Как проверить идет ли зарядка на аккумулятор автомобиля от генератора без приборов
Перейти к содержимому

Как проверить идет ли зарядка на аккумулятор автомобиля от генератора без приборов

  • автор:

Как проверить генератор на машине, не снимая. Мультиметром и без него + подробное видео

Что же не так давно я писал статью про проверку аккумулятора нагрузочной вилкой, собственно это происходит по двум причинам, когда аккумулятор уже подыхает и его нужно проверить, и когда батарея новая его также нужно протестировать перед покупкой. Но всегда ли дело в АКБ? Почему вдруг он может выйти из строя, одно дело — если это зима и ему реально сложно работать, другое дело, если лето и он вообще не «мур-мур». ДА еще и на панели приборов, начинает изредка моргать датчик аккумуляторной батареи, либо постоянно горит! В таких ситуациях не стоит бежать «сломя» голову за новым АКБ, для начала нужно установить причину, по которой она вышла из строя, ведь в 50% случаев это может быть именно генератор. Причем проверку достаточно легко сделать не снимая с машины, давайте подробнее …

проверить, генератор, машина, не снимая, мультиметр

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

  • Почему генератор выходит из строя?
  • Подсказки автомобиля
  • Проверить, не снимая с машины
  • Перезаряд батареи
  • ВИДЕО ВЕРСИЯ.

Действительно ребята, у меня очень много знакомых, которые сначала бежали за новой батареей, но позже и она разряжалась в ноль. В дело в том, что перед покупкой, ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно проверять генератор! Ведь подумайте сами, если он не подзаряжает батарею (либо вообще нет заряда), то она и разрядится в ноль после дня – двух эксплуатации, скажу больше ее легко довести до глубокого разряда, что даже для нового АКБ, очень плохо, потеряете сразу около 10% емкости, А ОНО ВАМ НУЖНО? Поэтому повторю еще раз – ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОВЕРКА ГЕНЕРАТОРА

Почему генератор выходит из строя?

Собственно генератор имеет несложное строение, если хотите, то это обычный электродвигатель (только сделан с учетом на большую генерацию тока), попробуйте покрутить обычный электродвигатель и присоединить к нему лампочку или светодиод, то он начнет гореть – вот вам и элементарный генератор тока.

У меня как-нибудь будет статья, в которой я вам расскажу — из чего состоит генератор. НО сегодня просто и утрированно — это ротор (подвижная часть), статор (неподвижная часть), щеточный узел, реле-регулятора, ну и конечно же корпус в котором все это дело находится.

А теперь собственно поломки.

Устройство генератора

  • Заклинило подшипники. Это достаточно распространенная проблема у уже изношенных генераторов, ротор в корпусе крутится на подшипниках, от времени и влаги (грязи), они изнашиваются и из банально клинит или подклинивает. Если присутствует клин, то это одно – шток перестает вращаться. Но вот если проявляются подклинивания, то заметить это сложно, шток может вращаться, а может и нет. В любом случае, при таких симптомах скорее порвется ремень, который крутит генератор от двигателя. ЭТО ПЕРВЫЙ ЗВОНОЧЕК.
  • Сгорела обмотка на статоре или роторе. Она там есть в любом случае и скорее всего будет на статоре, так вот — также от влаги (соли на дорогах), ее может разъесть и она банально замкнет или просто перегорит, так как там используются медные провода. Соответственно генерация тока прекратиться.

сгорела проводка на статоре

  • Выход из строя щеточного узла. Это также встречается очень часто, щетки это графитовые (зачастую квадратные) стержни, которые ходят по дорожкам статора. Так вот от времени они банально изнашиваются и их нужно заменить.
  • Выход из строя реле регулятора. Это реле не дает генератору перезаряжать аккумулятор, приводя напряжение и силу тока в нужные рамки. Зачастую оно также выходит из строя и зарядка вообще не поступает на батарею! Нужно смотреть.

В общем то по этим 4 основным причинам генератор может не работать, поэтому его нужно обязательно проверять, перед покупкой новой батареи. Вполне вероятно у вас дело именно в нем.

Подсказки автомобиля

Собственно про них я уже вам говорил сверху, если генератор отказывается работать, то это легко заметить даже внутри салона.

  • Все современные машины будут сигнализировать контрольной лампой – «красный аккумулятор» на панели приборов. Если горит или даже моргает – то в этом нет ничего хорошего, нужно сразу же реагировать иначе разряд не за горами.

Контрольная лампа аккумулятора

  • Слабое свечение всех приборов. «Контрольная лампа» может и перегореть, а вот если вы заметили что приборы стали светить тускло, то это значит — что машина работает от АКБ, а не от генератора. Опять же нужно проверять.
  • Обрыв ремня. Если залезли под капот, а там увидели обрыв ремня, который крутит генератор, значит ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОВЕРЯТЬ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ! Иначе опять же можно убить свою батарею.

Это все очевидные неисправности, но бывает такое — что аккумулятор сдох и вроде бы все нормально, но что-то внутри «гложет» — а не генератор ли? Как проверить легко и быстро на машине, не снимая? Вопрос? И тут все достаточно легко

Проверить, не снимая с машины

Есть два 100% способа, которые лично я вам советую.

1) Проверка с мультиметром. Конечно, не у всех он есть, но справедливости ради стоит отметить, что это достаточно распространенный девайс и скажем у вашего отца – соседа – друга, он «по-любому» будет. Для начала замеряем на неработающем двигателе, на клеммах батареи, нормальное напряжение должно быть около 12,5 – 12,7В., в идеале.

Нормальное напряжение

Запускаем автомобиль, не газуем, и не включаем никакие электрические приборы — при работающем двигателе замеряем напряжение, оно должно быть в пределах 13,8 – 14,5 Вольта.

Холостой ход

Однако на современных авто, где напичкано много электроники производители заверяют — что 14,8 Вольта ЭТО ТАКЖЕ НОРМАЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ. Про это чуть ниже. Далее подключаем нагрузку — фары, печка, обогрев заднего стекла, противотуманки, магнитола, после этого напряжение должно немного просесть – но не ниже 13,7 – 14,0В. Если оно ниже, скажем в 12,8 – 13В, то значит генератор не работает, нужно его проверять.

Под нагрузкой

Подведем итог небольшой итог:

Нормальное напряжение аккумулятора – 12,5 — 12,7В

После пуска машины – 13,8 – 14,5В, на некоторых современных авто – 14,8В

После включения максимальной нагрузки, должно быть – 13,7 – 13,8 В

Если напряжение ниже – 13В, срочно ПРОВЕРИТЬ ГЕНЕРАТОР

2) Старый дедовский метод. Почти на всех машинах так можно проверять, причем этот метод рабочий на все 100%. Но делать нужно все очень аккуратно. Итак – запускаем двигатель, включаем не очень большую нагрузку (например, фары или подогрев заднего стекла). И на рабочем двигателе нам нужно снять минусовую клемму с АКБ, откручивается все ключом на «10». Снимаем ее и убираем в сторону, можно просто поднять над клеммой.

снимаем минусовую клемму

Если машина продолжает уверенно работать, фары не потускли, то значит ваш генератор на 100% рабочий. Если машина сразу же заглохла, то значит — генератор на 100% не рабочий и срочно нужно его смотреть. Так я проверял еще на ВАЗ 2101 и сейчас работает на моем АВЕО.

Перезаряд батареи

Однако зачастую идет не «недозаряд» и «перезаряд». Электролит из аккумулятора выкипает и батарея также выходит из строя, в этом также нет ничего хорошего.

Первым признаком будут белые подтеки на АКБ, сверху, значит — электролит банально закипает и испаряется. То есть аккумулятор зарядился, а генератор все равно его «хреначит» заряжает. Здесь скорее всего вышел из строя реле-регулятора.

Проверка здесь также элементарная – вам нужно подсоединить мультиметр или тестер (кто как называет) на заведенном авто, и посмотреть заряд. Если он сильно превышает 14,5 – 14,8 В, а находится в пределах 15 – 15,2В, значит идет перезаряд. Срочно меняем реле-регулятор, иначе будете постоянно кипятить свою аккумуляторную батарею, ТОЖЕ НИЧЕГО ХОРОШЕГО. Банально пластины могут осыпаться.

Сейчас видео версия, смотрим.

Вот собственно это и все, рассказал, именно методы не снимая с машины, а так конечно отдать на ремонт хорошему автоэлектрику.

НА этом заканчиваю искренне ваш АВТОБЛОГГЕР.

(132 голосов, средний: 4,45 из 5)

Как проверить зарядное устройство для автомобильного аккумулятора?

Владение автомобилем вынуждает пользователя контролировать износ массы расходников, чтобы те не подвели в самый неподходящий момент. К сожалению, за всем уследить сложно и расходники периодически дают сбой. Нередко это происходит из-за принципиальной позиции самого водителя по типу “еще послужит”.

При всем разнообразии механических и электронных узлов, чаще всего автомобилисты не досматривают за аккумулятором, который дает об этом знать очередным морозным утром, когда из-за холода падает токоотдача АКБ и загустевает масло, что мешает прокрутить электростартер. Чтобы такого не допустить, требуется контролировать состояние аккумулятора и периодически его подзаряжать, ведь далеко не всегда генератор успевает компенсировать затраты на зажигание в течение короткой поездки. В связи с вышесказанным зарядное устройство есть практически у каждого автомобилиста. А у кого его нет — тот знает, где позаимствовать.

Любое электрооборудование желательно проверять перед эксплуатацией. Особенно если это ЗУ, которое может навредить АКБ. Поэтому крайне полезно знать, как проверить зарядное устройство для автомобильного аккумулятора.

Типы ЗУ

Возможность проверить зарядное устройство подручными средствами (мультиметр) зависит от типа прибора. Какие могут быть варианты?

Типы ЗУ

  • Трансформаторное зарядное устройство. Это могут быть как приборы, купленные в советские времена и незадолго после них, так и самодельные кустарные зарядники. Трансформаторные ЗУ представляют собой аналоговый блок питания, состоящий всего из двух основных узлов: понижающий трансформатор 220 -> 12В, а также диодный мост, который нужен для преобразования переменного тока в постоянный. В хороших трансформаторных БП также имеется конденсаторный фильтр для преобразования полуволн в ровную прямую;
  • Импульсное зарядное устройство. Принцип получения искомых 12В в импульсных ЗУ радикально отличается. Здесь вместо понижающего трансформатора используется импульсный трансформатор, который обладает компактными габаритами и весом. Как результат, импульсные зарядники при той же мощности легче и меньше. С точки зрения функционала это, как и трансформаторные аналоги, просто блок питания с фиксированным выходным напряжением;
  • Импульсное автоматическое зарядное устройство. Приборы данного типа часто называют умными, потому что они обладают не только широким настраиваемым функционалом, но и многостадийностью процесса зарядки. То есть ЗУ постоянно меняет выходные характеристики в зависимости от текущего состояния аккумулятора и стадии заряда. Как правило, умные зарядные устройства оснащены многоуровневой защитой, которая не позволит навредить аккумулятору даже намеренно перепутав клеммы.

Проверяем зарядное устройство

Вы хотите убедиться в совместимости выходных характеристик с аккумулятором при первом заряде или просто хотите узнать, почему зарядное устройство не заряжает аккумулятор? В таком случае, ЗУ следует проверить.

Первое, что надо сделать при проверке зарядного устройства — это измерить напряжение на его выходе. Напряжение заряженного на 100% свинцово-кислотного автомобильного аккумулятора составляет 14,4В. Соответственно, нам надо удостовериться, что выход зарядного устройства не превышает этот показатель. Допускается заряд даже под напряжением 15В, но в таком случае Вы рискуете перезарядить АКБ. Заряд таким напряжением считается нормальным для качественных зарядных устройств, которые вовремя останавливают процесс заряда и переходят в режим хранения. Кустарные и старые трансформаторные приборы,как правило, такую возможность не имеют, посему пользователь либо должен самостоятельно вовремя остановить заряд, либо понизить выходное напряжение до 14,4, если ЗУ дает такую возможность. Сравните измеренное напряжение с тем показателем, который отображают устройства индикации самого зарядника. При наличии отклонений сделайте регулировку, либо имейте это в виду;

Проверьте выходной ток, подключившись амперметром в соответствующем режиме в разрыв цепи (условно между “крокодилом” и клеммой). Также сравните показатели, которые отображают встроенные в ЗУ устройства индикации при их наличии и, при необходимости, осуществите корректировку. Максимально высокий ток может свидетельствовать о неисправности аккумулятора (внутреннее короткое замыкание, например);

Это, в принципе, все что нужно, чтобы убедиться в исправной работе зарядного устройства. При отсутствии мультиметра можно разве что подключить 12-вольтовую лампочку. Обратите внимание, что подобные проверки актуальны лишь для трансформаторных и обычных импульсных зарядных устройств. Умные автоматические ЗУ обычно осуществляют диагностику перед началом заряда и выходное напряжение не выдают. Единственное исключение — это наличие режима “хранение”, который превращает умное ЗУ в обычный блок питания с фиксированным выходным напряжением. В таком случае описанные выше шаги будут актуальны и для автоматического зарядника. Единственное, что можно сделать с умным зарядным устройством — это сверить напряжение и ток непосредственно в процессе заряда путем их измерения.

Проверка ЗУ

Если импульсное зарядное устройство не заряжает АКБ, обратитесь в сервисный центр, так как для диагностики и ремонта требуется специалист. В случае с трансформаторными ЗУ можно проверить несколько базовых элементов:

  • Проверьте состояние плавкого предохранителя, если таковой имеется в составе ЗУ;
  • Прозвоните провода омметром. Убедитесь, что контакт между вилка -> плата и плата -> крокодил надежный;
  • Прозвоните диодный мост в режиме “диод” или омметром. Если мост представляет собой диодную сборку, сперва придется разобраться в ее выводах;
  • Подключите устройство в сеть и проверьте, выдает ли трансформатор требуемое пониженное напряжение (12В). Это переменный ток, поэтому измерять требуется в режиме AC;
  • Попробуйте измерить выходное напряжение диодов. На выходе должен быть постоянный ток, поэтому переключитесь в режим DC.

Описанные шаги запросто может воспроизвести незнакомый с электроникой человек. Так как трансформаторные БП очень просты, скорее всего Вы найдете причину неисправности. В остальных случаях лучше не рисковать и отнести зарядное устройство в сервис, либо купить новый прибор.

Нет зарядки генератора, горит лампа нет зарядки, пропала зарядка АКБ

Аккумулятор в автомобиле служит источником питания только на время пуска двигателя. Далее в работу вступает генератор, задача которого запитать все потребители и поддерживать правильный уровень заряда АКБ. Частая проблема, с которой сталкивался едва ли не каждый автовладелец, — пропала зарядка генератора. При этом на панели приборов загорается красная иконка аккумулятора и/или подается звуковой сигнал о неисправности.

В результате того, что пропала зарядка АКБ, аккумулятор полностью или частично перестает заряжаться и это становится причиной проблем запуска двигателя. Стартеру уже не хватает емкости севшей батареи, чтобы прокрутить коленчатый вал. Если на вашем автомобиле горит лампа нет зарядки, а аккумуляторной батарее не более 3 лет, то с большой долей вероятности это указывает на проблемы с генератором, электропроводкой или приводным ремнем. В любом случае, если нет зарядки авто, проблему нужно решать незамедлительно. Современные инжекторные двигатели с большим количеством датчиков и электробензонасосом для своей работы требуют большое количество электроэнергии. Если по какой-то причине на АКБ перестанет поступать заряд, то примерно через час-полтора двигатель заглохнет и запустить его без "прикуривания" уже не получится.

Проверка аккумулятора должна выполняться не менее двух раз в год. Первый раз проверить АКБ нужно весной, когда автомобиль готовится к весенне-летнему сезону, а второй ― осенью, перед зимой. Соблюдая эти простые правила, больше проверять аккумулятор не придется.

Записаться на сервис

1

Окисление аккумуляторных клемм

Поговорим о причинах отсутствия зарядки АКБ и начнем с самой простой и банальной, но при этом весьма распространенной — окисления аккумуляторных клемм. Если не обслуживать и не обрабатывать специальной смазкой свинцовые выводы батареи очень скоро на клеммах и проводке появляется "пушистый" белый или зеленый налет. Он образуется, когда под воздействием электрического тока и повышенной влажности медь контактной клеммы вступает в реакцию с со свинцовым выводом аккумулятора. Если не очистить клеммы железной щеткой или мелкозернистой наждачной бумагой, налет будет препятствовать нормальному заряду аккумулятора.

2

Проблемы с приводным ремнем

Вторая причина, из-за которой нет зарядки аккумулятора, — это обрыв или ослабление приводного ремня. Работа генератора осуществляется за счет ременной передачи от шкива коленчатого вала двигателя. Со временем даже самый качественный ручейковый ремень растягивается и, если нет системы автоматического натяжения, то на оборотах он начинает проскальзывать.

На это вам укажет писк из под капота при работе холодного двигателя. Проблема устраняется либо натяжкой ремня (механический натяжитель), либо его заменой. Проверить правильное натяжение просто. Нужно выбрать самый длинный прямой участок и приложить усилие к ремню около 10 кг, при этом "ветвь" должна провиснуть не более чем на 1 см. Если после подтяжки ремня он продолжает свистеть, это указывает на необходимость замены подшипников генератора.

Проверить подшипники можно не снимая генератор — достаточно прокрутить вал генератора от руки. Он должен вращаться плавно, без посторонних звуков, закусываний и ощутимого люфта. Будьте внимательны — чрезмерное натяжение вредно как для самого ремня, так и для подшипников.

3

Неисправность реле-регулятора

Рассмотрим еще одну причину, по которой пропадает зарядка аккумулятора. Она связана с самой распространенной поломкой самого генератора — выходом из строя регулятора напряжения или, как его часто называют автолюбители, "таблеткой". Для обеспечения электрического контакта с вращающейся обмоткой ротора в конструкции применен узел коллектора, который состоит из токосъемных колец и графитовых щеток. Со временем щетки стираются, и, когда контакт между ними и коллектором пропадает, генератор перестает вырабатывать напряжение. Решение проблемы — замена "таблетки". Кстати, на многих генераторах для замены реле-регулятора даже не требуется снимать генератор.

4

Обрыв проводки

Обрыв или повреждение силовой проводки также могут стать причиной отсутствия зарядки аккумулятора. Обычно это случается из-за механического повреждения изоляции или перетирания в наиболее уязвимых местах соединения с клеммами. Первым делом нужно проверить целостность электропроводки и надежность контактов на клеммах генератора.

Определить тот факт, что нет зарядки АКБ именно из-за проблем с проводкой, очень просто. Достаточно на работающем двигателе замерить напряжение между силовой клеммой на генераторе (обычно к ней подходит провод красного или розового цвета) и массой автомобиля. Если заряд есть, а на клеммах АКБ около 12 вольт — требуется ремонт электропроводки .

5

Диодный мост и цепь возбуждения

Отсутствующая зарядка АКБ может быть следствием перегоревшего предохранителя в цепи возбуждения (создания магнитного поля) генератора. При этом сама силовая цепь генератор- аккумулятор на некоторых автомобилях может быть вообще не защищена плавкой вставкой. Для определения нужного предохранителя лучше обратиться к данным из сервисной книжки автомобиля. Проверку целостности можно осуществить простым мультиметром.

Еще одной неисправностью генератора, влияющей на зарядку аккумулятора, является выход из строя диодного моста. На подавляющем большинстве автомобилей установлен трехфазный генератор переменного тока. А для работы всех потребителей требуется постоянный ток. За преобразование напряжения в бортовой сети отвечает выпрямитель или, как его еще называют, диодный мост, обычно состоящий из шести диодов. Его можно проверить обычным мультиметром в режиме "прозвонки дидов". Исправные должны пропускать ток в одну сторону и не пропускать в другую. При выходе из строя хотя бы одного диода меняется мост в сборе.

6

Мы найдем причину, почему нет зарядки и восстановим работу генератора

Как видим, причин отсутствия зарядки может быть много. И, если с чисткой аккумуляторных клемм и контактов проблем обычно не возникает даже у рядовых автолюбителей, то диагностику генератора лучше доверить профессионалам. Поверьте нашему многолетнему опыту — не стоит без соответствующих навыков заниматься ремонтом генератора и электрооборудования. Мало того, что после неквалифицированного вмешательства цена на ремонт может резко увеличиться, так еще бездумные действия может привести к пожару и потере автомобиля, а в некоторых случаях и к человеческим жертвам. Доверьте ремонт электрикам-диагностам СТО Орбита.

Как проверить работу генератора автомобиля. Основные неисправности и обслуживание генераторов

Как проверить работу генератора автомобиля. Основные неисправности и обслуживание генераторов

26.10.2018

Генератор не относится к критически важным узлам авто. Внезапный выход из строя этого агрегата не обездвижит автомобиль сразу, но и уехать далеко на одном только заряде аккумулятора не получится. В этой статье мы разберем, как проверить генератор автомобиля самостоятельно и правильно оценить его состояние.

Содержание:

  1. Неисправности генератора автомобиля
  2. Как проверить генератор автомобиля
  3. Обслуживание генератора автомобиля

Неисправности генератора автомобиля

Известно несколько распространенных неисправностей генератора. Кратко рассмотрим их.

  1. Износ графитовых щеток или нарушение работы в механизме их подачи по мере износа. Через щетки на ротор подается ток возбуждения. Этот ток генерирует электромагнитное поле, необходимое для работы генератора. Плохой контакт между щетками и кольцами частично или полностью выведет генератор из строя.
  2. Отказ регулятора напряжения. Регулятор напряжения служит для изменения напряжения, которое подается на ротор. Именно благодаря этому элементу (вне зависимости от частоты вращения ротора) генератор вырабатывает ток около 14 вольт (в разных моделях авто этот показатель может быть разным).
  3. Выход из строя диодного моста. Генератор изначально вырабатывает переменный ток, а вся электроника автомобиля питается постоянным током. Для преобразования переменного тока в постоянный предназначен диодный мост. Перегорание даже одного из диодов в цепи моста приведет к потере работоспособности генератора.
  4. Износ подшипников. Ротор опирается на два подшипника качения, которые установлены в корпусе статора. Как и любые другие детали, эти подшипники со временем изнашиваются. В критических случаях может произойти их заклинивание или даже разрушение.

Все вышеперечисленные неисправности генератора авто — устраняемые. Но есть и две поломки, после которых агрегат уже не подлежит ремонту: перегорание обмоток статора или ротора и механическое разрушение корпусных деталей.

Как проверить генератор автомобиля

как проверить генератор автомобиля

Есть два основных способа проверки работоспособности генератора.

Первый считается надежным «дедовским» способом, но используется сегодня исключительно на карбюраторных авто. Чтобы проверить генератор, запустите двигатель и снимите отрицательную клемму с АКБ. Если электроника автомобиля продолжает исправно функционировать, то это значит, что генератор исполняет свои функции на уровне, достаточном для работы авто.

Ни в коем случае не применяйте этот способ на современных автомобилях!

Второй способ потребует специального измерительного прибора — мультиметра. Для проверки работы генератора выставьте мультиметр в режим измерения постоянного напряжения от 0 до 20 вольт. На остановленном двигателе подключите черный щуп к минусовой клемме АКБ, красный — к плюсовой. Исправный аккумулятор покажет напряжение около 12,5 вольт. Не отключая мультиметр запустите двигатель. Рабочий генератор подаст заряд на АКБ, и показания на дисплее прибора вырастут. Нормальным считается заряд от 13,5 до 14,5 вольт. Напряжение ниже 13 вольт указывает на явные проблемы с генератором. Также можно на холостых оборотах включить несколько потребителей электроэнергии (обогрев стекол, фары, печку и др.) и посмотреть на показания мультиметра. Просадка напряжения ниже 13 вольт говорит о возможных проблемах в системе зарядки аккумулятора. В этом случае рекомендуется провести диагностику генератора, так как при таком напряжении эксплуатация автомобиля в зимний период будет приводить к систематической недозарядке аккмулятора и, как следствие, незапуску двигателя в морозы.

работа генератора автомобиля

Для постоянного контроля работоспособности генератора мы рекомендуем обзавестись портативным вольтметром (он имеет также ряд дополнительных функций) или цифровым тестером, работающим от прикуривателя. Он будет отслеживать напряжение в сети и сообщать автовладельцу о проблемах до полного отказа генератора.

Если вам нужна помощь в подборе измерительных приборов, заполните форму ниже.

Кроме того, не помешает проверить состояние подшипников. Для этого потребуется снять приводной ремень и вручную прокрутить ротор генератора за шкив. Хруст шариков, ступенчатость вращения или легкие подклинивания указывают на износ подшипников. Также можно проверить люфт ротора. Если при покачивании шкива в вертикальной плоскости ощущается даже небольшое биение — подшипники критически изношены. Чтобы избежать проблем с генератором, их нужно заменить.

Обслуживание генератора автомобиля

Генератор автомобиля — самодостаточный агрегат, который не требует частого тщательного ухода. Его обслуживание сводится всего к нескольким операциям, в числе которых:

  1. Периодическая проверка натяга приводного ремня. В инструкции по эксплуатации эта процедура обычно описывается отдельно для каждой конкретной модели авто. Малый натяг приведет к проскальзыванию ремня с характерным писком. Чрезмерно перетянутый ремень ускорит износ подшипников.
  2. Продувка от пыли и внешних загрязнений. Несколько раз в год продувайте генератор сжатым воздухом.
  3. Очистка контактов. Следите за состоянием и обязательно чистите контакты после появления окислов. По необходимости меняйте клеммы и поврежденные провода.
  4. Замена щеток. Многие автомобилисты не дожидаются отказа генератора, а меняют щетки раз в несколько лет в зависимости от рекомендаций автопроизводителя и пробега.

Исправная работа генератора автомобиля в основном зависит от изначального качества агрегата и натяга ремня. Остальные факторы влияют в меньшей степени.

Купить генератор для автомобиля по выгодной цене вы сможете в нашем TopDetal.ru. Мы также реализуем комплектующие для генераторов отечественного и импортного производства. У нас вы можете заказать запчасти для генераторов с доставкой почтой по всей России.

Полезная информация

Чем помогают и что портят внешние накладки для тюнинга автомобиля. ТОП-10 полезных «улучшайзеров» для машины.

Масляные фильтры для двигателя автомобиля. Чем отличаются, даже если подходят по размеру и резьбе. Как выбрать маслофильтр для моторного масла, особенности замены.

Какие бывают передние автостекла? Как избежать трещин, продлить срок службы лобового стекла, какие повреждения есть смысл восстанавливать, и как выбрать новое автостекло.

Импортозамещаем выхлопную систему иномарок — меняем гофру, катализатор, глушитель, резонатор и подвесы на отечественные.

Жара не страшна! Боремся с перегревом двигателя автомобиля и помогаем автокондиционеру работать в полную силу.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *