Как заменить контактные кольца на генераторе ваз 2110
Перейти к содержимому

Как заменить контактные кольца на генераторе ваз 2110

  • автор:

Как заменить токосъемные(контактные) кольца ротора генератора ВАЗ. Подробно. Пайка. Съем колец.

Иконка канала Автоэлектрик Е

Видео о замене токосъемных(контактных) колец якоря(ротора) генератора автомобилей ВАЗ. Такой способ подойдет для ремонта генераторов иномарок. Совет автоэлектрика. Подробно, все этапы,нюансы. Помощь на развитие канала Сбербанк 4276 6200 3090 7434 Мой Instagram https://www.instagram.com/avtoelektriknaberezhnyechelny/ Мой ВКонтакте https://vk.com/id47912679 По вопросам сотрудничества и рекламы почта lushkin.evgenii@mail.ru Если есть какие то вопросы, пишите. Всегда рад помочь. #автоэлектрик #автоэлектрик е #автоэлектрик набережные челны #кольца #токосъемные кольца #как отремонтировать генератор #контактные кольца ваз #ремонт генератора #ремонт якоря #ремонт ротора #ротор #якорь #как заменить кольца генератора #ремонт своими руками #ремонт своими силами #электрооборудование #замена колец #секреты ремонта #пайка #как паять #как паять контакты #канифоль #кислота паяльная применение #легкий ремонт генератора #генератор #подшипники генератора #ремонт авто #автоэлектрика #автоэлектрика для начинающих #автоэлектрик обучение

Показать больше

Войдите , чтобы оставлять комментарии

Замена контактных колец генератора ВАЗ 2110

Замена контактных колец генератора ВАЗ 2110

Для ремонта генератора снимаем его с двигателя, затем демонтируем крышку, а под ней снимаем диодный мост. Взяв тестер, находим неисправность.

Также проводим визуальный осмотр токосъемных колец, подшипников и обмоток генератора ВАЗ 2110. После детальной дефектовки и проверке, переходим к замене или ремонту неисправных деталей.

В данном случае на видео будет наглядно показан:

  • процесс разборки генератора — как разобрать генератор;
  • проверка — как проверить генератор;
  • замена подшипников и токосъемных колец — как поменять подшипник генератора ВАЗ 2110;
  • проверка диодного моста — как проверить диодный мост 80А генератора.

Такие 80А генераторы устанавливались на автомобили ВАЗ 2110, 2111, 2112.

Инструкция о том, как заменить токосъемные кольца в генераторе, будет полезна начинающим автомобилистам, так как даёт узнать много интересных нюансов. Токосъёмные кольца еще принято называть коллектором ротора или контактными кольцами.

Блок токосъёмных колец

Разборка генератора – это первое, что нужно сделать. Для того чтобы увидеть кольца, достаточно снять заднюю крышку гена, со стороны диодного моста. Однако для замены понадобится устройство целиком разобрать.

Блок колец представляет собой вот такую штуку.

Кольца, как видим, идут в сборе. Заводские кольца имеют толщину приличную – 1-2 мм. Купленные аналоги могут быть потоньше. «Ходят» блоки колец на генераторах, в зависимости от условий эксплуатации, примерно 300 тысяч километров пробега ТС. Если генерирующее устройство не попадало в область первоочередной заботы владельца авто, «проживало», так сказать, свой срок в масле, ресурс токосъёмных колец снизится в разы.

Стоит блок недорого. Если заменить его вместе с подшипниками и таблеткой, то получаем практически новёхонький генератор.

Однако блок с кольцами в продаже можно встретить не всегда. Тут следует действовать так: сначала найти новый блок с кольцами, а уже после этого снимать старый. В некоторых случаях изношенные кольца на старом блоке можно реставрировать, отшлифовав их.

Можно сделать и так, если блок в продаже найти не удаётся: приобрести новый регулятор и подложить под него пару шайб. Но это следует сделать так, чтобы щётки сместились с проработанной частью колец. Даже на некоторых регуляторах щётки изначально идут со смещением относительно стандарта. Поступив таким способом, можно ещё на некоторое время продлить срок эксплуатации колец.

Разборка генерирующего устройства

Примечательно, что генераторы бывают двух образцов: старого и нового. Отличия между ними в диаметре вала. 15-миллиметровый вал установлен на старых генераторах, 17 мм – на новых. Это означает, что подшипники следует подбирать для замены разные. На 15-миллиметровый вал подходит 302-й, на 17-миллиметровый – 303-й. Что касается заднего подшипника, то он идёт на все генераторы, а маркируется как 202.

Итак, разборка генератора начинается:

  • вначале снимается пластиковая крышка;
  • затем демонтируется диодный мост;
  • снимается таблетка (регулятор с щётками);
  • чтобы открутить гайку шкива, придётся зажать генератор в тиски, а затем использовать головку на 24.

Совет. Зажимать ген в тиски надо очень аккуратно, чтобы не повредить его детали. Для исключения повреждений шкив зажимается посредством резиновых прокладок.

  • маркируется взаимное расположение крышек генерирующего устройства;
  • затем откручиваются стяжные винты.

Примечание. Крепёжные стяжные винты затянуты бывают очень сильно. Изготовлены они из мягко металла, поэтому обычные способы выворачивания окислившихся болтов не подойдут. Здесь потребуется ударная отвёртка либо фигурная, но с большим жалом. Крепежи обязательно нужно предварительно обработать ВД-40 или тормозной жидкостью, и подождать немного.

Замена колец

Такая частичная разборка генерирующего устройства достаточна для замены контактных колец и подшипника на валу (подшипник якоря).

Внимание. Даже если подшипник на якоре установлен новый, после спрессовывания рекомендуется его заменить.

Способ замены блока колец 1

  • якорь зажимается в тиски;
  • подшипник выпрессовывается;
  • затем ножиком снимается пластиковая защита контактов, которая располагается прямо под подшипником;
  • после этого надо разжать скобочку блока контактов и вырвать припаянные провода, чтобы удалось снять старые токосъёмные кольца (опять же, можно использовать нож).

Внимание. Если не получится разжать скобу по причине окисления и т.д., то можно применить дедовский способ – выпрессовать блок с контактами стамеской и любым длинным инструментом, направляя силу рычага вверх.

  • новый блок с кольцами надевается на вал (проставка и лёгкие удары сверху по блоку молоточком – главное, чтобы хвостики блока точно попали в посадочные места);
  • провода заправляются в надлежащие места и запаиваются.

Примечание. В процессе пайки рекомендуется не использовать паяльную кислоту (жидкость при неправильном использовании легко может попасть внутрь обмотки). После этого, обжать спаянные контакты плоскогубцами.

Дальше идёт процесс сборки:

  • обратно вдевается защита контактов (она должна сесть плотно);
  • затем ставится новый подшипник.

Способ замены блока колец 2

Старый блок с кольцами можно снять и по-другому (более варварский способ, зато действенный).

Вообще, жилки проводов, которые припаяны по бокам установленного блока токосъёмных колец, следует до снятия хорошенько прочистить острым предметом (ножом, отвёрткой и т.п.). Зачищаются они по единственной причине – чтобы было легче отпаять.

Затем берётся инструмент бокорез (можно плоскогубцы), которым прикусывается ушко, куда вдевается жилка. Подвигаем ушко вверх-вниз, пока не отойдёт проводок. То же самое проделывается с другим ушком.

Теперь нужно поставить кольца на наковальню (ставить только ту часть блока, которая с кольцами). Взять острое зубило и молоток, вырезать кольца (не до конца) и вытянуть бокорезом.

При таком способе демонтажа блока колец, пластиковая защита тоже выламывается. В дальнейшем можно поставить новую защиту или оставить контакты без неё (так тоже делают, но не рекомендуется).

Защита тщательно выламывается в области прилегания к контактам. В итоге вал якоря полностью должен быть освобождён от остатков старого блока колец, по бокам внизу должны виднеться концы обоих проводов, на которые будут паяться хвостики нового блока.

Примечание. Кстати, якорь никакой полярности не имеет, так что с правильным положением хвостиков блока колец можно не «заморачиваться».

Блок, как и в вышеописанном случае, набивается сверху через проставку.

Внимание. Контакты (оба провода сбоку) поднимаются кверху, чтобы во время опускания блока контактов они остались сверху, а хвостики блока зашли в свои родные места. Направлять проводки можно отвёрткой и почаще, тем самым, исключая зажим хвостиками проводов. Блок токосъёмных колец должен плотно сесть на место.

Далее провода приглаживаются к металлическим площадкам блока, на которые они должны припаиваться.

Внимание. На площадке в процессе запайки не должно оставаться пустых мест. Всё пространство должно быть целиком обработано оловом и канифолью.

Если посмотреть на заводской припой некоторых моделей «генераторов», то видно, что провод в данном случае скручен кольцом, а сам припой с бережным и полным наполнением заполнен внутрь.

После того, как генератор собран, его следует проверить. Запустив машину, смотрим на напряжение – бывает, что оно показывает значение ниже нормы. Значит, требуется одеть провод возбуждения, и заново пустить двигатель.

14 с лишним – идеальный параметр напряжения.

  • вал следует хорошенько очищать от остатков «эпоксидки», а перед установкой нового блока с кольцами помазать поксиполом вал;
  • холодной сваркой рекомендуется обработать также место стыковки защитной крышки с якорем;
  • устанавливая подшипник, желательно наносить удар по внутренней обойме подходящей для этого оправкой, а ещё лучше нагреть подшипник специальной грелкой и вручную (в перчатках) поставить;
  • все возможные контакты, которые встречаются в процессе работы, следует не забывать зачищать.

В ходе этой работы рекомендуется также заменить второй подшипник. Он сидит в крышке, завальцован там. Снять его оттуда следует аккуратно, чтобы не повредить крышку.

Забудьте о штрафах с камер! Абсолютно легальная новинка — Глушилка камер ГИБДД, скрывает ваши номера от камер, которые стоят по всем городам.

  • Абсолютно легально (статья 12.2);
  • Скрывает от фото-видеофиксации;
  • Подходит для всех автомобилей;
  • Работает через разъем прикуривателя;
  • Не вызывает помех в радиоприемнике и сотовых телефонах.

Как известно каждому автолюбителю, электрооборудование какого-либо автомобильного транспорта имеет в своем составе такую важную деталь как генератор. Данное устройство служит для преобразования механической энергии, которая поступает от двигателя, в электрическую. Генератор работает в паре с регулятором напряжения, и вместе они составляют генераторную установку.

Как правило, современные автомобили комплектуются генераторами переменного тока. Исходя из предъявленных требований к какому-либо генератору, наиболее соответствующими генераторами являются устройства переменного тока.

Замена контактных колец генератора

«Электрик-Сервис» занимается заменой контактных колец генератора в Калининграде свыше 25 лет. На произведенные работы и установленные детали наша автомастерская предоставляет 6-месячную гарантию.

от 800 рублей ПЕРЕЗВОНИТЬ

alt

alt

Быстрый ремонт

alt

Квалифицированные
специалисты

alt

Гарантия на работы
и запчасти

alt

Запчасти в наличии

Признаки повреждения коллектора генератора

В автомобильном генераторе передача электрического контакта между вращающимся ротором и регулятором напряжения, стационарно закрепленным на задней крышке генератора, происходит через щеточно-коллекторный узел. Коллектор (или по-другому «контактные кольца») располагается на роторе, иначе называемом «якорем». Щетки же относятся к регулятору напряжения.

В генераторах автомобилей при трении щеток о медные контактные кольца происходит износ и тех, и других. Он становится критическим в тот момент, когда пропадает контакт между щетками и коллектором. При этом генератор перестает работать, и в нем требуется произвести замену контактных колец.

Основным признаком износа коллектора генератора является мигание или горение контрольной лампы заряда аккумулятора на щитке приборов. При очень сильном износе щеток или коллектора она просто перестает загораться. Если в машине есть приборы контроля напряжения бортовой сети, их показания будут нестабильными. В ночное время это может выражаться в изменении яркости фар головного света. Окончательный диагноз можно поставить только после демонтажа и дефектовки генератора.

Цены на замену токосъемных колец

Ввиду того, что произвести замену коллектора можно только после демонтажа генератора с автомобиля и его последующей разборки, цена замены контактных колец, как правило, входит в смету ремонта генератора. Если клиент приносит отдельно снятый якорь, мы выполняем и эту процедуру. Стоимость в зависимости от конструкции якоря составляет 300-500 рублей.

Этапы работ

Замена контактных колец генератора на уже снятом якоре подразумевает соблюдение последовательности следующих этапов:

  • снятие заднего подшипника;
  • распайка контактов коллектора и обмотки ротора;
  • демонтаж старого коллектора;
  • установка новых контактных колец;
  • пайка контактов коллектора и обмотки ротора;
  • установка нового заднего подшипника.

Оставьте номер телефона и мы с вами свяжемся

«Электрик-Сервис» — замена контактных колец генератора в Калининграде

Независимо от того, на каком автомобиле вы хотели бы выполнить замену контактных колец — на «Ауди», «Фольксвагене», «Мерседесе» или любом другом, — мы всегда готовы вам помочь.

Считаем важным предупредить клиентов, что на практике редко удается обойтись только заменой коллектора. Режим наличия и отсутствия контакта при предельном износе в большинстве случаев приводит к выходу из строя регулятора напряжения. Задний подшипник, который приходится снимать при замене коллектора, мы рекомендуем менять, поскольку его ресурс после снятия-установки значительно снижается. Наличие же люфта в уплотнительной втулке заднего подшипника также впоследствии приведет к проблемам напряжения генератора и досрочному выходу из строя регулятора напряжения.

Все эти нюансы становятся очевидными только для специалистов с большим стажем практической работы, каким обладают мастера компании «Электрик-Сервис». Поэтому если перед вами стоит выбор места ремонта автомобильного генератора, к вашим услугам большой штат наших опытных автоэлектриков, свой склад запчастей, а также возможность решить любые вопросы автомобильного электричества качественно и оперативно.

Чтобы заменить коллектор и получить гарантию на работы и детали сроком в 6 месяцев, запишитесь к мастеру на прием по телефону. Тем самым вы сэкономите драгоценное время, а не только деньги.

Неисправности контактных колец ротора генератора

Неисправности контактных колец ротора автомобильного генератора

Выход из строя контактных колец ротора генератора приводит к его полному отказу. При этом исчезает зарядка АКБ, после пуска двигателя загорается лампа разряда АКБ и погасить ее обычными способами не удается.

В такой ситуации многие автовладельцы начинают перебирать и заменять возможных виновников загорания лампы — регулятор напряжения, диодный мост, щеточный узел. Но все напрасно, лампа как горела так и продолжает гореть.

Горит лампа разряда АКБ после пуска

И в конце концов заменяют генератор на новый или заведомо исправный так до конца и не выяснив причин его отказа.

В их оправдание можно сказать только то, что неисправность контактных колец генератора не так уж часто встречается в отличие от перечисленных неисправностей и действительно приступать к ее выявлению следует только после проверки этих деталей.

Посмотрим какие же неисправности бывают у контактных колец автомобильного генератора, как их диагностировать и можно ли устранить своими силами.

В качестве примера используем генератор 29.3708 ВАЗ 2108, 2109, 21099 как типичный для большинства генераторов других автомобилей ВАЗ, рассматриваемых на нашем сайте.

Основные неисправности контактных колец автомобильного генератора

1. Загрязнение контактных колец генератора.

Со временем поверхность контактных колец, как и все внутренние детали генератора, покрываются грязью, продуктами окисления и иногда моторным маслом. Контакт между ними и щетками нарушается, обмотки возбуждения генератора не запитываются. Генератор не возбуждается и не вырабатывает электрический ток после пуска двигателя. В комбинации приборов загорается контрольная лампа разрядки аккумулятора, сигнализируя водителю, что все, генератор «сдох».

2. Износ или разрушение контактных колец генератора.

На генераторах автомобилей с большим пробегом контактные кольца чаще всего бывают сильно стерты. А в некоторых случаях уже начинают разрушаться (усталостный износ). В таком случае так же нарушается их контакт со щетками и генератор перестает работать.

3. Отрыв обмоток возбуждения от контактных колец генератора.

Периодически встречается отрыв проводов соединяющих обмотки возбуждения генератора от контактных колец. Так же эти выводы могут быть повреждены или перетерты.

Ротор генератора

Что делать если подозрение пало на неисправность контактных колец генератора?

Добраться до контактных колец можно только после снятия генератора. После чего необходимо, через окно под щеточный узел, оценить их состояние, а так же состояние выводов обмоток возбуждения.

Если контактные кольца загрязнены или замаслены их можно протереть растворителем и зачистить мелкой наждачной бумагой.

Если оторваны или повреждены выводы обмоток возбуждения, то придется снимать заднюю крышку генератора и припаивать их.

Если контактные кольца повреждены или сильно изношены (большая выработка), то их можно спрессовать съемником и заменить новыми (Г221А-3701202А). Либо, если нет возможности это сделать, нужно заменить ротор целиком (каталожный номер 2108-3701200).

Помимо этого в любом случае необходимо проверить при помощи омметра обмотки возбуждения генератора на короткое замыкание и обрыв. См. «Проверка ротора генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099».

Примечания и дополнения

— Для чего нужны и как работают контактные кольца ротора автомобильного генератора?

После поворота ключа в замке зажигания в положение «1» — «включено» запитывается обмотка возбуждения генератора расположенная на роторе. Электрический ток проходит по следующей цепи от плюса к минусу:

— «плюс» АКБ – вывод «30» генератора

— контакты 5, 6 колодки Ш8 монтажного блока

— контакт 6 колодки Ш1 монтажного блока

— контакты «30» и «87» реле зажигания

— контакт 3 колодки Ш1 монтажного блока

— предохранитель №5 монтажного блока

— дополнительные резисторы в монтажном блоке

— лампа заряда АКБ на панели приборов

— вывод «61» генератора

— вывод «В» регулятора напряжения

— обмотка возбуждения ротора генератора (через щетку щеточного узла)

— вывод «Ш» регулятора напряжения (через другую щетку)

Контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи горит, сигнализируя, что обмотка возбуждения генератора запитана от АКБ и ее цепь исправна.

После пуска двигателя автомобиля генератор приводится в движение ремнем от шкива на коленчатом валу двигателя, начинает вырабатывать электрический ток и подавать его на потребители (электрооборудование автомобиля). Происходит это следующим образом:

Протекающий по обмотке возбуждения генератора электрический ток создает вокруг полюсов ротора магнитное поле.

При вращении ротора его полюса попеременно проходят над каждым из зубцов статора генератора. При этом магнитный поток, проходящий через зубцы статора, меняется по величине и направлению. Он пересекает витки обмотки статора и создает в нем электродвижущую силу (ЭДС). Обмотка статора начинает выдавать электрический ток переменного напряжения.

— Переменный ток, вырабатываемый генератором, преобразуется в постоянный в выпрямительном блоке (диодном мосту) генератора и подается потребителям через вывод «30». Он же через дополнительные диоды (их общий вывод) питает обмотку возбуждения генератора.

— Иногда, при загрязнении или износе контактных колец генератора лампа заряда АКБ может гореть вполнакала.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *