Как поменять моторедуктор печки на приоре без кондиционера
Перейти к содержимому

Как поменять моторедуктор печки на приоре без кондиционера

  • автор:

Ремонт, диагностика и замена заслонки печки на Лада Приора

Комфортная температура в салоне Лада Приора при низких температурах поддерживается с помощью печки. При её поломке появляются шумы в работе отопителя, утрачивается возможность регулировки температуры, направления и интенсивности воздушного потока. В большинстве случаев источники проблем – моторчик или заслонка печки Лада Приора, которые выходят из строя.

замена заслонки печки на Лада Приора

Устройство отопителя на Приоре

Система отопления на Лада Приора жидкостного типа конструктивно связывается с системой охлаждения двигателя, в её состав входит:

  • радиатор или теплообменник системы отопления;
  • вентилятор, подающий воздух в салон;
  • заслонка, регулирующая температуру воздуха;
  • редуктор заслонки печки;
  • заслонка распределителя потоков по дефлекторам;
  • дефлекторы.

Устройство отопителя на Приоре

Вышедшая из строя заслонка отопителя на Приоре не закрывается полностью, поэтому теплый поток смешивается с холодным воздухом, не прогреваясь до нужной температуры и в салоне всегда прохладно и некомфортно. Чтобы устранить проблему, требуется снять, заменить или отремонтировать моторедуктор заслонки печки.

Замена моторедуктора

моторедуктор заслонки

Если не работает заслонка, то из отопителя дует горячим или холодным воздухом, при этом утрачивается возможность ее регулировки. В такой ситуации моторедуктор салонного отопителя подлежит замене.

Замена заслонки на Приоре начинается с поднятого капота и снятия дворников. Для этого снимаются пластмассовые крышечки и ключом на 14 откручиваются гайки, после чего они легко убираются. Далее демонтируется левое и правое жабо, сняв резиновую накладку, защитные пластмассовые колпачки и открутив шесть винтов. Затем снимается пластиковая шумоизоляция подкапотного пространства, шланг системы охлаждения, проходящий сквозь нее аккуратно отсоединяется от расширительного бачка, затем снимается сам бачок. Чтобы не сливать охлаждающую жидкость, отверстия в нем нужно заткнуть.

Для осмотра моторедуктора отопителя, снимается кронштейн крепления расширительного бачка, открутив два болта под крылом, сняв защиту над левым передним колесом. После этого демонтируется моторчик дворников и трапеция.

Теперь проводится демонтаж узла, предварительно требуется аккуратно отсоединить датчик заслонки печки и контакты электропитания. После этого устанавливаете и проверяете новую запчасть, все собираете в обратном порядке, и замена моторедуктора печки завершена.

Видео:Замена моторедуктора печки Лада Приора (Lada Priora)

Ремонт моторедуктора

В большинстве случаев посторонние звуки, который издает привод заслонки отопителя на Приоре, связан с растрескиванием пластмассовой шестерни. При срезании ее зубцов механизм перестает работать нормально. Заменить ее достаточно сложно, но возможно. После демонтажа редуктора освободите спрессованную пластмассовую крышку и отогните ее, затем аккуратно снимите.

Внимательно осмотрев механизм, определите, какие шестерни вышли из строя, и установите новые. Определите состояние коллектора, подшипников и щеток механизма. Подшипники смажьте силиконовой смазкой, которая не вредит другим элементам конструкции. Если после сборки система функционирует нормально, замена моторедуктора печки не потребуется.

Регулировка заслонки печки

Регулировка заслонок печки ВАЗ Приора

Иногда причиной того, что салон автомобиля остается холодным, становится то, что не открывается заслонка отопителя, несмотря на то, что моторедуктор пытается повернуть ее в нужное положение. В большинстве случаев виноват регулятор заслонки, который отвечает за ее установку в нужное положение.

Такое возможно на заслонках печки как с кондиционером, так и без кондиционера из-за забитого салонного фильтр, который нужно менять своевременно. Пыль и листья мешают механизму заслонки открываться нормально.

Другая причина того, что тонкую пластмассу заслонки при высоких температурах в магистрали отопления попросту коробит, и она перестает доходить до нужного положения. В результате переключение печки в разные режимы не происходит или потоки распределяются неравномерно. Чаще всего регулятор заслонки остается в положении «в лицо», а вот обдув стекла не происходит.

Если не переключается заслонка, можно снять панель между креслами водителя и пассажира, она находится непосредственно за центральными решетками отопителя. Иногда просто требуется поменять уплотнитель, к которому она прижимается, или убрать мусор, набившийся в нее. После этого нужно проверить заслонку отопителя в работе и можно собирать панель.

При проблемах с механизмом переключения заслонки требуется снять пластик на торпедо возле правой ноги водителя. При деформации пластмассовой заслонки ее можно заменить, но делать это лучше по гарантии. В этом случае ремонт заслонки печки на Приоре ограничивается обработкой механизма аэрозольной смазкой ВД. Сделать это можно вслепую, не снимая остальные части торпедо, нащупав механизм переключения рукой.

После этого производится регулировка заслонки, просто переключая ее в различные положения и контролируя движение рукой под пластиком. В подавляющем большинстве случаев этого достаточно, чтобы печка вновь заработала нормально. После этого пластик торпедо установите на место и закрепите саморезами.

Видео:Печка Приоры. Диагностика неисправности отопителя

Заключение

Система отопления на Лада Приора имеет сложную конструкцию. Чтобы добраться до многих узлов, требуется снимать дополнительные детали автомобиля. Для этого могут потребоваться специальные знания и инструмент.

Но при правильном подходе ничего сложного в ремонте печки нет. Если не переключается поток воздуха по дефлекторам, в большинстве случаев достаточно просто смазать механизм переключения. Когда невозможно изменить температуру воздуха регуляторами из салона, приходится разобрать часть подкапотного пространства, заменить или отремонтировать моторедуктор. Самое неприятное – если вышел из строя радиатор отопителя, он подлежит немедленной замене, иначе через него может уйти тосол из системы охлаждения двигателя, а это приведет к его серьезной поломке.

Самостоятельно меняем моторедуктор на автомобиле «Лада Приора»

моторедуктор приоры

Если у автомобиля в дороге отказал отопитель, ничего хорошего это не сулит. Ни автомобилю, ни водителю. Особенно если до дома далеко, а на улице — тридцатиградусный мороз. В такую ситуацию может попасть любой водитель, в том числе и владелец «Лады Приоры». Отопительная система в этом автомобиле реализована довольно удачно, но у неё есть одно чрезвычайно слабое место: моторедуктор. Надёжность этого устройства оставляет желать лучшего, и оно способно стать источником головной боли для водителя. Тем не менее сломанный моторедуктор вполне можно заменить своими руками. Разберёмся, как это делается.

Назначение отопительного моторедуктора на «Ладе Приоре»

Моторедуктор представляет собой устройство, состоящее из нескольких пластиковых шестерён, приводящихся в движение небольшим электрическим моторчиком. Главная задача моторедуктора — открывать и закрывать заслонку отопителя в зависимости от положения регулятора на приборной панели.

Моторедуктор «Приоры»

Моторедукторы на «Приору» выполняются только в пластиковых неразборных корпусах

Пластик, из которого изготовлены шестерни, довольно быстро приходит в негодность. После чего водитель вынужден менять редуктор. Ремонту это устройство не подлежит, потому что, во-первых, найти запасные части к нему не представляется возможным, а во-вторых, вскрыть пластиковый корпус редуктора без поломки не так-то просто. Так что вариант остаётся только один: замена.

Расположение моторедуктора

Моторедуктор на «Ладе Приоре» находится недалеко от расширительного бачка, под лобовым стеклом.

Расположение моторедуктора «Приоры»

Моторедуктор на «Приоре» находится под лобовым стеклом у расширительного бачка

Он встроен в нишу на стенке моторного отсека и закрыт толстым слоем шумоизолирующего материала. Этот материал придётся снимать, так как иначе добраться до моторедуктора не получится.

Признаки и причины поломки моторедуктора

Признаков поломки моторедуктора на «Приоре» существует два. Вот они:

  • при запуске отопителя из-под приборной панели раздаётся громкий скрежет или стук, который становится громче по мере увеличения оборотов отопительного вентилятора;
  • невозможность отрегулировать температуру печки. Отопитель дует или только горячим воздухом, или только холодным. Положение регулятора температуры на приборной панели при этом роли не играет.

Всё вышеперечисленное происходит по вполне конкретным причинам. Вот самые распространённые из них:

    сломался один или несколько зубьев на одной из шестерён моторедуктора. Обломки зуба вращаются вместе с повреждённой шестернёй, бьют изнутри по пластиковому корпусу редуктора. В результате возникает характерный глухой скрежет или стук, который отлично слышен в кабине;

Сломанная шестерня моторедуктора

Шестерни в моторедукторе «Приоры» выполнены из очень хрупкого пластика и быстро ломаются

Моторчик моторедуктора

Сгоревший моторчик моторедуктора тоже может стать причиной сбоев в работе отопителя «Приоры»

Замена отопительного моторедуктора на «Ладе Приоре»

Прежде всего следует сказать, что замена моторедуктора на «Приоре» с кондиционером и без него производится одинаково, поскольку редуктор находится довольно далеко от этого устройства. Также следует отметить, что на сегодняшний день известно несколько способов снятия моторедуктора с «Приоры». Один из них предполагает снятие только трапеции вместе с дворниками и расширительным бачком, второй позволяет обойтись снятием одного только бачка. Но чтобы воспользоваться этими методами, водитель должен иметь большой опыт самостоятельного ремонта, в противном случае проблемы неизбежны. Поэтому ниже будет рассмотрен третий метод, с полным снятием всех необходимых деталей. Да, он отнимет у автовладельца больше времени, однако что-то сломать при этом практически невозможно. Теперь пора определиться с инструментами. Вот что нам необходимо:

  • новый моторедуктор для «Приоры»;
  • 2 отвёртки — плоская и крестовая.

Последовательность работы

Сначала потребуется выполнить несколько простых подготовительных операций. Необходимо отсоединить узел дроссельной заслонки и слегка отодвинуть его в сторону.

Снятие шумоизоляции

Чтобы добраться до редуктора «Приоры», шумоизоляцию придётся снимать

Потом крестовой отвёрткой откручиваются саморезы, удерживающие шумоизолирующий материал.

    Рядом с моторедуктором имеется жгут с проводами. Он крепится на пластиковых держателях, которые открываются вручную. Жгут отводится в сторону.

Отодвигание электропроводки

Жгут проводов крепится на двух пластиковых держателях, открываемых вручную

Отодвигание отопителя

Отопитель держится на трёх саморезах. Его нужно отодвинуть всего на несколько сантиметров

Извлечение проводки датчика заслонки

Чтобы достать колодку на датчике заслонки, нужны очень длинные пальцы

Открытие фиксатора

Чтобы открыть пружинный фиксатор, его придётся сместить вниз на пару сантиметров

Крепёж моторедуктора

Моторедуктор держится всего на трёх саморезах, откручиваемых крестовой отвёрткой

Снятие моторедуктора «Приоры»

Моторедуктор, освобождённый от крепежа, аккуратно извлекается из ниши

Один знакомый механик для извлечения моторедуктора пользовался весьма оригинальным приспособлением — обычной пластиковой бутылкой на полтора литра. Бутылка эта была срезана наискось так, что получилось некое подобие полукруглого совка. Эта штука аккуратно подсовывалась под моторедуктор, и только после этого откручивались крепёжные саморезы. На мой вопрос, зачем нужны такие сложности, последовал ответ: чтобы шурупы не свалились в двигатель. Присмотревшись внимательнее, я понял, что это решение имеет смысл: если откручиваемый саморез случайно упадёт в поддон двигателя, достать его оттуда будет практически нереально.

Видео: самостоятельно меняем моторедуктор «Приоры»

Важные моменты

Существует пара нюансов, без упоминания которых эта статья будет неполной:

  • извлекать старый редуктор следует очень осторожно. Из него торчит длинный хвостовик. Если вынимать редуктор под углом, то можно повредить край отверстия для хвостовика. Если это произойдёт, установить новый редуктор будет не так-то просто. Поэтому совет: снимая редуктор, его следует тянуть в плоскости, параллельной полу;
  • покупая новый редуктор в автомагазине, следует брать только оригинальный, вазовский. Да, его качество оставляет желать лучшего. Но это всё-таки лучше покупки поддельного моторедуктора, которыми сейчас буквально завален рынок запчастей. Отличить подделку можно по цене. Нормальный моторедуктор на «Приору» стоит от 700 рублей и выше. А подделка редко стоит больше 300 рублей.

Итак, замена отопительного моторедуктора не является сверхсложной задачей и вполне по силам даже водителю-новичку. Если человек хотя бы раз держал в руках отвёртку, он справится. Всё, что нужно делать — в точности следовать вышеизложенным рекомендациям.

Яндекс.Дзен

Подписаться на наш канал в Яндекс.Дзен

  • Автор: Алексей Степанов
  • Распечатать

Как поменять моторедуктор печки на приоре без кондиционера

Скажите пожалуйста люди добрые у меня комплектация норма, и проблема в том что печка дует только горячим воздухом, это моторедуктор? и как определить какой покупать в магазине мне дали 2 штуки за 880р и за 478р и они отличаются. машина моя 2010г.

Старый ММР снимешь ,а новый поставишь какой подойдет ,включишь зажигание и будешь двигать заслонкой (средняя крутилка)тот который не подойдет вернешь обратно.

03.05.2013, 00:49

Старый ММР снимешь ,а новый поставишь какой подойдет ,включишь зажигание и будешь двигать заслонкой (средняя крутилка)тот который не подойдет вернешь обратно.

да просто там разбирать все 2 часа чтобы добраться до него, есть инструкция с фото как меня у кого нибудь?

Старый сэр
12.05.2013, 00:36

да просто там разбирать все 2 часа чтобы добраться до него, есть инструкция с фото как меня у кого нибудь?
Для начала попробуй датчик температуры воздуха(дтвс,находится в плафоне освещения) отключить,и проверить работоспособность,у меня только в крайних положениях крутилка работала,так же поменял ммр, но никакой реакции не было,потом отсоединил фишку от дтвс,и все заработало,по крайней у меня было так.

20.08.2013, 13:14

в571оа, климат Халла, трещит именно рециркуляция. В положении "с улицы" трещит, в положении "из салона" тоже трещит. во время движения из одного положения в другое треска нет, функцию свою выполняет исправно, т.е. воздух с улицы отсекает и наоборот. треск заслонки с постоянной частотой ~2-3 Гц, не зависит от оборотов вентилятора отопителя, продолжительность этого явления около 3 минут, возникает только при включении зажигания или изменении режима циркуляции. Предполагаю, что это связано с неисправностью датчика положения моторедуктора. Такое уже было, по гарантии поменяли отопитель в сборе, но теперь гарантии уже нет и такое затратное мероприятие не по душе. Желаю знать возможно ли заменить МР заслонки рециркуляции без демонтажа отопителя.

Присоединяюсь к вопросу, ответа не увидел.
При переключении на внутреннюю циркуляцию заслонка закрывается, но появляется треск\стук, как раз 2-3 Гц и именно в районе бардака.

проявляется даже на выключенном авто, с выключенным вентилятором, с включенным зажиганием (заслонка ездит даже если не включать обдув)

заканчивается треск через 2-5 мин — не знаю, боюсь что что-то "дощелкается", ждать не стал..

с какой стороны подступать и что снимать?

20.08.2013, 23:17

с какой стороны подступать и что снимать?
Вот по рециркуляции Халлы ничего сказать не смогу — не знаю. У самого Панасоник.
У Панаса переключение рециркуляции осуществляется вакуумным переключателем (отбор разряжения от впускного тракта, как на усилителе тормозов) с электрическим управлением, а на Халле — чисто электрическое управление заслонкой.

Могу предположить, что трещит некий электропривод заслонки, аналогично приводам температурной и распределения потоков.

31.08.2013, 16:57

Доброго времени суток уважаемые форумчане. Вроде бы процесс замены ММР уже описывался, но попытаюсь поделиться своим опытом. Возможно кому окажется полезным.

Преамбула. Только что закончил успешную замену ММР заслонки отопителя (как он называется по каталогу запчастей) на Приоре отца. Скажу сразу: я не автослесарь, но сверхестественного в процессе не заметил. На все ушло порядка 4 часов, так как особо никуда не торопился и раньше подобной манипуляции не производил.

Амбула. Лада Приора 2012 г. комплектация Норма (без кондея). Пропали реакции на поворот регулятора температуры. Отключение салонного датчика температуры ситуацию не изменило. После изучения формумов было принято решение — замена ММР. Сразу про модели ММР:
на автомобиле был установлен ММР со следующим индексом: 2110-8127200-12. Взамен был установлен ММР с индексом: 2110-8127200-11. То есть, с большой долей вероятности, можно утверждать что эти две модели взаимозаменяемы.
Итак теперь к самому процессу. Приношу свои извинения джентельмены — фоток самого процесса нет: о фотоаппарате не подумал, про телефон забыл, но в инете если немного тщательнее поискать фото процесса найти можно. Поэтому расскажу на пальцах. Предварительно сняты: дворники, обе половинки жабо. Так же для удобства я снимал расширительный бачок, без слива антифриза т.е. отсоединил и заглушил тонкие патрубки, толстый патрубок не трогал, просто вытащил расширительный и поставил его на аккумулятор. Так снята левая половинка обивка щитка передка (которая в районе вакуумного усилителя)
ММР расположен сбоку печки с левой стороны по ходу автомобиля т.е. со стороны водителя и вакуумного усилителя тормозов, вот здесь кстати немного фото с описанием этого процесса http://wiki.zr.ru/index.php/%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82_Priora_278, но, по моему, многовато лишних манипуляций. Сразу скажу: если снять вакуумный усилитель весь процесс займет минуты — но это так, помечтать. Далее снимаем сам ММР: он крепится на трех саморезах к корпусу печки. И отсоединив два разъема (тот что побольше от приводного двигателя ММР, поменьше от датчика положения вала ММР) вынимаем ММР на свет божий. В процессе демонтажа мне помогли: не толстые руки, маленькая отвертка (для двух саморезов: одному что расположены ближе к переднему бамперу, скажем так, и второму что расположен внизу) и отвертка с гибким удлиннителем для третьего самореза что расположен как бы вверху. Вот тут собственно описание процесса демонтажа закончено, сборка как пишут в инструкции в обратной последовательности.
НО. Теперь опишу нюанс в процессе сборки и поделюсь небольшим количеством информации.
Начну с информации: когда ММР снят и заслонка (которая внутри печки) регулирующая холодно-жарко образно говоря "падает" (в зависимости от первоначального положения, может она уже изначально лежала) под силой тяжести (если автомобиль не перевернут на крышу) — это соответствует положению МАКСИМАЛЬНО ХОЛОДНО. Или если смотреть на металлический вал заслонки отопителя с квадратным отверстием (чет не знаю как правильно описать), торчащий снаружи печки, который вращает эту самую заслонку (которая регулирует холодно-жарко), и в который вставляется вал ММР, то этот вал на печке как бы вращается ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ. Если вал на печке крутануть ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ — это будет соответствовать положению МАКСИМАЛЬНО ЖАРКО. Теперь поясню на кой я это все рассказал: на корпусе ММР там где расположен вал есть три точки К1, К2 и П. Так вот: К1 — это МАКСИМАЛЬНО ХОЛОДНО, а К2 — МАКСИМАЛЬНО ЖАРКО. Что означает и как расшифровывается П — я не разобрался , предполагаю что оно означает "промежуточное" (расскажу про него позднее). Это все к вопросу ориентирования ММР при сборке — а вопрос этот скорее всего возникнет.
Теперь нюанс при сборке: когда к новому ММР были присоединены обе колодки и он был установлен в положение К1 (максимально холодно) — совместить посадочные отверстия ММР когда я его "втыкал" в вал заслонки и когда сама заслонка "лежала" внизу (тоже вроде как максимально холодно), мне не удалось. Не хватало буквально немного. Поймать положение вала ММР, в районе положения "холодно" на печке (по заслонке) от чего-то не вышло (может матерился мало). Вал ММР и его посадочные отверстия мне удалось поймать в районе положения максимально жарко. Пришлось попотеть, теперь постараюсь описать этот процесс.
Итак: вал ММР я установил в положение которое похоже соответствует положению П (просто после этого ММР я не разглядывал). Для этого я загнал вал ММР сначала в положение К2 (включил зажигание и регулятор температуры в салоне установил в положение максимально жарко подождал когда вал ММР дойдет до метки К2), а затем регулятор температуры перевел на ОДИН щелчок назад (т.е. положение регулятора температуры в салоне последнее перед максимально жарко). Именно в такой последовательности были произведены действия. Затем я вставил ММР при "лежащей" заслонке отопителя (т.е. печка в положении максимально холодно), так чтобы затем вращая ММР (жутко неудобно) перевести заслонку отопителя в положение максимально жарко. Вот тут у меня совместились все отверстия. Кстати будете ставить осторожнее с резиновыми втулочками на корпусе ММР — не потеряйте.
Ну вот как бы и все. Вот тут кстати видео где есть момент с заменой ММР но там люди разобрали пол машины, но понять где что расположено можно: http://www.youtube.com/watch?v=CuGGXakB5Ew.

04.09.2013, 17:52

Здравствуйте! Подскажите, если кто может. (2170 норма)

Плохо работает печка. Очень редко откликается на смену температуры. Крутишь раз 20-30 с одного положения на другое, и вдруг, иногда, начинает дуть горячий воздух, некоторое время работает, потом снова включается холодный воздух.

Отключал датчик температуры воздуха (не помогает).

Печка всегда у неё получается в автоматическом режиме (от датчика температуры) ?

04.09.2013, 18:17

Плохо работает печка. Очень редко откликается на смену температуры. Крутишь раз 20-30 с одного положения на другое, и вдруг, иногда, начинает дуть горячий воздух, некоторое время работает, потом снова включается холодный воздух.
Так Вы определитесь, чего хотите: печку как в "копейке" или полноценный климат-контроль?
Если печку — выкинуть датчик температуры нафиг, и выставлять заслонку дискретно.
Если климат-контроль, то нужно просто выставить нужную температуру И ПЕРЕСТАТЬ ДРОЧИТЬ ПЕЧКУ!
Она постепенно сделает в салоне заданную Вами температуру, а какой при этом из дефлекторов идет воздух, Вас совсем не должно волновать. Вот если при, например, 18 градусах на "крутилке" и 10 на улице в салоне будет жарко или холодно, тогда нужно будет разбираться в причинах.

04.09.2013, 18:35

Она постепенно сделает в салоне заданную Вами температуру

То есть нужно просто подождать когда будет минус и тогда точно можно будет проверить?

Просто утром уже +10 и хочется потеплее сделать, я ставлю на максимум, но воздух холодный. Ночью едешь стекло запотевает включишь печку на 1 холодно в машине стает. (поставлено на максимум). Вот я и подозреваю, что она неправильно работает.

Добавлено через 4 минуты
Спрашивали у одного человека который ММР уже заменил, говорит для проверки нужно на заглушенной машине на включенном зажигании полностью повернуть, будут слышны щелчки, когда я кручу признаки жизни есть(почти всегда), но звук, как пробка из бутылки вылетает при каждом переключении.

04.09.2013, 18:39

Ночью едешь стекло запотевает включишь печку на 1 холодно в машине стает. (поставлено на максимум). Вот я и подозреваю, что она неправильно работает. Проверить блок управления и ММР заслонки воздухосмешения на диагностике, по показаниям прибора будет ясно, правильно работает или нет.
Отключал датчик температуры воздуха (не помогает).
ДТВС работает во всех положениях, кроме холодного и горячего, отключение его ничего не даст, кроме того, что промежуточная температура не будет автоматически регулироваться..
Судя по твоему описанию у тебя не работает сам ММР..

04.09.2013, 18:46

Проверить блок управления и ММР заслонки воздухосмешения на диагностике
Это наверное у официалов только?

Попробую разобрать, может быть что то увижу.

04.09.2013, 18:50

То есть нужно просто подождать когда будет минус и тогда точно можно будет проверить?
1. Убедиться в исправности датчика температуры.
2. Проверить уровень ОЖ в бачке и отсутствие воздушных пробок в радиаторе.
Далее.

Ощутимо теплый воздух из дефлекторов НАЧИНАЕТ поступать когда стрелка указателя температуры ОЖ будет в районе 70 градусов.

Максимально эффективно салон прогревается на средних оборотах вентилятора отопителя. Система работает эффективнее, когда фильтр салона мало загрязнен.

Не уточнили, какой из типов климата на машине, есть нюансы.

При -15 за бортом комфортная температура (22-24 градуса) в салоне образуется примерно через 20-25 минут ПОЕЗДКИ в городском режиме. В режиме стоянки на это потребуется больше времени. Поэтому прикиньте, за какое примерно время станет комфортно в салоне при текущей температуре.

По проверке работы климата.
1. Наружный (максимально холодный) воздух поступает ТОЛЬКО в крайнем левом положении левой крутилки.
2. Максимально горячий воздух поступает ТОЛЬКО при ее крайнем правом положении.
В обоих этих положениях датчик температуры не используется.
3. Во всех остальных положениях "крутилки" система климат-контроля пытается подогнать температуру воздуха в районе салонного зеркала к заданной. Чем больше разница, тем больше открывается подача горячего (холодного) воздуха и тем выше (в режиме "auto") скорость вентилятора.
При заданной скорости вентилятора (1, 2 и т.д.) управление идет только заслонкой.

Поэтому, если снаружи +10 градусов, а в салоне задано +20, то воздух по ощущениям может быть и не очень теплым.

Чтобы совсем проверить климат, просто повесьте в салоне обычный термометр, есть даже автомобильные варианты салонного термометра. Хотя бы для эксперимента. и НАБЕРИТЕСЬ ТЕРПЕНИЯ ХОТЯ БЫ НА 15-20 МИНУТ.

По результатам теста отпишитесь, если что-то не так, то дальше будем думать.

04.09.2013, 18:50

промежуточная температура не будет автоматически регулироваться..

Получается при отключенном датчике, на предпоследнем делении обязательно должен дуть горячий воздух? Правильно понял?

И на крайних автомат отключается или все таки всегда на автомате?

04.09.2013, 18:53

Получается при отключенном датчике, на предпоследнем делении обязательно должен дуть горячий воздух? Правильно понял?
Ну условно от полного закрытия до полного открытия заслонки 16 положений. При неработающем датчике температуры с каждым щелчком заслонка должна открываться/закрываться на 1/16.

И на крайних автомат отключается или все таки всегда на автомате?
На крайних положениях автомат не нужен, поскольку заслонка находится в крайних положениях и регулировать нечего — заданы максимальная или минимальная возможные температуры.

04.09.2013, 18:54

1. Наружный (максимально холодный) воздух поступает ТОЛЬКО в крайнем левом положении левой крутилки.
2. Максимально горячий воздух поступает ТОЛЬКО при ее крайнем правом положении.
В обоих этих положениях датчик температуры не используется.
Получается у меня не работает заслонка. Раз в крайнем правом датчик роли не играет. Воздух горячий должен быть, а он холодный (в крайнем правом)

04.09.2013, 18:59

Попробую разобрать, может быть что то увижу. Если уж разбирать, то стоит запастись новым ММР и сразу его поставить. Один из лучших такой http://avtopasker.ru/photo_lib/7549.jpg

Это наверное у официалов только? Любой программой умеющей читать блок отопителя и не только у официалов, есть БК, умеющие это делать, есть приборчики Штат-ДСТ и Гамма-913..

Получается при отключенном датчике, на предпоследнем делении обязательно должен дуть горячий воздух? Правильно понял? Будет дуть 28* воздух, потому что на нормах предпоследнее положение соответствует 28* и блок управления будет поддерживать заданную температуру. А вот на последнем сколько сможет жары))

04.09.2013, 19:13

В книге читал и на форуме нигде не написано, когда печка работает в автоматическом режиме. Теперь наконец то понял что в крайних положениях (регулятора) температура в салоне не должна влиять на воздух из печки. Спасибо что помогли !

Добавлено через 7 минут
Кстати, купил машину меньше двух месяцев назад, недавно обнаружил, что фильтр салона провалился в печку (то есть изогнутый был весь и очень грязный) снял правую крышку, оказалось, что он не той стороной поставлен, хотя там крупными буквами было написано где верх, а где низ. (не знаю как это возможно так поставить)
И не известно сколько на ней в таком состоянии ездили.

Возможно это и послужило причиной того, что там всё забило.

06.09.2013, 21:26

Результат моей работы.

Первый раз попытался добраться до заслонки. Снял обивку попытался снять одну часть в которой радиатор, снял несколько металлических скоб и понял, что нужно полностью снимать отопитель. Заехал к одному мастеру знакомому, он мне сказал что ты всё правильно делал и осталось то только все скобы снять и можно добраться до заслонки.

И вот сегодня решил, что точно доберусь но неё. Снял снова всю обивку, открутил крепления отопителя 3 гайки (четвёртого крепления не было) все скобы снял. Пытался вытащить отопитель полностью. не получилось, вентилятор не дает. Пытался снять крышку, не получается, кое как вставил ручку от отвертки. Стало видно заслонку. Включил зажигание, регулирую от самого холодного до горячего, заслонка работает. Увидел ветку от дерева (небольшую) несколько листьев, а так радиатор чистый. Вроде бы всё исправно работает. Достаю отвертку, закрываю плотно крышку, завожу мотор, прогреваю, всё работает отлично. Проверил раз пятнадцать всё хорошо переключается. До причины так и не получилось добраться, всё собрал в обратном порядке. Выехал из гаража прогрел включаю печку, не работает.:mega_shok::mega_shok::mega_shok:
Еду домой, система нагрелась до 95 "на кочке тряхнуло" всё опять заработало.

Вывод: ремонт не удался 🙁
Если работать не будет отдам этому мастеру у которого всё там просто и пусть делает.

06.09.2013, 21:36

Если работать не будет отдам этому мастеру у которого всё там просто и пусть делает.
В принципе, с этого и нужно было начинать.
Практика показывает, что даже самый дорогой билет в первый ряд на представление под названием "Ремонт моего авто" в итоге обходится дешевле самостоятельного ремонта.

Сам на машине делаю только то, что точно знаю как и что можно сделать перед подъездом.

08.09.2013, 00:09

Снял снова всю обивку, открутил крепления отопителя 3 гайки (четвёртого крепления не было) все скобы снял. Пытался вытащить отопитель полностью. не получилось, вентилятор не дает.

Отопитель состоит из двух частей: правая — воздухозаборник с вентилятором, левая — корпус с радиатором и заслонкой.
Вот с картинками разные варианты снятия, целиком и частями http://www.autoprospect.ru/vaz/2170-priora/11-17-2-snyatie-i-ustanovka-otopitelya.html

Добавлено через 4 минуты

Сам на машине делаю только то, что точно знаю как и что можно сделать перед подъездом.

Без обид, но руководства с картинками на что существуют и в разных редакциях? Все ведь делаешь когда-то в первый раз.

08.09.2013, 00:22

но руководства с картинками на что существуют и в разных редакциях?
Для того, чтобы что-то сделать, мало руководства с картинками.
Еще нужно:
— место
— оборудование
— время

Самое проблематичное — место, где можно спокойно возиться. Я на эту тему успокоился, когда перед подъездом еще на 2111 передний бампер пробовал менять. Провозившись под машиной на асфальте с тонкой подстилкой час (а 3 месяца как камень из почки вынули), а понял, что 600 рублей — это очень дешево, и поехал в сервис к мужикам. А так я бампер вполне мог поменять, после многочасовой еб. и.

Вот если организую себе гараж и оборудую, тогда можно будет что-то еще самому делать.

09.09.2013, 08:33

Для того, чтобы что-то сделать, мало руководства с картинками.
Вполне достаточно, прежде чем принять решение о выполнении работы самостоятельно. Сначала изучают теорию, а только потом переходят к практике.
Еще нужно:
— место
— оборудование
— время
Согласен. Вот про это там и написано: что нужно для работы и сколько времени необходимо при наличии указанного оборудования (все ли у тебя есть и можно ли обойтись другим/заменить). Иногда лучше отдать деньги за какой-нибудь хороший съемник, набор или др., чем платить те же деньги кому-то. В следующий раз будет проще. Именно так появляется необходимый инструмент, собираются приспособления/стенды, копятся болты/гайки и т.д.
в571оа, ты определил границы возможного для себя, но у других они могут быть совершенно иными. Это касательно возможностей на определенном месте. Свои силы/возможности оценивать тоже нужно, хотя и у меня это не всегда получается верно.

09.09.2013, 21:13

Отопитель состоит из двух частей: правая — воздухозаборник с вентилятором, левая — корпус с радиатором и заслонкой.
Вот с картинками разные варианты снятия, целиком и частями http://www.autoprospect.ru/vaz/2170-priora/11-17-2-snyatie-i-ustanovka-otopitelya.html

Как раз вот этой твоей статьи мне и не хватило.
Сегодня проблема моя решилась. Отдал мастеру. Он сделал точно то же только увидел три самореза которые как раз половинят печку.(в книге этого нет) После чего печку удалось снять. Разобрали печку, стали искать ММР. Нашли который мне выше советовали, но не подошел. Объездили весь город везде закончились. В итоге купил б\у за 200 р, но и он не идеально сел. Не понятно почему они так сделаны. Пришлось отдать за то же самое что делал я +500 р. После того как разобрал старый ММР, увидел, что на одной шестерне остался всего лишь один зуб, остальные все сточило на второй тоже несколько вырванных зубьев.

Вывод: не качественный климат контроль 😆

09.09.2013, 21:44

Как раз вот этой твоей статьи мне и не хватило.
Сегодня проблема моя решилась. Отдал мастеру. Он сделал точно то же только увидел три самореза которые как раз половинят печку.(в книге этого нет)
Помимо онлайн руководства заглядываю и в рук-во от ЗР, и от 3-й Рим.
После того как разобрал старый ММР, увидел, что на одной шестерне остался всего лишь один зуб, остальные все сточило на второй тоже несколько вырванных зубьев.
Причина должна быть. Может клинит заслонку или переключаешь задание темп-ры при большой скорости вентилятора. Я выше второй включаю редко, для проверки и т.д. и т.п.
Часть с радиатором/заслонкой не разбирал, т.к. вопросов пока не было, смазывал лишь мотор вентилятора — этой весной резко запищал (зараза), ну и привод дворников попутно. Нашел еще щели на стыках печки/МО и МО/воздуховод — печка грела улицу немного (поролон кончился, года).
Т.е. если уж снимать печку, то попутно много чего еще можно сделать.

09.09.2013, 22:01

Я так понял что у них это болезнь, раз не получается поставить без натяга ММР. Понимаю, что натяг нужен для плотного закрывания заслонки, но не до такой степени. Что бы установить новый моторчик нужно чуть ли не молотком забивать, расхождение более 0,5 см. На регуляторе не довожу до самого жаркого положения два деления, а заслонка уже плотно закрывается. Возможно это у меня заслонка бракованная или так и задумано. Возможно это и есть причина износа пластмассовых шестерёнок. И поэтому этих датчиков нет в магазинах 🙂 часто ломаются.

16.09.2013, 09:27

Что -бы моторедуктор установился правильно, нужно присоединить все два разъёма и вращая ручку управления температурой в салоне, добиться положения "П" вала редуктора. Вставить в посадочное место заслонки и повернув редуктор вместе с заслонкой по часовой стрелке до крепёжных точек, окончательно вдавить редуктор на место крепления. Подробно описано в сообщении 88. Недавно сделал так, всё работает нормалшьно. Вообще неплохо бы вынести то сообщение в виде инструкции в начало темы.

03.01.2014, 06:38

Помогите . у меня навернулся ммр печки . а новый нигде не продаеться, у нас есть, но они нового образца говорят не подойдет,вот я и хочу поставить вместо ммр эл кран от волги,но он же будет работать только в 2х положения откр или закр ,а хочеться чтоб плавно.

Как поменять моторедуктор печки на приоре без кондиционера

Моторедуктор заслонки отопителя HALLA ТЕМР для Лада Приора_1

Моторедуктор заслонки отопителя HALLA ТЕМР для Лада Приора

Моторедуктор заслонки отопителя HALLA ТЕМР для Лада Приора

Моторедуктор заслонки отопителя HALLA ТЕМР для Лада Приора

Моторедуктор заслонки отопителя HALLA ТЕМР для Лада Приора

Моторедуктор заслонки отопителя HALLA ТЕМР для Лада Приора

Этот товар выбрали 114 покупателя

Моторедуктор (он же микроредуктор) Halla Temp подходит на Приору в комплектации Люкс с кондиционером Halla Visteon Climate Control (HVCC). Поставляется без колодки и без проводов.

  • HALLA
  • Оригинальная деталь
  • Лада Приора седан (ВАЗ 2170)
  • Лада Приора универсал (ВАЗ 2171)
  • Лада Приора хэтчбек (ВАЗ 2172)

Доставим товары по всей России!

Способы доставки:

  • Почта России
  • СДЭК
  • Boxberry
  • Деловые Линии
  • КИТ (GTD)
  • ПЭК
  • Энергия
  • ЖелДорЭкспедиция
  • Байкал Сервис
  • Самовывоз из пункта выдачи в г. Тольятти

Способы оплаты:

  • Картой любого банка, включая кредитные, онлайн (Visa, Mastercard, МИР, JCB)
  • SberPay — по счету в Сбербанк Онлайн без ввода данных своей карты
  • Сбербанк (через Сбербанк Онлайн, оператора, банкомат)
  • Tinkoff (через мобильный банк, оператора, банкомат)
  • ЮMoney
  • Наложенный платеж (наличными/картой при получении)
  • Наличными через терминалы, банкоматы, салоны связи
  • Оплата на расчетный счет для ЮЛ и ИП (только без НДС)
  • QIWI
  • Покупка в кредит

help

Обратите внимание!
Некоторые товары отправляются исключительно транспортными компаниями, ввиду их крупногабаритности и веса, с подробной информацией по доставке и способах оплаты конкретного заказа Вы можете ознакомиться в корзине при оформлении заказа.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *