Как проверить лямбда зонд на 4 контакта мультиметром
Перейти к содержимому

Как проверить лямбда зонд на 4 контакта мультиметром

  • автор:

Лямбда-зонд — проверка работоспособности разными способами

93ec1c17d17a48a4abe78cf90746ea16_w650.jpg

Комментарии: 1 09.04.2021 Неисправность лямбда-зонда может сопровождаться некоторыми дефектами. Автомобилист может заранее обнаружить поломку, если обратит внимание на особенности работы транспорта. Самый явный признак — появление на приборной панели датчика «Check Engine» и ошибки по кислороду при проверке сканером. При поломке датчика может повышаться расход топлива, что приведет к появлению черного нагара на свечах зажигания. Исправность лямбда-зонда будет влиять на работоспособность мотора. Если появляются первые признаки поломки, нужно сразу проводить диагностику. Но в целях профилактики рекомендуется периодически самостоятельно проверять исправность датчика. Все кислородные датчики можно поделить на 3 вида — без подогрева, с подогревом и широкополосные. В зависимости от типа в них может быть 1 или 5 проводов. Кислородный датчик с одним черным проводом — сигнальный. Самая распространенная и простая лямбда. С двумя проводами — черный является сигнальным, белый или серый массой. Если в конструкции 4 провода, то черный сигнальный, белые — нагревательные, серый — масса. В некоторых случаях белый провод может быть питанием нагревателя, а коричневый — «землей» нагревательного элемента. Если в датчике 5 проводов, желтый является минусом нагревательного элемента, синий — плюсом. Белый — сигнал тока, серый — сигнал измерительной ячейки, черные — «земля» сигнального провода и измерительной ячейки.

46520a9f239735848de2687a973536ff_w650.jpg

Датчик с 1 или 2 проводами. Принцип работы данных устройств одинаковый, разница состоит только в количестве проводов. Если провод один, то он сигнальный, а массой является корпус лямбды. Если же провода два, то черный — сигнал, а серый — масса. Первым делом нужно проверить опорное напряжение, за которое отвечает черный провод. Нужно сдвинуть изоляцию на «фишке» со стороны датчика, чтобы увидеть цвета проводов. В разъем черного провода следует вставить плюсовой вывод мультиметра. Если у датчика всего один провод, то минус прибора нужно подключить к минусовой клемме АКБ. Если 2 провода, то минусовой щуп вставляется в разъем серого. Мультиметр следует перевести в режим измерения постоянного напряжения в пределах 20 Вольт. После этого следует включить зажигание без запуска мотора. На приборе при хорошем состоянии датчика должно быть напряжение 0.45 Вольт.

0cbb6f2591070bb8f31ea918b8e22c8b_w650.jpg

Проверка активного элемента. Щупы прибора в данном случае следует оставить в таком же положении. После нужно завести мотор и дать ему прогреться. Показания мультиметра должны меняться секунду от 0.1 до 0.9 Вольт. Если они не меняются, это говорит о неисправности датчика. Датчик с 3 и 4 проводами. В таких датчиках применяется подогреватель, поэтому добавляются лишние провода. Проверка опорного напряжения и активного элемента осуществляется таким же образом, который указан выше. Если нужно проверить работоспособность подогревателя, следует подключить щуп мультиметра к любому из белых проводов, а второй — ко второму такого же цвета. После включения зажигания на приборе должен быть показатель около 12 Вольт. Итог. Лямбда-зонд — датчик, который влияет на состав топливной смеси. Его выход из строя сопровождается увеличенным расходом топлива и поломкой сторонних систем. Провести проверку можно самостоятельно.

Как проверить лямбду мультиметром?

Магазин Electronoff Блог Как проверить лямбду мультиметром?

Смотрите также обзоры и статьи:

  • Как измерить мультиметром напряжение в бытовой электросети?
  • Как измерить сопротивление мультиметром?
  • Как измерить силу тока мультиметром на аккумуляторе?
  • Как измерить силу тока мультиметром?
  • Как измерить ток аккумулятора мультиметром?
  • Как измерить утечку мультиметром?

Как проверить лямбду мультиметром? title=

Лямбда или как еще его называют датчик кислорода контролирует состав выхлопных газов. Он служит для определения объема кислорода, который остается после сгорания топлива. Это достаточно важный элемент, от правильной работы которого формирование стехиометрического состава топливовоздушной смеси. Однако, как и любое другое устройство, зонд может выйти из строя. Каждый автовладелец должен знать как проверить его работоспособность. Прозвонить лямбду зонд можно при помощи мультиметра.

Как правильно проверить лямбду мультиметром.

Чаще всего встречается зонд с 4 проводами, 2 из которых сигнальные, а 2 ведут к подогревателю. Для начала прогревается двигатель и производится замер сопротивления на проводах подогревателя. Нормальным значением считается 2 — 10 Ом. Другое значение говорит о проблеме в датчике. Далее необходимо подключить к корпусу двигателя минусовой провод мультиметра, а плюсовой к сигнальному проводу лямбды. При прогретом двигателе напряжение должно составить 0,2 — 1 вольт. Если значение будет между 0,4 и 0,5 вольт это также свидетельствует о неисправности зонда. Таким образом вы самостоятельно сможете оценить работоспособность датчика и при его неисправности вовремя его заменить.

Опубликовано: 2021-02-02 Обновлено: 2021-08-30

Автор: Магазин Electronoff

ПОДХОДЯЩИЕ ТОВАРЫ

Мультиметр цифровой универсальный UNI-T UT58D

Мультиметр цифровой универсальный UNI-T UT58D

Как проверить лямбда зонд на 4 контакта мультиметром

©А. Пахомов 2007 (aka IS_18, Ижевск)

На написание этого материала натолкнуло обилие вопросов на нашем форуме, связанных с непониманием (или недопониманием) принципа работы датчика кислорода, или лямбда-зонда.

Прежде всего, нужно идти от общего к частному и понимать работу системы в целом. Только тогда сложится правильное понимание работы этого весьма важного элемента ЭСУД и станут понятны методы диагностики.

Чтоб не углубляться в дебри и не перегружать читателя информацией, я поведу речь о циркониевом лямбда-зонде, используемом на автомобилях ВАЗ. Желающие разобраться более глубоко могут самостоятельно найти и прочитать материалы про титановые датчики, про широкополосные датчики кислорода (ШДК) и придумать методы их проверки. Мы же поговорим о самом распространенном датчике, знакомом большинству диагностов.

Итак, датчик кислорода. Когда-то очень давно он представлял собой только лишь чувствительный элемент, без какого-либо подогревателя. Нагрев датчика осуществлялся выхлопными газами и занимал весьма продолжительное время. Жесткие нормы токсичности требовали быстрого вступления датчика в полноценную работу, вследствие чего лямбда-зонд обзавелся встроенным подогревателем. Поэтому датчик кислорода ВАЗ имеет 4 вывода: два из них – подогреватель, один – масса, еще один – сигнал.

Из всех этих выводов нас интересует только сигнальный. Форму напряжения на нем можно увидеть двумя способами:

а) сканером
б) мотортестером, подключив щупы и запустив самописец.

Второй вариант, вообще говоря, предпочтительнее. Почему? Потому, что мотортестер дает возможность оценить не только текущие и пиковые значения, но и форму сигнала, и скорость его изменения. Скорость изменения – это как раз характеристика исправности датчика.

Итак, главное: датчик кислорода реагирует на кислород. Не на состав смеси. Не на угол опережения зажигания. Не на что-либо еще. Только на кислород. Это нужно осознать обязательно. Как именно это происходит, в подробностях описано здесь.

На сигнальный вывод датчика с ЭБУ подается опорное напряжение 0.45 В. Чтоб быть полностью уверенным, можно отключить разъем датчика и проверить это напряжение мультиметром или сканером. Все в порядке? Тогда подключаем датчик обратно.

К слову, на старых иномарках опорное напряжение «уплывает», и в итоге нормальная работа зонда и всей системы нарушается. Чаще всего опорное напряжение при отключенном датчике бывает выше необходимых 0.45 В. Проблема решается путем подбора и установки резистора, подтягивающего напряжение к «массе», тем самым возвращая опорное напряжение на необходимый уровень.

Дальше схема работы датчика проста. Если кислорода в газах, омывающих датчик, много, то напряжение на нем упадет ниже опорного 0.45 В, примерно до 0.1В. Если кислорода мало, напряжение станет выше, около 0.8 – 0.9 В. Прелесть циркониевого датчика в том, что он «перепрыгивает» с низкого на высокое напряжение при таком содержании кислорода в отработанных газах, которое соответствует стехиометрической смеси. Это замечательное его свойство используется для поддержания состава смеси на стехиометрическом уровне.

Поняв, как работает датчик, легко осознать методику его проверки. Предположим, ЭБУ выдает ошибку, связанную с этим датчиком. Например, Р0131 «Низкий уровень сигнала датчика кислорода 1». Нужно понимать, что датчик отображает состояние системы, и если смесь действительно бедная, то он это отразит. И замена его абсолютно бессмысленна!

Как же нам выяснить, в чем кроется проблема – в датчике или в системе? Очень просто. Смоделируем ту или иную ситуацию.

1. Например, при жалобе на бедную смесь и низком напряжении на сигнально выводе датчика увеличим подачу топлива, пережав шланг обратного слива. Или, при его отсутствии, брызнув во впускной коллектор бензина из шприца. Как отреагировал датчик? Показал ли обогащенную смесь? Если да – то нет никакого смысла его менять, нужно искать причину, почему система подает недостаточное количество топлива.

2. Если же смесь богатая, и зонд это отображает, попробуйте создать искусственный подсос, сняв какой-нибудь вакуумный шланг. Напряжение на датчике упало? Значит, он абсолютно исправен.

3. Третий вариант (достаточно редкий, но имеющий место). Создаем подсос, пережимаем «обратку» – а сигнал на датчике не меняется, так и висит на уровне 0.45 В, либо меняется, но очень медленно и в небольших пределах. Все, датчик умер. Ибо он должен чутко реагировать на изменения состава смеси, быстро меняя напряжение на сигнальном выводе.

Для более глубокого понимания добавлю, что при наличии небольшого опыта легко установить степень изношенности датчика. Это делается по крутизне фронтов перехода с богатой смеси на бедную и обратно. Хороший, исправный датчик реагирует быстро, переход почти что вертикальный (смотреть, само собой, мотортестером). Отравленный либо просто изношенный датчик реагирует медленно, фронты переходов пологие. Такой датчик требует замены.

Понимая, что датчик реагирует на кислород, можно легко уяснить еще один распространенный момент. При пропусках воспламенения, когда из цилиндра в выпускной тракт выбрасывается смесь атмосферного воздуха и бензина, лямбда-зонд отреагирует на большое количество кислорода, содержащееся в этой смеси. Поэтому при пропусках воспламенения очень возможно возникновение ошибки, указывающей на бедную топливо-воздушную смесь.

Хочется обратить внимание еще на один важный момент: возможный подсос атмосферного воздуха в выпускной тракт перед лямбда-зондом. Мы упоминали, что датчик реагирует на кислород. Что же будет, если в выпуске будет свищ до него? Датчик отреагирует на большое содержание кислорода, что эквивалентно бедной смеси. Обратите внимание: эквивалентно! Смесь при этом может быть (и будет) богатой, а сигнал зонда ошибочно воспринимается системой как наличие бедной смеси. И ЭБУ ее обогатит! В итоге имеем парадоксальную ситуацию: ошибка «бедная смесь», а газоанализатор показывает, что она богатая. Кстати сказать, газоанализатор в данном случае – очень хороший помощник диагноста. Как пользоваться извлекаемой с его помощью информацией, описано в этой статье.

Итак, выводы.

1. Нужно совершенно четко отличать неисправность ЭСУД от неисправности лямбда-зонда.

2. Проверить зонд можно, контролируя напряжение на его сигнальном выводе сканером или подключив к сигнальному выводу любой мотортестер.

3. Искусственно смоделировав обедненную или, наоборот, обогащенную смесь и отследив реакцию зонда, можно сделать достоверный вывод о его исправности.

4. По крутизне перехода напряжения от состояния «богато» к состоянию «бедно» и наоборот легко сделать вывод о состоянии лямбда-зонда и его остаточном ресурсе.

5. Наличие ошибки, указывающей на дефект лямбда-зонда, отнюдь не является поводом для его замены.

Как проверить датчик кислорода

Автомобиль едет рывками, повысился расход топлива, загорелся «Check Engine»? На автомобилях с пробегом один из частых случаев подобных симптомов — выход из строя датчика кислорода . Если вы точно уверены, что других неисправностей с авто нет и не готовы ехать к специалисту, ниже расскажем, как проверить датчик кислорода своими руками.

Частые коды ошибок лямбда-зонда

  • P0130 — лямбда-зонд 1, нарушение работы;
  • P0131 — лямбда-зонд 1, низкое напряжение;
  • P0132 — лямбда-зонд 1, высокое напряжение;
  • P0133 — лямбда-зонд 1, замедленная реакция;
  • P0134 — лямбда-зонд 1, неактивен;
  • P0135 — цепь подогрева лямбда-зонда, нарушение работы/замыкание на массу;
  • P0141 — неисправности цепи подогрева ДК2.

Сначала стоит исключить вероятность поломки проводки, для этого можно предпринять:

  1. Визуальный осмотр электропроводки непосредственно в районе системы выхлопа на предмет обрыва провода, нарушения целостности изоляции проводов или замыкания между собой/на массу кузова.
  2. Проверить проводку с помощью мультиметра в режиме прозвонки. Для конкретного понимания длины проверяемого участка удобно поочередно отсоединять разъемы и проводить измерения от них.
  3. Если есть возможность считать коды ошибок, и они указывают на отсутствие сигнала с датчика, необходимо по такому же принципу исключить дефект электропроводки.

При исправной проводке скорей всего проблема именно в датчике.

Проверка лямбда-зонда на работоспособность мультиметром

Диагностировать кислородные датчики можно через замер значений напряжения. Если есть мультиметр, тестер или омметр, подобную проверку можно сделать самостоятельно.

Проверка датчика кислорода мультиметром

Проверка лямбда-зонда мультиметром.

  1. Прогрейте двигатель до рабочей температуры.
  2. Снимите и осмотрите датчик и проводку на предмет механических повреждений и загрязнений. Если он погнут, поцарапан или сильно покрыт сажей, свинцовым налетом, белым или серым нагаром, меняйте.
  3. Проверьте работоспособность датчика кислорода мультиметром. Часто причина неисправности кроется в поломке спирали подогрева или проводов к нему. Как его «прозвонить»? Присоедините прибор между проводами нагревателя, предварительно отсоединенные от колодки. При исправной работе сопротивление сигнальной цепи на разных автомобилях меняется от 2 до 10 Ом и от 1 ком до 10 мОм в цепи подогрева. Если его нет совсем, в проводке обрыв.
  4. Протестируйте сигнал зонда с помощью мотор-тестера, стрелочного вольтметра или осциллографа. Подсоедините тестер между проводом массы и сигнальным, поднимите обороты до 3000 Нм, засеките время и следите за показаниями. Они должны изменяться от 0,1 до 0,9 вольт. Рекомендуем заменить датчик, если диапазон изменений меньше или за 10 секунд сменилось меньше 9–10 показаний. Причина ошибки может быть в «усталости» и медленном отклике системы.
  5. Проверьте исправность лямбда-зонда через опорное напряжение. Заведите машину, измерьте напряжение между массой и сигнальным проводом. Если показатели отличаются от 0,45 вольт больше, чем на 0,2, датчик или цепи в цепи, ведущие к нему, неисправны.

Если нет приборов для проверки, обратитесь к партнеру АДАКТ в городе. Специалист проведет полную диагностику и найдет точную причину неисправности.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *