Как выглядит эмульсия в расширительном бачке
Перейти к содержимому

Как выглядит эмульсия в расширительном бачке

  • автор:

Почему антифриз становится коричневым или зеленым

Узнайте, почему антифриз становится коричневым, зеленым или белым в нашем блоге. Почему антифриз поменял цвет в системе, стал ржавый и грязный и в нем появилась ржавчина.

Если вы внимательно следите за состоянием своего авто, то можете заметить изменения, происходящие с антифризом. Речь идет не только об изменении его уровня в расширительном бачке, но и об изменении цвета. Как известно, изначально охлаждающая жидкость имеет свой цвет: синий, зеленый, красный, фиолетовый. Но со временем или даже сразу после замены она почему-то темнеет или, наоборот, белеет, меняет свою консистенцию. Почему же это происходит? Что делать сейчас и как избежать этого в будущем? Ответим на эти вопросы в статье.

Сразу хочется отметить, что любой вид антифриза имеет свой срок службы. Через определенный километраж охлаждающая жидкость подлежит замене. О времени обновления антифриза можно узнать из руководства по обслуживанию автомобиля, а также уточнив срок службы на упаковке охладителя. Он во многом зависит от класса жидкости, который определяется ее составом и наличием тех или иных присадок. Сейчас в продаже представлен антифриз классов G-11, G-12, G-13. Последний имеет самый длительный срок службы.

Что будет, если не менять

В мире нет ничего вечного, а охлаждающая жидкость для машины такой же расходник, который вырабатывает свой срок службы и подлежит замене. Соответственно, если она не проводится, ни к чему хорошему это привести не может. Эксплуатация машины со старой охлаждающей жидкостью может привести к перегреву двигателя, особенно летом. Перегрев, в свою очередь, грозит тем, что маслосъемные и компрессионные кольца подсядут. А это приведет к потере мощности и увеличению расхода моторного масла. Рано или поздно встанет вопрос о капитальном ремонте.

Причины изменения цвета

При анализе этой темы можно выделить несколько основных факторов, ведущих к тому, что антифриз меняет свой цвет на рыжий, белый или грязный коричневый.

Истек срок годности жидкости. Об этом как раз упоминали в самом начале статьи. Со временем присадки, входящие в состав антифриза, теряют свои свойства и не могут выполнять возложенные на них функции. Из-за этого в системе охлаждения появляется характерный осадок. Он и меняет цвета антифриза.

Перегрев двигателя и закипание охлаждающей жидкости. Если антифриз не был своевременно заменен, а система перегрелась, то сама жидкость в ней закипает. Это также приводит к окончательной потере свойств охладителя и изменению его цвета.

Окисление металлических деталей системы охлаждения. Это может быть связано как с окончанием срока службы антифриза и потерей его свойств (компоненты не обеспечивают защиту от коррозии), так и с покупкой некачественной жидкости. Внутренние стенки системы выполнены из металла, они окисляются и меняют цвет жидкости на ржавый.

Разрушение резиновых патрубков. В некоторых случаях, если не производится своевременная замена антифриза, резиновые компоненты системы начинают разрушаться. При попадании в жидкость таких частиц ее цвет меняется, но не на коричневый, а скорее на черный.

Применение воды в качестве охлаждающей жидкости. Случаются ситуации, когда уровень антифриза упал, а долить его нет возможности. Тогда прибегают к добавлению дистиллированной или фильтрованной воды. Но нужно понимать, что эта мера временная и экстренная. После этого нужно сделать промывку системы и залить новый антифриз. Если злоупотреблять доливкой воды, то можно привести в негодность как саму жидкость, так и всю систему.

Контакт с моторным маслом. Если прокладка блока цилиндров или теплообменника повреждена, охлаждающая жидкость начинает контактировать с моторным маслом. Как правило, тогда антифриз не просто темнеет, а становится похож на некую эмульсию бежевого цвета. Опытные владельцы прозвали ее сгущенкой. По внешнему виду действительно очень похожа.

Контакт со средствами для устранения течи радиаторов. Для устранения течи радиатора многие автомобилисты используют разнообразные герметики. На короткое время они действительно устраняют проблему. Но после контакта с ними антифриз может изменить цвет на коричневый.

Любую из описанных ситуаций игнорировать не стоит. Каждая из них требует определенных действий автовладельца, если он не хочет потом тратить время и деньги на ремонт автомобиля.

Как решить проблему

Выбор того или иного решения зависит от причин возникновения проблемы. Если в расширительном бачке обнаружена эмульсия или капли моторного масла, нужно проверить целостность прокладки ГБЦ или теплообменника. В этих местах обычно и происходит контакт моторного масла и антифриза. Тянуть с заменой не стоит, так как такая смесь забивает систему и мешает нормальному охлаждению двигателя. Кроме того, после устранения проблемы нужно провести промывку системы охлаждения и залить новый антифриз. Если причина изменения цвета охлаждающей жидкости заключается в завершении ее эксплуатационного срока, надо ее заменить новой.

Если вас озадачил вопрос, почему антифриз становится коричневым, специалисты советуют не раздумывать, а как можно скорее промыть систему охлаждения двигателя. Для этого может использоваться дистиллированная вода. Промывка проводится до тех пор, пока выходящая вода не будет чистой. Только после этого можно заливать новый антифриз. В сервисах могут предложить также специальные средства для промывки.

Майонез в расширительном бачке: так ли опасна эмульсия в системе охлаждения

Нет, наверное, смысла говорить о том, сколько паники способна вызвать эмульсия, которую автовладелец может однажды обнаружить на крышке маслозаливной горловины, в расширительном бачке или прямо на щупе уровня моторного масла. Волнение понятно: устранение причины появления эмульсии на некоторых современных автомобилях по нынешним расценкам может обойтись дороже покупки старенького автомобиля, но без эмульсии. И всё же паниковать не стоит: иногда светлая странная субстанция на крышке горловины – это совсем не опасно.

О терминах

Что вообще такое – эта самая эмульсия? Совсем точное, но не очень понятное определение эмульсии звучит так: это дисперсная система, состоящая из микроскопических капель жидкости (дисперсной фазы), распределенных в другой жидкости (дисперсионной среде). Если сказать проще, то это такой продукт, который образуется в результате контакта несмешивающихся жидкостей. Например, воды и моторного масла. Одно в другом не то что растворить невозможно, их даже невозможно смешать, отчего вода в масле всегда будет в виде капель. Вот только размеры капель могут быть очень разными. Если вода отстоится, в поддоне может быть небольшая лужица (потому что вода тяжелее масла), а если мотор будет работать, капельки станут очень маленькими (то есть перейдут в дисперсную фазу), а их масса будет напоминать пену. Вот эту пену и называют эмульсией.

Вроде бы ничего хорошего в появлении эмульсии быть не может. Но это только на первый взгляд, а вот если разобраться в вопросе чуть поглубже, становится очевидным, что небольшой объем эмульсии в системе будет всегда.

Кругом вода

Первым делом надо ответить на вопрос: откуда в моторное масло может попасть вода? И самый очевидный ответ – из воздуха. В нём всегда есть влага, а система смазки не так герметична, как может показаться. Влага при снижении температуры образует конденсат, и в результате некоторая доля воды в масло попадает неизбежно. Вот только её объём там ничтожен, так что никакого вреда от неё нет. Однако увидеть её и впасть в панику иногда можно.

По большому счёту, небольшое количество налёта – это не совсем конденсат, как многие считают. Конденсат – это та самая вода, которая попадает в масло, а вот налёт – это всё-таки эмульсия. Но совершенно безвредная.

После пуска мотора масло начинает греться, это небольшое количество воды опять становится паром и пропадает. Поэтому непонятный налёт на крышке маслозаливной горловины (а он образуется обычно именно там) опасным считать нельзя. Главное, чтобы его не было на прогретом моторе и в расширительном бачке. А вот на масляном щупе он иногда может быть, но намного реже, чем на крышке горловины, и только после стоянки с холодным мотором и выше уровня масла. И в любом случае, если он на нём есть, желательно убедиться, что в образовании этой эмульсии не задействован второй источник воды – антифриз. То есть, нужно проверить чистоту антифриза и отсутствие пены в расширительном бачке. Причём есть смысл очень аккуратно открутить крышку расширительного бачка (не забывайте, что давление в системе охлаждения может превышать две атмосферы) и немного погазовать: никакие пузырей в бачке по время перегазовки быть не должно. Если они появляются, нужно искать серьёзные неисправности, о которых поговорим ниже.

Если ничего, кроме налёта на крышке горловины, обнаружить не удалось, переживать не стоит: это как раз тот случай, когда эмульсия неопасна, не сигнализирует о каких-то поломках и имеет вполне естественное происхождение.

Другое дело, если этой эмульсии много. Тут становится понятно, что вода в масло попала не только из воздуха.

Всё больше и больше

Вот когда действительно есть повод для паники, так это когда эмульсии много, и она есть не только на пробке маслозаливной горловины, но и в большом количестве на щупе и в расширительном бачке. Потому что второй источник воды для образования эмульсии – это антифриз. И тут речь уже может идти о смешивании масла и антифриза, что совершенно недопустимо.

Способов взаимного попадания этих жидкостей друг в друга (строго говоря, это попадание нельзя называть смешиванием – это несмешивающиеся жидкости) достаточно много. Раньше чаще всего это происходило из-за выхода из строя прокладки головки блока цилиндров (например, из-за её прогара), но на машинах с большим пробегом причиной может быть и трещина гильзы цилиндра, а в случае перегрева – и нарушения геометрии головки блока. Последнее часто встречается на рядных «шестёрках» с длинной ГБЦ, но сейчас таких моторов практически нет, а со старыми моторами владельцы таких машин обычно могут разобраться сами (случайные люди старые БМВ и Мерседесы, скорее всего, сейчас уже не покупают).

Часто причиной эмульсии может стать изношенная водяная помпа, но всё же это не самая распространённая причина образования эмульсии. На современных автомобилях в ней чаще всего виноваты теплообменники. Достаточно одной трещинки в прокладке или корпусе, чтобы антифриз стал попадать в масло. Или масло в антифриз – тут как повезёт.

Правда, тут стоит отдельно напомнить про гениальную идею многих инженеров (например, Volvo, Opel или Mitsubishi) поставить теплообменник автоматической коробки внутрь радиаторов системы охлаждения. Если он там успешно помрёт (а теплообменники делают это с завидной регулярностью), эмульсии в моторном масле не будет. В расширительном бачке – да, а вот вторая жидкость – это масло АКП. Поэтому ремонтировать придётся коробку, а не мотор, но вряд ли кому-то от этого будет намного легче.

Отдельно можно напомнить о том, что у некоторых автомобилей есть свои собственные рецепты приготовления эмульсии. Например, на некоторых немецких и японских дизелях форсунки стоят внутри ГБЦ и охлаждаются антифризом. И тут надо будет искать протечки стаканов и их прокладок, а это чрезвычайно увлекательное занятие.

Когда стоит паниковать, а когда нет?

Как я уже говорил, небольшой налёт на крышке горловины – это не страшно. Можно называть его эмульсией, можно конденсатом (если так вам будет спокойнее), но в любом случае это абсолютно нормальное явление и не повод съедать упаковку валидола. И даже небольшое количество налёта на щупе выше уровня масла – это тоже не повод паниковать.

А вот если масло стало похоже на майонез или взбитые, но очень грязные сливки, повод для беспокойства есть. И совсем верный признак скорой траты на ремонт – это наличие эмульсии в расширительном бачке и внезапно поваливший белый дым из выхлопной трубы (это в цилиндры просачивается антифриз и пытается там так сгореть).

Самое грустное, что откладывать ремонт в этом случае нельзя. Мотор никак не может ездить на эмульсии, ему требуется масло (желательно – свежее и чистое). Очень быстро можно угробить и вкладыши, и всё остальное: нет ни нормальной смазки, ни приличного охлаждения. Кроме того, возникают условия для образования кислотных соединений, что повлечёт за собой быстрое окисление некоторых металлических деталей. Сюда же надо добавить хронический перегрев, возможность задиров и все остальные последствия неисправностей систем смазки и охлаждения. Если всё это игнорировать, мотор закончит жизнь клином. В некоторых случаях – довольно быстро.

Простая замена масла и антифриза, понятное дело, ситуацию не спасёт – надо будет сначала устранить причину возникновения эмульсии, что без визита в сервис сделать обычно очень трудно или невозможно. Ну а уже после ремонта придётся очень тщательно промывать все системы, потому что простой заменой жидкостей ограничиваться не стоит: остатки эмульсии будут и в поддоне картера, и в масляных каналах, и в магистралях системы охлаждения. И их надо обязательно удалить.

Почему чернеет антифриз в системе охлаждения

Узнайте, почему темнеет и чернеет антифриз в системе охлаждения в нашем блоге. Почему антифриз в расширительном бачке стал мутнееть и почернел.

Охладители – необходимые жидкости для правильной работы мотора транспортного средства, а именно для того, чтобы двигатель не перегревался. Современные производители выпускают антифризы разнообразных цветов и составов. Однако некоторые автовладельцы иногда обнаруживают, что в расширительном бачке уже не яркая жидкость, а непонятно какая. Мы расскажем, почему антифриз чернеет, темнеет и мутнеет в системе охлаждения.

С какой периодичностью в автомобилях нужно менять охладители

Для начала давайте разберемся, как часто нужно доливать или полностью менять антифриз. В первую очередь это зависит от класса жидкости. Доливать растворы можно, если их уровень ниже минимальной отметки на бачке. Но лучше делать это заблаговременно и не допускать снижения. Полностью менять охладитель нужно по пробегу авто, времени использования или в том случае, если он испортился. Давайте посмотрим примерную градацию по классам.

Тосол. Это раствор, который выпускается отечественными производителями. Сейчас он уже не пользуется особой популярностью из-за довольно устаревшего состава. Однако он подходит ко многим нашим авто довольно раннего года выпуска. Его рекомендуется менять через каждые 6–12 месяцев при большом пробеге. Если Вы ездите мало, то срок эксплуатации может достигать 2 лет.

G11. Гибридные жидкости с различными неорганическими присадками в составе. В большинстве своем заливаются в ТС выпуском до 1996-го. Обычно срок эксплуатации может длиться до 2–3 лет.

G12. В состав охладителей входят уже органические (карбоксилатные) присадки. Антифризы этого класса часто используются в автомобилях, год выпуска которых с 1996-го по 2001-й. Обычно можно пользоваться охладительной жидкостью в течение 5 лет.

G13. Растворы, разработанные в 2012 году. Они имеют в составе пропиленгликоль, поэтому, как правило, считаются экологичными. Антифриз можно не менять в принципе, если он был залит на заводе в новое и современное авто.

Зачем менять охладитель

Обычно это выполняется при одном из плановых технических обслуживаний транспортного средства. Если не сделать замену вовремя, то в один момент (как правило, очень неподходящий) двигатель просто перегреется. Наверняка Вы хотя бы раз видели, как из-под капота валит густой дым. В результате может произойти залегание маслосъемных и компрессионных колец, а также заклинивание двигателя. А капитальный ремонт последнего обычно стоит приличных денег.

Почему темнеет антифриз

Если Вы заметили, что охлаждающая жидкость стала мутной, почернела или потемнела, то что-то явно пошло не так. Но в результате чего антифриз может помутнеть? Выделяют несколько основных причин.

Низкое качество охлаждающей жидкости. Антифриз – это расходный материал для авто. Недобросовестные производители могут подделать его. Соответственно, раствор не будет иметь заявленных свойств. Детали из металла при соприкосновении с такой жидкостью могут окислиться и заржаветь, что и приведет к потемнению состава.

Разрушение элементов из резины в охлаждающей системе. При некорректной работе охладителя повреждаются не только металлические, но и резиновые детали: шланги, патрубки и так далее. Частички резины в таком случае попадают в бачок и сам антифриз. Так жидкость становится темной или черной.

Масло попадает в антифриз. Раствор изменяет свой яркий цвет и становится мутным, но при этом и увеличивается расход масла. Оно может проникнуть в расширительный бачок через прокладку ГБЦ или теплообменник.

Охладитель закипает. При снижении свойств раствор уже не способен выдерживать нужные температуры. В результате перегрева антифриз закипает, после этого цвет изменяется.

Смешивание охладителя с водой. В экстренных ситуациях, например, когда рвется шланг и антифриз начинает вытекать, можно долить немного обычной воды в расширительный бак, чтобы хотя бы добраться до сервиса. Но вода негативно сказывается на охлаждающей жидкости: происходит потемнение.

Помните, что если охладитель стал черным или мутным до истечения срока службы или раньше заявленного пробега, то стоит немедленно обратиться в сервис и заменить его. При этом обязательно выясните, что же стало причиной. В этом лучше всего помогут специалисты.

Не все коктейли одинаково полезны: устраняем последствия попадания масла в антифриз

Периодически поглядывать в расширительный бачок, благо он прозрачный, нужно не только для наблюдения за уровнем жидкости, но и для контроля ее чистоты! Если антифриз внезапно потемнел, а на стенках бачка образовался странный бурый налет – почти наверняка в систему охлаждения проникло масло.

Не все коктейли одинаково полезны: устраняем последствия попадания масла в антифриз

На исправном моторе системы смазки и охлаждения независимы друг от друга и герметичны. Но, поскольку расположены масляная и водяная рубашки в непосредственной близости, в случае некоторых характерных неисправностей рождается «коктейль»… В первую очередь из-за серьезных проблем, связанных с перегревом мотора, – пробоя прокладки головки блока и температурной деформации головки блока. Устраняются они дорого и непросто – снятием ГБЦ, а нередко и ее шлифовкой. Еще более неприятная и труднолокализуемая история – трещина в блоке или головке.

Впрочем, причины образования «коктейля» могут быть не столь страшными и не связанными с перегревом двигателя… На многих горячих моторах устанавливают дополнительный теплообменник для охлаждения масла – в этой детали разнородные жидкости циркулируют, разделенные весьма тонкими и нежными алюминиевыми стеночками. Трещина в корпусе – и пошел антифриз в масло или наоборот. Причем происходят утечки обычно на горячую, и диагностическая опрессовка теплообменника зачастую ничего не показывает.

Не все коктейли одинаково полезны: устраняем последствия попадания масла в антифриз

Оригинальный масляный радиатор даже на демократичные старенькие машины стоит прилично (хотя, конечно, есть и дешевые аналоги). Но все может обойтись малой кровью, если причина смешивания жидкостей вызвана не самим теплообменником, а лишь его прокладкой в зоне примыкания к двигателю. Эта проблема, к примеру, хорошо известна владельцам автомобилей Opel и Chevrolet с 1,6–1,8-литровыми моторами Z16XER/Z18XER, да и многих иных машин. А бывает, что дело и не в перегреве, и не в теплообменнике. На Peugeot и Citroen с моторами EP6 несколько лет характерной неисправностью была утечка масла в рубашку охлаждения через прокладку корпуса масляного фильтра – алюминиевой крышки, прикрученной к двигателю, которая является посадочным местом для сменного фильтра. Эта деталь накрывает собой и масляные каналы, и каналы охлаждения, а между ней и двигателем располагается тонкая прокладка-«нитка» со сложным контуром. При ее повреждении и происходит проникновение одной жидкости в другую. Так что проблема попадания масла в антифриз относительно распространенная.

Признаки попадания масла в антифриз нетрудно обнаружить даже без навыков автомеханика. Это и то самое потемнение расширительного бачка, и густой слой поверх жидкости в нем (масло из получившейся эмульсии после простоя машины отстаивается, всплывая вверх), и масляный запах в салоне при включении отопителя. Из расширительного бачка пахнет гарью, и если окунуть в него салфетку и чиркнуть спичкой, то она загорится – а ведь чистый антифриз негорюч!

Прежде всего, конечно, нужно определять причину смешивания жидкостей и устранять ее ремонтом двигателя. Но вот после этого нерадивые автомеханики в лучшем случае обходятся заменой масла и антифриза, забывая об обязательной чистке системы охлаждения, что рождает риск появления новых проблем в дальнейшем. Пластиковые и резиновые патрубки и соединители нестойки к маслу и разрушаются, радиаторы двигателя и печки забиваются сгустками, образованными смесью масла и отложений, скопившихся за годы в системе охлаждения. Масло обволакивает стенки рубашки охлаждения, препятствуя отводу тепла от наиболее горячих зон, вызывая новый перегрев двигателя. Кроме того, значительно снижается эффективность отопителя салона. Так что просто залить свежий антифриз – недостаточно. Как недостаточно и того, что порой делают автовладельцы при самостоятельном ремонте в гараже – добавляют для промывки в расширительный бачок стиральный порошок, лимонную кислоту и все, что под руку попадется, не думая о том, что многие народные средства в современных двигателях могут быть отнюдь не безопасны.

Не все коктейли одинаково полезны: устраняем последствия попадания масла в антифризКачественная промывка системы охлаждения от остатков масла – крайне необходимая в таких случаях процедура. И для нее подходят только специализированные высокоэффективные препараты. Такие, как Очиститель системы охлаждения от масла (AGA704R). Средство полностью устраняет все последствия попадания масла в антифриз и одинаково удобно как для мастеров автосервисов, так и для автовладельцев, проводящих ремонт своими руками. Флакона AGA704R достаточно для системы охлаждения двигателя практически любого автомобиля – с объемом до 9 литров. Состав добавляется в радиатор или в расширительный бачок (если у радиатора отсутствует пробка) – после прогрева мотора до примерно 50 градусов. Затем двигатель прогревается до нормы и препарат начинает действовать. Очистка происходит без движения автомобиля – главное установить максимальную температуру отопителя (это гарантия того, что откроется кран печки, имеющийся на некоторых моделях авто) и с помощью педали газа поддерживать обороты на уровне 1200–1500 об/мин. 7–10 минут – и процесс завершен. Теперь нужно слить загрязненный антифриз (кстати, очиститель от масла можно применять и с водой), для верности промыть систему дистиллированной водой и залить свежую охлаждающую жидкость. AGA704R безопасен для систем охлаждения всех без исключения автомобилей и крайне прост в применении. Его использование не позволит свести на нет усилия по ремонту двигателя и значительно продлит срок службы антифриза! Конечно же, моторному маслу в расширительном бачке вовсе не место! При появлении первых «симптомов» того, что в бачке образовался нежелательный «коктейль», надо принимать меры. Современная автохимия AGA вам в этом поможет! Не все коктейли одинаково полезны: устраняем последствия попадания масла в антифриз

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *