первичной обмотки на «массу» по ней протекает электрический ток. Он создает сильное магнитное поле вокруг металлического сердечника и «заряжает» катушку энергией. Требуется примерно 10-15 мс для максимальной зарядки катушки зажигания.

Затем модуль зажигания размыкает первичную цепь катушки. Это приводит к внезапному исчезновению магнитного поля. Энергия, запасенная в катушке, создает ток во вторичной обмотке. В зависимости от соотношения числа витков обмоток напряжение увеличивается в 100 или более раз. Этого достаточно, чтобы между контактами свечи зажигания «пробежала» искра.

Неисправности катушек зажигания

Катушки зажигания очень надежные и прочные устройства. Причинами неисправности данных трансформаторов могут быть нагрев и вибрация, при этом повреждаются обмотки и возникает пробой изоляции, что в свою очередь приводит к короткому замыканию или обрыву цепей обмоток. Наибольшую опасность для катушки зажигания представляет перегрузка, вызванная неисправностью свечи зажигания или высоковольтного провода.

Если свеча зажигания или высоковольтный провод повреждены и имеют чрезмерно высокое сопротивление, напряжение катушки зажигания может повышаться для пробоя ее изоляции.

Изоляция большинства катушек зажигания может получить повреждение в результате превышения напряжения в 35000 вольт. После этого вторичное напряжение катушки зажигания падает, появляются пропуски зажигания под нагрузкой, катушка не выдает напряжения, достаточного для работы и пуска двигателя.

Если на положительном контакте катушки имеется напряжение АКБ и при замыкании на «массу» модулем зажигания она не создает искру, значит, катушка неисправна и требует замены.

Подсказка: если модуль зажигания несколько раз не сработал, это, возможно, связано с неисправностью катушки зажигания. Внутренние пробои или замыкания в катушке зажигания могут стать причиной неисправности модуля зажигания.

Диагностика катушки зажигания

Если неисправность возникла в системе зажигания распределительного типа, она оказывает влияние на работу всех цилиндров двигателя. Двигатель трудно запустить или возникают пропуски зажигания под нагрузкой, которые происходят то в одном, то в другом цилиндре. В системах, не имеющих распределитель зажигания (DIS), или оснащенных катушками карандашного типа (COP) на каждую свечу неисправность в катушке зажигания влияет на работу только одного цилиндра (или двух цилиндров, если применяется двухискровая система зажигания DIS с так называемой «холостой» искрой). Здесь оба цилиндра работают от одной катушки, но в разных циклах.

Если двигатель работает неровно (с пропусками зажигания) и включается лампа «Проверить двигатель», необходимо использовать диагностический сканер для проверки кода, связанного с пропусками зажигания.

На двигателях 1996 г. выпуска и более современных моторах с системой OBD II неисправность катушки обычно отображается в форме кода P030X. Здесь «X» представляет собой номер цилиндра, в котором возникают пропуски зажигания. Код P0301, например, означает, что в цилиндре #1 зафиксированы пропуски зажигания. Но пропуски зажигания могут возникнуть не только в результате поломки в системе зажигания, но также из-за проблем в системе подачи топлива, цилиндро-поршневой группы, поэтому пропуски зажигания не всегда являются прямым следствием неисправной катушки, свечи зажигания или высоковольтного провода.

Если произошло замыкание или обрыв в цепях катушки зажигания, может быть выдан соответствующий код. При его отсутствии необходимо измерить сопротивление первичной и вторичной обмоток зажигания цифровым мультиметром. Необходимо также снять и проверить состояние свечи зажигания, в том числе зазор между контактами и цвет нагара на контактах свечи. Возможно, пропуски возникают в результате масляных отложений или сильного нагара. Также следует проверить высоковольтный провод, чтобы убедиться в том, что его сопротивление соответствует требуемому значению.

Если катушка, свеча зажигания и высоковольтный провод в порядке, пропуски зажигания являются следствием загрязнения или повреждения топливной форсунки (следует проверить сопротивление форсунки и напряжение питания, использовать индикатор «NOID» для проверки наличия импульсов управления блока PCM). Если форсунка исправна, следует проверить компрессию, исправность клапанов или наличие утечки через прокладку головки блока цилиндров.

Замечание: ваш двигатель с системой зажигания COP прокручивается как положено, но при этом отсутствует искра, в этом случае проблема отнюдь не в одной или нескольких катушках зажигания. Вероятно, неисправен датчик положения коленчатого или распределительного вала, отсутствует напряжение питания в системе зажигания или вышел из строя модуль зажигания (при его наличии), неисправна цепь управления катушками зажигания блока PCM.

Проверка катушки зажигания

Предупреждение: запрещено отсоединять высоковольтный провод от свечи зажигания или с катушки зажигания для проверки искры. Помимо поражения электрическим током снятие провода сулит резкий рост вторичного напряжения и опасность повреждения катушки. Единственный правильный способ проверить искрообразование состоит в том, чтобы использовать тестер для свечей зажигания KV/ARC или щуп для проверки системы зажигания COP.

При наличии неисправности в катушке следует измерить сопротивление первичной и вторичной обмоток с помощью омметра. Если есть отклонение от нормы, катушку меняют.

Катушку зажигания также можно проверить с помощью омметра с 10МОм входным сопротивлением. См. руководство по ремонту для получения сведений о характеристиках катушки зажигания.

Для тестирования катушки зажигания целесообразно подключить измерительные провода к контактам первичной обмотки (+ и -). В большинстве случае сопротивление обмотки составляет 0,4 – 2Ом. Нулевое сопротивление свидетельствует о коротком замыкании в катушке, а высокое сопротивление указывает на обрыв в цепи.

Вторичное сопротивление измеряется между положительным контактом (+) и выводом высокого напряжения. Современные катушки зажигания с пластинчатым сердечником обычно имеют сопротивление 6000-8000Ом, в другие свыше 15000Ом.

В катушках других конструкций первичные контакты могут быть расположены в разъеме или спрятаны. См. данные руководства по ремонту для поиска контактов обмоток и тестирования катушки зажигания.

Неисправная катушка зажигания может вывести из строя блок PCM

Чем ниже сопротивление в первичной обмотке, тем выше ток через катушку, а, значит, и риск выхода из строя блока PCM. Это может также привести к снижению вторичного напряжения, слабому искрообразованию, затрудненному пуску двигателя, вибрациям, пропускам зажигания под нагрузкой или в момент ускорения.

Значительное сопротивление или обрыв первичной цепи катушки зажигания не всегда ведет к выходу из строя блока PCM, но оно сопровождается падением вторичного напряжения.

Короткое замыкание во вторичной обмотке катушки зажигания сокращает эффективность искрообразования, но модуль PCM не ломается.

Следствием повышенного сопротивления или обрыва во вторичной обмотке катушки может стать ослабление или отсутствие искры в цилиндрах или поломка блока PCM из-за сильной самоиндукции в первичной обмотке.

Замена катушки зажигания

Новая катушка должна быть аналогична заменяемой (если вы не планируете усовершенствовать систему зажигания).

При замене катушки зажигания все контакты и соединения необходимо очистить, проверить отсутствие коррозии и надежность подключений. Коррозия повышает сопротивление в электрических проводниках, неустойчивое соединение (дребезг), обрыв, что, в конечном счете, сокращает срок службы катушки. Для снижения опасности пробоя из-за повышенной влажности рекомендуется использовать диэлектрическую свечную смазку на контактах катушки. Например, на двигателях Форд с катушками COP влажность является основным фактором выхода из строя катушек зажигания.

Если двигатель имеет неисправность, катушки будут работать в жестких условиях. Неисправности могут быть вызваны высоким вторичным сопротивлением (изношенные свечи зажигания или большой зазор между электродами свечи), обеденная топливовоздушная смесь (загрязнение форсунок, утечка разрежения или негерметичность клапана рециркуляции отработанных газов).

При большом пробеге (двигатель с системой зажигания COP) следует установить новые свечи зажигания в случае неисправной катушки, свечи эксплуатируются более 45000 миль, а платиновые или иридиевые свечи – свыше 100000 миль

Не запускается двигатель: почему нет искры?

Конечно все не настолько серьезно, однако вопросом: «Почему нет искры» бывали озадачены десятки тысяч мужчин почти четырех поколений

03.09.2018

Если ваш двигатель в целом функционирует нормально, но внезапно перестал запускаться из-за отсутствия искры на свечах зажигания, важно понимать, в чем может быть причина. Проблема часто случается прямо на дороге – двигатель внезапно глохнет и больше не запускается.

Такая проблема может быть вызвана любой из следующих причин:

  • неисправный датчик положения коленчатого вала (CKP) (на двигателях, которые не имеют распределителя), или сломанные, рыхлые или корродированные провода от датчика до PCM;
  • поломка модуля зажигания (на двигателях, которые имеют распределитель или используют модуль зажигания отдельно от PCM);
  • некорректное срабатывание внутри распределителя (на двигателях с распределителем), сломанные, рыхлые или корродированные провода модуля зажигания или PCM;
  • неисправная катушка зажигания (на двигателях с распределителем и одной катушкой) – вероятность того, что из строя вышло сразу несколько катушек — ничтожна;
  • дефект ротора или крышки распределителя (трещины или углеродные пятна, позволяющие искровой струе замыкаться с «землей»);
  • неисправный переключатель зажигания.

Как проверить

Чтобы подтвердить, что двигатель не запускается, поскольку он не имеет искры, вы можете выполнить любое из следующих действий.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Вторичное напряжение зажигания может при контакте с человеческим телом может привести к серьезным последствиям. Не удерживайте и не прикасайтесь к проводу свечи зажигания при прокручивании коленчастого вала двигателя.

Если в вашем двигателе имеются провода свечей зажигания, отсоедините один из штепсельных кабелей от свечи зажигания и поместите конец провода рядом с металлической поверхностью двигателя. Затем постарайтесь завести двигатель. Между проводом и металлической пластиной должна появится искра. Если искра не обнаруживается, значит с зажиганием явные проблемы.

Так выглядит идеальная искра

Конечно, строение автомобиля непростое, однако схематическое понимание его строения позволяет приблизительно обнаружить источник неисправности. Если нет искры, значит проблема на участке «Аккумулятор – генератор – свеча».

Удалите прокладку и вставьте старую свечу зажигания или тестер свечи в конец высоковольтного свечного провода. Поместите свечу зажигания на металлическую поверхность двигателя или заземлите тестер свечи на двигатель. Затем заводите двигатель, чтобы проверить искру.

Поиск отсутствия искры на инжекторном двигателе:

Схема зажигания

Диагностика катушки

Если при попытке запустить двигатель на свече отсутствует искра, проверьте напряжение на положительной клемме катушки в момент, когда ключ зажигания включен.

Если напряжение есть, значит проблема заключается в одном из следующих узлов:

  • датчик кривошипного вала;
  • модуль зажигания;
  • первичная проводка.

Если на катушке нет напряжения, источником проблемы является питание — ключ зажигания или схема подключения зажигания.

Диагностика катушки

Если на катушке обнаружено напряжение, проблема может быть в неправильном выходе высоковольтного провода от катушки к распределителю, трещинами волосяного покрова в выхлопной башне катушки или трещинами.

Диагностика проблем с искрой свечи

Если у вас есть устройство, способное качественно проверить искру, подключите его к диагностическому разъему автомобиля и ищите сигнал при проворачивании двигателя. Нет сигнала? Значит проблема заключается:

  • в недостаточно качественной раздаче распределителя (на двигателях с распределителем);
  • приводе с разделительным приводом (обычно с пластмассовыми шестернями);
  • в неисправном датчике положения коленчатого вала (на двигателях без распределителя);
  • в неисправности проводки (сломанная или закороченная проволока, или свободный или корродированный соединительный разъем).

Если индикатор проверки включен, используйте диагностический прибор, чтобы проверить коды неисправностей, связанные с зажиганием. Любые связанные с катушкой коды (от P0351 до P0358) требуют проверки катушки (катушек). Коды пропуска зажигания скажут вам, что свечи зажигания и/или штепсельные вилки также следует проверить и, вероятно, заменить.

Практика показывает, что замена катушки, свечи и высоковольтного свечного кабеля почти всегда решают эту проблему.

Катушки зажигания в системах зажигания DIS функционируют так же, как и в обычных системах зажигания, поэтому суть диагностики по существу одинакова в обеих случаях.

Многие системы DIS используют принцип «отработанных искр», в котором одна катушка запускает пару свечей зажигания, расположенных друг напротив друга в порядке обжига. Другие, в том числе новые системы с наддувом, имеют отдельную катушку для каждой свечи зажигания.

Индивидуальные катушки DIS тестируются по существу так же, как катушки зажигания с эпоксидным заполнением (квадратные).

  1. Во-первых, изолируйте катушки, отключив все провода.
  2. Установите омметр в нижнем диапазоне и при необходимости перекалибруйте его
  3. Соедините выводы омметра на первичных клеммах катушки зажигания и сравните показания первичного сопротивления со спецификациями (обычно менее 2 Ом).
  4. Затем соедините выводы омметра через вторичные клеммы катушки и сравните показание вторичного сопротивления с характеристиками (обычно 6 000-30 000 Ом).
  5. Если показания находятся за пределами указанного диапазона, катушка неисправна и ее необходимо заменить.

Если измерение вторичного сопротивления катушки DIS сложно выполнить из-за неудобного расположения катушек, попробуйте удалить провода из свечей зажигания и измерить вторичное сопротивление через штыревые провода, а не на вторичных клеммах. Не забудьте добавить максимум 8000 Ом сопротивления, с расчетом проводников.

Диагностика модуля зажигания и датчика

Хотели бы показать вам небольшой трюк, который позволит быстро проверить работает ли модуль зажигания DIS и датчик коленчатого вала: подключите галогенную фару к клеммам лопаты, которые соединяют модуль DIS с катушками. Здесь рекомендуется использовать фару, поскольку она намного сильнее нагружает модуль, чем контрольная лампа (именно галогеновая, диоды не подходят). Если фара мигает, когда двигатель вращается, функционируют модуль DIS и цепь датчика положения коленчатого вала. Поэтому с датчиком не может быть никаких проблем, значит неисправность в катушке.

Если фара не мигает, или нет напряжения в модуле или катушке при вращении коленвала, значит проблема, скорее всего, кроется в цепи датчика коленчатого вала. На большинстве автомобилей неисправный датчик обычно соответствует определенному коду неисправности, поэтому используйте диагностический прибор для проверки. Либо проверьте сам датчик, используя вышеуказанный способ.

Магнитные датчики можно проверить, отсоединив электрический разъем и проверив сопротивление между соответствующими клеммами. Если сопротивление не соответствует характеристикам, датчик неисправен и нуждается в замене.

Маленькая 3-контактная деталь слева – датчик Холла. Если он неисправен – искры не будет и автомобиль никогда не заведется

Магнитные датчики положения производят переменный ток, поэтому проверка выходного напряжения является еще одним способом диагностики, который довольно просто выполнить. При подключенном датчике снимите показания напряжения на соответствующих клеммах модуля при прокручивании коленвала. Если вы видите не менее 20 мВ на шкале переменного тока, датчик исправен, а значит — неисправность, вероятнее всего, находится в модуле.

Если выходное напряжение низкое, снимите датчик и проверьте его на наличие ржавчины или мусора (магнитные датчики будут привлекать частицы железа и стали). Очистите датчик, снова установите его и проверьте. Убедитесь, что он имеет надлежащий воздушный зазор (если таковой поддается регулировке). Всегда следует помнить, что расстояние между датчиком и колесом редуктора будет влиять на выходное напряжение датчика, а соответственно – на точность его срабатывания. Если воздушный зазор выбран верно, а выходное напряжение по-прежнему низкое, значит следует заменить датчик.

Датчики положения коленчатого вала (датчики Холла) обычно имеют три контакта:

  • один для тока;
  • один для заземления;
  • один для выходного сигнала.

Выход датчика можно проверить, отсоединив модуль DIS и прокрутив коленвал. Игла вольтметра должна прыгать каждый раз, когда лезвие затвора проходит через переключатель. Эффект Холла (физическое явление благодаря которому датчик и выполняет свои функции) заставляет в нужные моменты вырабатывать электрический ток. Если проводить диагностику датчика через осциллограф, то можно увидеть квадратный сигнал. Отсутствие такового говорит о выходе датчика из строя.

Автор статьи —>

1

0

Нет искры на инжекторном двигателе.

Какой двигатель?
На инжекторах сканер для поиска искры не помощник. Ибо система зажигания не контролируется им никак.

Ссылка Пожаловаться
Dr Bushuev В ответ на Валерий Мачтаков 6 июля 2018 09:55
Валерий Мачтаков 6 июля 2018 09:43

Какой двигатель?
На инжекторах сканер для поиска искры не помощник. Ибо система зажигания не контролируется им никак.

Ссылка Пожаловаться
Электрик от бога.
Ссылка Пожаловаться
Рашит Мухаметшин 6 июля 2018 10:15

На разных машинах причины разные и процедура поиски тоже разная. Описывать все существующие в природе машины, тут просто не хватит места и времени.

Ссылка Пожаловаться
Алексей Гусев 6 июля 2018 12:04
Именно из-за множества причин отсутствия искры-только сканером!
Ссылка Пожаловаться
Рашит Мухаметшин В ответ на Алексей Гусев 6 июля 2018 12:23
Алексей Гусев 6 июля 2018 12:04
Именно из-за множества причин отсутствия искры-только сканером!
Ссылка Пожаловаться

Ну так однозначно не стоит утверждать. Сперва бы не плохо узнать марку авто. Может у него просто коммутатор в трамблёре умер. Например если у него Нексия или Матиз или Хонда или ещё что не будь с трамблёром. Тут без осциллографа сканер не поможет.

Искромётный поиск: как проверить свечи зажигания

Немного жаль, что в эпоху инжекторных автомобилей, блоков управления и развитой компьютерной диагностики иногда находятся желающие искать неисправность с помощью интуиции и молотка. Особенно если речь идёт о свечах – расходниках, которые достаточно менять по регламенту, чтобы избежать с ними большинства неприятностей. Проверка свечей требуется не так часто: в случае, если они вышли из строя по причине неполадок в системах питания или зажигания, или если возникает подозрение, что в ходе техобслуживания были установлены некачественные свечи.

По порядку

Мотивы, по которым возникает желание сбросить офисный пиджак и взяться за свечной ключ, очевидны: начались пропуски зажигания. Допустим, что причина пропусков кроется не в пробитой катушке, искрящемся высоковольтном проводе, погибающей форсунке, подсосе воздуха, ошибках датчика распредвала или десятке других неисправностей, которые заставляют мотор троить. По-хорошему, прежде чем просто так выкручивать свечи, желательно провести диагностику, в некоторых случаях – углубленную, с изучением данных о работе двигателя в реальном времени (лайв-даты). Но мы уже условились, что делать этого не хочется. Хочется просто выкручивать свечи, разглядывать их и пытаться понять, какая из них не работает. Приступим. Правда, выкручивать пока ничего не будем.

Как ни странно, но самый надёжный способ понять, свеча какого цилиндра не даёт искру, одновременно является и самым простым, и он стар, как сами свечи зажигания: достаточно отсоединять их по очереди и слушать, как меняется работа мотора. Если отключена рабочая свеча, обороты снизятся, если нерабочая – ничего в работе двигателя не изменится. Вроде всё просто, кроме одной детали: если на машине используются индивидуальные катушки зажигания, лучше не сдёргивать их поочерёдно со свечей, а отключать их разъёмы. Так можно снизить вероятность удара током (а шарахнуть может хорошо, особенно если взяться за это дело мокрыми руками), а кроме того, это не так опасно для катушек. Если снимать их со свечей во время работы мотора, можно их спалить, а отключение им не так опасно.

Всем этот метод хорош, кроме одного: он помогает определить цилиндр с пропусками зажигания, а не причину этих пропусков. Так что если вы уверены, что провода, катушки и всё остальное исправны, свечу всё-таки придётся выкрутить и изучить хотя бы внешне.

Мокрое дело

Что-что, а мокрая свеча должна насторожить в любом случае. Свеча, залитая бензином, работать не может никак. На всякий случаю напомню: сам бензин не горит, горит топливовоздушная смесь. Поэтому мокрая свеча – это всегда нерабочая свеча. Только легче от этого не становится, потому что причинно-следственные связи тут запутанные. Может быть, виновата действительно свеча, которая перестала давать искру и поджигать бензин, который её и залил окончательно. А может, виновата протекающая форсунка, которая залила исправную свечу. Как бы там ни было, такую свечу придётся либо почистить либо заменить. Кстати, во время этой процедуры желательно сразу осмотреть свечку: если на ней есть жирный чёрный нагар, возможно, действительно протекает форсунка, и радость от вновь заработавшей свечи будет недолгой. Увы, её опять зальёт бензином, и опять придётся всё начинать сначала.

Замечу, что если мокрыми окажутся все четыре свечи, лучше сразу забыть об идее отремонтировать машину их заменой. Тут явно есть более глобальная проблема, и новые свечи, скорее всего, при первой же попытке запустить мотор тоже будут залиты бензином. А вот просушить единственную обнаруженную мокрую свечку, убедиться, что двигатель после этого троить перестал, и посмотреть, насколько его хватит – некоторый смысл имеет.

На свежем воздухе

Допустим, свеча сухая. Что дальше? Дальше изучаем электроды – центральный и боковой (или боковые, если свеча многоэлектродная). Разумеется, их вид не должен вызывать никаких подозрений (иметь нагар или следы существенного выгорания), но лучше для проверки зазора использовать щуп. Обычный зазор электродов свечи для инжекторного мотора – около 0,9 мм. Вряд ли небольшие отклонения приведут к существенному количеству пропусков зажигания, но желательно, чтобы он был в норме.

Как можно проверить свечу ещё? Вспоминаем второй дедовский метод: надеваем на свечу провод (или катушку), кладём её на двигатель и крутим стартер. Нет искры – плохо. Но опять же не очень понятно: возможно, пробит провод или не работает катушка. Впрочем, хотя бы появляется определённость насчёт того, что в цилиндре с этой свечой вспышки не будет. Если под рукой есть другая свеча (хотя бы из соседнего цилиндра), то ставим её, включаем стартер и смотрим, появится искра или нет. Если появится, то меняем свечу, если нет – ищем неисправности в системе зажигания (в первую очередь – в проводе или катушке).

Если же искра есть, порадоваться можно, но без застолья с цыганами и медведем: эта искра не говорит однозначно о том, что она будет внутри цилиндра. В топливовоздушной смеси и под давлением искра может пропасть. Так что отсутствие искры – гораздо более информативный результат такого способа диагностики, чем её присутствие.

К сожалению, пистолеты с пьезоэлементом для проверки свечей, которые продаются в автомагазинах, тоже не относятся к надёжным диагностическим инструментам. Принцип тот же, что и в случае проверки стартером: если нет искры, это однозначно плохо, если она есть – это не однозначно хорошо. А в случае выхода свечи из строя часто бывает, что пропуски начинаются только под нагрузкой – на высокой скорости и при нажатии на педаль газа. Это как раз тот случай, когда, лёжа на капоте, свеча может искрить, как бенгальский огонь, и даже пистолет покажет её полную работоспособность, а установленная на своё место, она начинает хандрить.

Теоретически свечи можно проверить ещё осциллографом по фактическому вторичному высоковольтному импульсу, который возникает во время работы свечи. Но иметь дома подходящий осциллограф, уметь им пользоваться и не иметь запасные свечи – это настолько странно, что говорить об этом не будем.

А вот проверить свечу мультиметром можно. Её сопротивление должно быть в пределах 2-10 кОм (крайние значения тут тоже считать подозрительными), в идеале – от 3 до 8 кОм. Только не забудьте, что в природе существуют свечи нулевого сопротивления (без встроенного резистора), и у такой свечи сопротивление должно быть нулевым.

Менять и не думать!

По большому счёту в гаражных условиях поиск неисправной свечи не имеет большого смысла. Смысл имеется в поиске пропавшей искры, поэтому последовательность действий в отсутствии сканера будет приблизительно одной и той же: ищем, какой цилиндр не работает (проще всего – поочерёдным отключением катушек или проводов), затем меняем в забарахлившем цилиндре свечу. Всё заработало – хорошо, не заработало – ищем, что сломалось ещё, и перестаём винить в пропусках зажигания свечу. В общем-то, если свечи менять вовремя (медные и никелевые – раз в 30 тысяч километров, платиновые и иридиевые – раз в 70-90 тысяч), то переживать за них не надо, и подозрение должно падать на более нежную катушку зажигания или высоковольтные провода, которые у некоторых автовладельцев ещё царя видели. Ну и не стоит забывать, что отработавшие свой ресурс свечи сильно вредят катушкам зажигания. Так что наиболее правильно (и даже экономически оправданно) будет своевременно обслуживать автомобиль и не ждать, когда убитая свеча потянет за собой на тот свет остальные компоненты системы зажигания.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *