Как проверить обгонную муфту генератора кайрон дизель
Перейти к содержимому

Как проверить обгонную муфту генератора кайрон дизель

  • автор:

Генератор. Обгонная муфта

Фотография

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 198 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Город: Город Москва м. Братиславская
    • дизель механика
    • Имя:Андрей

    Отправлено 09 February 2010 — 07:40 PM

    Добрый день! Подскажите не поступает зарядка в аккумулятор. Заряжаю дома аккумулятор по полной хватает на два дня. Сказали что может генератор, снимал одну клему минус машина работает. Аккумулятору полтора года штатный ROKET 90 АП.

    Ссылки (отчеты и полезная информация) по генератору
    Фото на 140А (синий шильдик), фото генератора на 115А (оранжевый шильдик)

    Замена подшипников в генераторе фотоотчет, подшипники , подшипники2 , подшипники3

    Обгонная муфта генератора (на дизеле), на бензинке простой шкив
    1)продлевает срок службы ремня, 2)продлевает жизнь натяжителю и всему что висит на ремне, так как агрегаты не испытывают повышенных нагрузок, 3)снижает шум, 4)снижает вибрацию.
    Дизельный двигатель работает ударными рывками, которых тем больше, чем меньше цилиндров.
    Для сглаживания ударов имеются хитросделанный маховик, демпфер натяжителя ремня, обгонная муфта гены

    Реле-регулятор здесь , Mobiletron VR-D717 (1220р), диодный мост генератора: Mobiletron RD-41 (1210р), UTM 01021 (нет S-контакта, довольно слабенький регулятор. страдает занижением рабочего напряжения, особенно под нагрузкой, диодный мост конструктивно исполнен по другому), MOBILETRON VRD715, UTM 01-020 voltage set point 14.7V ( не способно управлять лампочкой заряда на приборке, в остальном работает на 5+ при условии умеренной нагрузки на маленьких оборотах, по жаре затыкается возбуждение ), Valeo с бензинки

    Замена генератора на ВАЗовский https://www.drive2.ru/l/2429457/

    Трактат о генераторе замена РР, + повышение напряжения

    Про выводы РР , Выводы промаркированы "P", "L", "I", "S". На русс. это "Фаза", "Лампа", "Двигатель", "Сенсор". Первые 2 используются, "Р"- внутри генератора, к "L"- провод для запуска и индикации, "I"- нам ненужен, а вот "S"- должен Отслеживать Напряжение непосредственно на клеммах АКБ и поддерживать его, не взирая на потери, на должном уровне.
    Фотоотчет по доработке РР , разъяснение , Фотоотчет2
    Предупреждение для бензинок

    Запчасти

    136682 CARGO — кольцо контактное генератора. Цена 121руб.в автодоке. Подошло, как родное.

    14195 CARGO — щетки генератора. Цена 196 руб. Старые откусить, эти припоять. Еще Вот номера щеток, которые подходят к нашему регулятору: IKA 012611, CARGO 140369, 140912, 140925 — эта мне кажется лучше всего подойдет. Размеры: 4.5или5 * 8 * 25(длинну можно чуть больше/меньше.

    63032RS KOYO — подшипник наружний (Япония). Цена 211 руб. В нем было мало смазки, добавил.
    Внутренний подшипник был в хорошем состоянии, там просто заменил смазку. Его номер есть выше.

    Сообщение отредактировал Олег03: 11 December 2016 — 06:03 AM

    Обгонная муфта генератора: как выявить неисправности

    Чтобы провести грамотное техническое обслуживание, крайне важно своевременно проверить обгонную муфту генератора на машине. Ее назначение — поглощать вибрации и нагрузки, которые идут на ремень при снижении оборотов двигателя. Надо умело выявлять неисправности этого механизма, чтобы уберечь более важные узлы от повреждения.

    Виды и особенности конструкций муфт

    На современных автомобилях генератор устанавливается мощный, чтобы обеспечивать работу электрических стеклоподъемников, подогрев сидений, кондиционера, медийную систему. Все это требует повышенного тока, поэтому преобразователь подбирается соответствующий.

    Однако из‐за такого мощного устройства вырастают динамические воздействия на ремень, стоит упасть оборотам ДВС. По этой причине конструкторы предусмотрели специальную обгонку, которая поглощает вибрации при остановке двигателя.

    Если бы не обгонный механизм, удачно внедренный автоконструкторами, генератор прослужил бы треть своего срока. Раньше преобразователь выходил из строя уже на отметке 30 тыс. км пробега машины. Сегодня он служит более 100 тыс. км.

    Устройство обгонной муфты генератора

    Устройство обгонной муфты генератора

    Сегодня применяются два типа муфт:

    • вращающиеся только в одну сторону или OWC;
    • разделяющие или OAD — могут также вращаться в обратную сторону на небольшой угол.

    Обе муфты не являются взаимозаменяемыми, что вынуждает во время ремонта подбирать под генератор соответствующую запчасть. Если сделать иначе, это приведет к изменению настроек привода и быстрому износу остальных элементов преобразователя тока.

    Неисправности обгонной муфты

    Износ обгонной муфты возникает обычно на отметке 100–120 тыс. километров пробега транспортного средства.

    Чаще всего из строя выходят: шкив, внутренняя пружина, обоймы, подшипники.

    А вообще принято различать 3 основные неисправности механизма.

    1. Заклинивание. Происходит из‐за старения металлических подшипников. Это вызывает неправильную работу шкива, который неожиданно останавливается.
    2. Поломка обойм. В этом случае они крутятся независимо друг от друга, что приводит к быстрому разряду преобразователя, вследствие чего ваш генератор не заряжается. Причина та же — естественный износ внутренних элементов.
    3. Полное повреждение или разрушение. Ролики, которые обеспечивают блокировку и свободное прокручивание шкива, заклинивает из‐за чего срывает обоймы. При высокой скорости вращения коленвала, ротор преобразователя крутится не так быстро. При слете может произойти деформация коленчатого вала и повредиться ременной привод.

    Все эти неполадки могут сопровождаться шумами со стороны генератора или полным прекращением его работы, а мотор начинает работать с постоянными шумами или рывками. О неполадках в системе можно понять по признакам неисправности обгонной муфты генератора, к которым относятся:

    • свист на высоких оборотах;
    • вибрация или рывки на низких оборотах;
    • треск при запуске или остановке двигателя.

    Популярные марки:

    Как проверить муфту генератора

    Ощутимая вибрация в салоне машины во время включении кондиционера в 80-90% случаях указывает на проблему с обгонной муфтой. При этом автомобиль движется с низкой скоростью, водитель выжимает одновременно педаль тормоза одновременно со сцеплением. Чтобы убедиться в неисправности элемента, проводят диагностику. Проверить исправность муфты можно разными способами.

    Способ №1

    Надо открыть капот, завести автомобиль. Мотор раскрутить до 4000 оборотов, затем резко выключить зажигание. Генератор в этом случае обязан продолжать вращаться по инерции после остановки приводного ремня дополнительного оборудования. Если это не так — скорее всего, повреждены обоймы.

    Способ №2

    Завести мотор, раскрутить его до 2 тыс. оборотов в минуту или больше. Выключить зажигание. Внимательно прислушаться — должен быть слышен останавливающийся «здоровый» гул преобразователя. Жужжание и свист укажут на вероятное повреждение подшипников или других частей обгонного механизма.

    Способ №3

    Поставить машину на скорость, активировать ручник, включить климатическое оборудование на полное охлаждение. Открыть капот, проследить за ремнем привода — если он сильно трясется, то муфта неисправна.

    Способ №4

    Больше подходит для проверки механизма типа OAD, так как этот тип механизма позволяет использовать специальный ключ для прокрутки вала. Если генераторный шкив прокручивается с растягиванием пружины, то все с деталью нормально. Напротив, при очень тугом вращении (усилие более 1-1,5 Нм) или не растягивании пружины, надо проводить ремонт.

    Способ №5

    Еще один способ диагностики, но уже с обязательным снятием генератора типа OWC. Пальцами блокируется обратная зона шкива, а внешняя обойма прокручивается. Если обгонная муфта рабочая, то она будет вращаться только в одну из сторон, но в другую — обязательно блокироваться.

    Ремонт или замена

    В теории ремонт обгонного механизма возможен, но осложняется процессом переборки подшипников. Кроме того, сборка должна проводиться с ювелирной точностью — малейшее несоответствие приведет к повторной поломке устройства.

    Во многих автосервисах просто меняют муфту, не заморачиваясь с восстановительными работами. И хотя стоят новые детали дорого, но служат они не менее 100 тыс. км пробега автомобиля, что и делает замену более востребованной процедурой.

    Не менее трудоемкой операцией является замена, так как осложняется процессом демонтажа муфты. Не у каждого автовладельца имеются нужные приспособления для этого. Нередко приходится снимать генератор целиком, так как моторное пространство автомобиля не позволяет удобно работать.

    Трудности возникают, когда элемент прикипает, заклинивает. В этом случае надо действовать крайне аккуратно, чтобы не повредить генератор. Ни в коем случае нельзя бить, нагревать или стопорить якорь генератора — все это устаревшие, крайне опасные способы демонтажа.

    Как правильно снять обгонную муфту

    Последовательность снятия обгонного механизма следующая: сначала надо вставить в шкив шестилучевку, потом накинуть ключ, вставить вороток и зафиксировать вал. После этого откручивать деталь, работая обоими ключами.

    Демонтаж обгонной муфты генератора

    Снятие обгонной муфты

    • всегда используйте специальные головки — обязательно шестилучевку, легко хватающую внутреннюю обойму шкива;
    • подготовьте вороток с головкой «торкс» — этот инструмент позволит зафиксировать генераторный вал;
    • используйте стержень с насадкой на 17, который надо аккуратно вставить в пазы обоймы, после чего открутить муфту стандартным ключом.

    Во время работы ни в коем случае нельзя оставлять включенной АКБ — генератор является электрооборудованием, поэтому могут быть замыкания. Желательно перед этом скинуть клемму. Кроме того, также обязательно снимается ремень.

    Новая муфта ставится в той же поочередности. Здесь также не стоит пользоваться ударными инструментами — это может вызвать поломки. После инсталляции, элемент рекомендуется проверить на месте. Надо повращать его в разные стороны, чтобы определить качество монтажа.

    Внимание! Замену обгонного механизма надо проводить своевременно, чтобы продлить срок эксплуатации генератора. А поломка преобразователя тока приведет уже к более ощутимым затратам.

    Замена элемента возможна вне стен автосервиса, но желательно доверить эту тонкую процедуру мастерам.

    Шкив (обгонная муфта) генератора

    Фотография

  • Пользователи
  • Pip
  • 2 сообщений
    • дизель автомат
    • Имя:Роман

    Отправлено 07 September 2019 — 09:58 AM

    Доброго времени! У меня Kyron 2.0 дизель 2008г. На генераторе стоит шкив, хотел поменять на муфту- купил ina, а она не подходит по диаметру на вал. скажите с какого года нужен генератор.

    Предупреждение за повтор темы. Объединено

    Сообщение отредактировал Олег03: 10 September 2019 — 11:38 AM

    #322 ДокторЛивси

    ДокторЛивси

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 8212 сообщений
    • дизель механика
    • Имя:Андрей

    Отправлено 07 September 2019 — 11:13 AM

    #323 slavakr55

  • Пользователи
  • Pip
  • 6 сообщений
    • дизель механика
    • Имя:Вячеслав

    Отправлено 01 July 2020 — 02:15 PM

    Решил поделится своими приключениями.

    Пару дней назад пропала зарядка, причем лампа заряда периодически моргала.

    Снятие генератора и его переборка ничего не дала. Погрешил на регулятор, взял что подешевле и было в наличии.

    Помогло ровно на 1 час, до того как я машину не заглушил и остыть ей дал.

    Проревизировал всю проводку от гены до аккумулятора и приборки, пару раз и в обе стороны, все цело.

    И решил я в муфту залезть, вырвал заглушку резиновую, гляжу а ротор гены крутиться в несколько раз медленнее самой муфты. При этом иногда раздавались страшные щелчки и генератор дергался. Залил в него вд-шку, помогло только тем что как нагрелся совсем заклинил. Чтож, хоть зарядка есть, подумал я. Но к вечеру заглянув под капот увидел мертвый демпфер натяжителя. Весь в масле и как потом еще выяснилось и ухо верхнее треснуло.

    Заказывал не то что дешевле а то что было в наличии.

    В итоге установлено

    муфта INA 535 0077 10

    Муфта в диаметре больше, заряд 14.22 на холостых со светом, обогревателями и печкой.

    Ремень, да, наделся впритык.

    По демпферу тоже непонятно, масла внутри от силы один кубик, долил примерно на половину.

    По внешнему виду норм, втулки сразу переделал. Прокачал, держит очень даже нормально.

    В общем будем смотреть сколько что протянет.

    Прикрепленные изображения

    #324 Shurk562

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 48 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Город: Чита, Забайкальский край
    • бензин механика
    • Имя:Александр

    Отправлено 26 January 2021 — 03:41 PM

    :wink:

    Уважаемые коллеги! извиняйте сразу, в данной теме обсуждаем только шкив генератора на дизель?? Возник очень важный вопрос, нужен шкив генератора на бензин. Буквально вчера поставил новый приводной ремень, сегодня обнаружил что одного ручейка на ремне уже нет. Обнаружил что на шкиве генератора образовался заусенец который с вероятностью в 99% и подпортил ремень.

    Может у кого-нибудь есть номерок или артикул??

    Буду весьма признателен.

    Сообщение отредактировал Shurk562: 26 January 2021 — 03:43 PM

    #325 Василий Мытищи

    Василий Мытищи

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 7526 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Город: Пирогово
    • Интересы: Рыбалка
    • дизель механика
    • Имя:Василий

    Отправлено 26 January 2021 — 06:20 PM

    Может как то сам заусенец пока устранить?

    #326 daiv4

  • Пользователи
  • PipPip
  • 11 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Город: Вологда
    • дизель механика
    • Имя:Сергей

    Отправлено 31 March 2021 — 08:28 AM

    Добрый день! У меня Кайрон дизель 2.0 2011 г.в. Машиной владею 2 года. Пробег 141 тыс. Вчера поменял обгонную муфту. Симптомы ее смерти: после запуска двигателя иногда, примерно через минуту, появлялся свист ремня, который бесследно исчезал минуты через полторы. Через несколько дней, также во время прогрева, проскакивали потрескивания и щелчки со стороны "ближе к генератору". Начал курить форумы. Позавчера собрался ехать на работу, но звуки из-под капота стали доноситься настойчивее + заморгала лампа зарядки. Ну и, соответственно, сама зарядка, то появится, то исчезнет. Поставил машину на прикол, ушел пешком. Заказал муфту INA/LUK 535013410. Сутки доставки и — 2438 руб. (на этой ветке в старых постах ценники на муфты значительно различались, сейчас примерно выровнялись). В течение дня поискал по магазинам ключ на 33 зуба. Нашел "Сервисный ключ для шкива генератора VAG, Volvo" JONNESWAY (рублей 415) + купил вставку 1/2 с шестигранником на 8. После получения муфты принялся менять. Процедура многократно описана, фоток не делал. Только у меня были некоторые отличия. Подозреваю, что кто-то из прежних владельцев мог туда заглядывать, т.к. у пыльника отсутствовала середина.

    В общем, решил поменять прямо на машине. Скинул диффузор (карлсон с виской у меня демонтирован еще год назад), снял ремень, прочистил зубчики муфты, обильно брызнул импортозамещением под названием "Валера" и спустя часа 2 стал откручивать. Стандартный накидной ключ из набора Ombra пришлось удлинить трубой. Думал, что он не выдержит, и придется в набор искать новый компонент в набор. Не тут то было. Ключ выдержал. А вот шестигранник провернулся в валу, он в вал входит миллиметров на 5-6. Пришлось снимать генератор. Погода чудная: +1, ветер и дождь за шиворот. Всё как мы любим. Демонтаж генератора прошел без проблем. После чего я попытался в более комфортных условиях еще несколько раз открутить шкив. Результат был прежний. В валу было обнаружено шестигранное отверстие конической формы. То ли ржа его так подъела, то ли еще кто. Но шестигранник всегда вставлялся до упора, и контролировался его возможный выход при откручивании.

    Генератор освобожден от стягивающих болтов, но после располовинивания, статор остался со стороны шкива (диодный мост я открутил, но не снимал, т.к. он припаян и обжат с выходами обмоток статора, регулятор тоже открутил), в тиски не зажать. Пришлось снова стянуть генератор, затем, после повторного откручивания болтов, я стал сбивать сначала переднюю крышку (со стороны шкива). Она чуть сдвинулась от статора, дальше не шла, т.к. держал задний подшипник в посадочном месте второй крышки. Сбил заднюю крышку. Ну и, в итоге, ротор с муфтой и передней крышкой — в руках. Дальше тиски, и, на этот раз, успешное откручивание. Перед установкой новой муфты резьбу вала и упорный бурт под ней смазал графиткой. Сборка — в обратной последовательности.

    Кстати, перед заменой я проверял старую муфту: вставил спецключ и попробовал повращать — в одну сторону не крутилась (не пускал ремень), в другую — ротор вращался свободно, отдельно от внешнего шкива. Также, после снятия ремня, проверял рукой. Все отлично. Подумал, что купил новую муфту в запас.Но вот после снятия генератора обнаружилось, что муфта заклинена напрочь. У кого-то в посте я такое встречал уже.

    P.s.: и еще наблюдение — со старой муфтой при работающем двигателе ремень крутился ровно, демпфер натяжителя не колбасило совсем.

    Сообщение отредактировал daiv4: 31 March 2021 — 08:33 AM

    Как проверить обгонную муфту генератора кайрон дизель

    Что можно сделать, если проблема повторяется

    — Запустить проверку антивирусом.

    Не сработает — напишите поддержке. Обязательно укажите свой город, провайдера и IP.

    Что не так с IP

    С него идёт очень много запросов — как если бы вы разом открывали десятки вкладок или слишком часто обновляли страницу.

    Обычно такое бывает, когда одним IP пользуются несколько человек. Например, если ваш провайдер объединяет абонентов в подсети, вы открываете сайт с рабочего компьютера или пользуетесь VPN. Также причина может быть в расширениях браузера и вирусах.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *