При нагреве двигатель теряет мощность
Перейти к содержимому

При нагреве двигатель теряет мощность

  • автор:

Прогретый двигатель теряет мощность

Эксплуатация автомобиля неизбежно ведет к его физическому износу, что негативно сказывается на технических характеристиках. Например, прогретый двигатель теряет мощность. С данной проблемой в той или иной степени сталкиваются практически все автолюбители, если, только у них нет правила каждый год покупать новый автомобиль. Зачастую данная неисправность возникает внезапно и развивается со скоростью геометрической прогрессии. Важно вовремя принять меры, чтобы не допустить полного выхода из строя двигателя.

Причины потери мощности прогретого двигателя

  • Засор воздушного фильтра. Наиболее часто происходит при эксплуатации автомобиля в условиях бездорожья или на запыленных проселочных дорогах.
  • Засор топливного фильтра. Наиболее часто происходит при использовании некачественного или несоответствующего марке автомобиля топлива.
  • Сбои в электросистеме автомобиля. Выражаются, как правило, неадекватными показаниями одного или нескольких датчиков. В результате происходит неправильное функционирование всей системы авто.
  • Неисправность в системе зажигания автомобиля. Свечи могут неравномерно подавать искру.
  • Нарушение тяги двигателя из-за смещения фаз ГРМ.
  • Износ комплектующих деталей двигателя (гидрокомпенсаторы, клапаны и так далее).
  • Кондиционер. Проблема возникла давно и на данный момент все еще актуальна. Включенный кондиционер приводит к потерям мощности в двигателе. Неисправность не является.
  • Прогрев двигателя на слишком низких или чрезмерно высоких оборотах. В вопросе «на каких оборотах прогревают двигатель» ответ однозначен: на средних. Стоит отметить, что в современных автомобилях наиболее адекватным считается прогрев двигателя при движении, что можно прочитать в прилагаемой к автотранспортному средству инструкции.

Дабы избежать потери мощности в двигателе, нужно проводить соответствующие профилактические мероприятия. Компания «Эдельвейс» предлагает вам оптимальное решение вопроса – плановую компьютерную диагностику двигателя. Узнать подробности вы можете по телефону: 8-499-390-07-35 . Также мы оказываем услуги круглосуточной экстренной помощи на дорогах Москвы и Московской области.

Сомневаетесь, что мы сможем вам помочь?

Просто позвоните и опишите свою проблему.
Мы точно скажем можно или нельзя решить вашу проблему на дороге и какие варианты решения существуют.

22 причины потери мощности двигателя автомобиля

В процессе эксплуатации автомобиля многие владельцы сталкиваются с целым рядом проблем. Одна из них – снижение мощности двигателя. При этом не всегда понятно, в чем причина такого явления, какие предпринимать меры, стоит ли ехать на СТО. Давайте же поговорим об основных причинах, почему не тянет двигатель и как можно устранить проблему своими силами.

Основные причины снижения мощности двигателя

1. Неисправность датчика положения коленвала

Бывают ситуации, когда ДКПВ несвоевременно отправляет управляющую команду на подачу топливовоздушной смеси. Как следствие, мощность силового узла падает на глазах. Основная причина сбоя – сдвиг зубчатой звезды по отношению к шкиву и расслоение демпфера. В такой ситуации необходимо внимательно осмотреть демпфер и произвести его замену.

2. Увеличение (уменьшение) зазора между электродами свечей

В процессе эксплуатации по причине мощного температурного воздействия расстояние между электродами свечи может снизиться или возрасти. Чтобы исключить или подтвердить свое подозрение, необходимо проверить величину зазоров с помощью круглого щупа.Если расстояние меньше или больше допустимого, нужно выполнить регулировку с помощью подгибания боковой части электрода или же произвести замену свечи. Что касается оптимального расстояния искрового промежутка, то он может быть различным (в зависимости от типа свечи) – 0,7- 1,0 мм.

3. Появление нагара на свечах – еще один явный признак проблемы

Если двигатель плохо тянет, необходимо выкрутить поочередно все свечи зажигания и произвести их осмотр. При появлении явного нагара на электродах устройство необходимо очистить с помощью щетки с металлическим ворсом. При этом важно не просто почистить свечи или заменить их, но и выяснить причину данного явления.

4. Выход из строя свечей зажигания

Снижение мощности двигателя может быть вызвано выходом из строя изделия. В этом случае необходима проверка работоспособности свечи на специальном стенде. Если подозрения подтвердились, то единственный выход – замена комплекта или одной свечи.

5. Отсутствует бензин в баке

Диагностировать проблему можно по указателю уровня топлива. Если же он неисправен или есть подозрение на его «неадекватность», то определить наличие топлива можно путем снятия бензонасоса.

6. Загрязнение топливного фильтра, замерзание воды в системе, пережатие топливного провода, выход из строя бензонасоса

Все эти неисправности можно смело отнести к одной категории, ведь все они имеют одинаковые признаки – стартер проворачивает двигатель, но запаха топлива из выхлопной трубы нет. Если автомобиль карбюраторный, то причину нужно искать в поплавковой камере. Скорее всего, в нее не подается топливо. В случае с инжектором наличие топлива в рампе легче проверить путем нажатия на специальный золотник (установлен в торцевой части рампы).

Для исправления проблемы необходимо хорошенько прогреть двигатель и прокачать систему питания шинным насосом. После этого меняются все трубки системы, шланги и сам бензонасос.

7. Топливный насос создает слишком слабое давление

Определить такую проблему можно исключительно путем специальных замеров (делаются непосредственно на выходе топливного насоса). После этого проверяется качество работы фильтра бензонасоса.

Решение – очистка фильтра топливного насоса, его замена (в случае невозможности ремонта) или установка нового топливного насоса.

8. Низкое качество контакта в цепи

Низкое качество контакта в цепи по которой питается топливный насос или выход из строя его реле. Первое, что нужно сделать для проверки – убедиться в качестве «массы» на автомобиле и сделать замеры сопротивления с помощью мультиметра. Если уровень сопротивления действительно завышен, то единственный выход – зачистить контактные группы, хорошо обжать клеммы или установить реле (если старое неисправно).

9. Поломка форсунок или неисправность в подводящей системе

Если есть подозрение на выход из строя данных элементов, необходимо проверить с помощью мультиметра сопротивление обмоток на факт обрыва или межвиткового замыкания. Если же причина проблемы – это неисправность ЭБУ, то такую проверку можно провести исключительно на СТО.

Устранить снижение мощности двигателя по этой причине можно несколькими способами (в зависимости от глубины проблемы) – установить новый ЭБУ, почистить все форсунки, обеспечить качественный контакт в электрической цепи и так далее.

10. Поломка ДПКВ

Поломка ДПКВ — датчика положения коленчатого вала или повреждение его цепи. В такой ситуации загорается лампа неисправности двигателя «Check engine». Первое, что нужно сделать – произвести осмотр целостности самого ДКПВ, убедиться в нормальной величине зазора между зубчатым венцом и датчиком (он должен быть около одного миллиметра). Нормальное сопротивление катушки датчика – около 600-700 Ом.

Для решения проблемы достаточно восстановить нормальный контакт в электрической цепи и установить новый датчик (если старый оказался неисправным).

11. Вышел из строя ДТОЖ

Вышел из строя ДТОЖ – датчик, контролирующий температуру охлаждающей жидкости. Симптомы неисправности следующие – загорается лампа неисправности двигателя. Если же имеет место обрыв, то электровентилятор системы начинает непрерывно вращаться. Кроме этого, необходимо проверить исправность самого датчика.

Если мощность двигателя упала по этой причине, то необходимо восстановить качество контакта в электрической цепи и произвести установку нового датчика.

12. Вышел из строя ДПДЗ

Вышел из строя ДПДЗ – датчик, контролирующий правильность положения дроссельной заслонки (или его цепочки). Как и в предыдущих случаях здесь загорается лампа «Check engine». Если имеет место обрыв в цепи ДПДЗ, то обороты двигателя обычно не снижаются ниже полутора тысяч оборотов.

Решение проблемы заключается в чистке дроссельного узла и восстановлении качества контактного соединения во всей электрической цепи. В случае если датчик неисправен и не подлежит ремонту, то его необходимо заменить.

13. Вышел из строя ДМРВ

Вышел из строя ДМРВ – датчик, отвечающий за контроль массового расхода топлива. Здесь оптимальное действие – проверка целостности ДМРВ или его замена на исправное устройство. В случае если поломка ДМРВ подтвердилась, то необходимо сделать попытку его почистить, а в случае невозможности ремонта просто произвести замену.

14. Поломка датчика детонации

Поломка датчика детонации. При такой неисправности на панели приборов обязательно загорается лампа неисправностидвигателя. Кроме этого, при выходе из строя ДД детонации отсутствует в любом из режимов работы силового узла и также падает мощность двигателя. При такой проблеме лучший вариант – восстановить целостность контактной группы в электрической цепи и установить новый датчик.

15. Поломка датчика кислорода

Поломка датчика кислорода или нарушение его цепи. Такая неисправность характеризуется загоранием лампы «Check engine». При этом первое, что нужно сделать – проверить спираль подогрева на целостность. Во-первых, измеряется сопротивление, а во-вторых – уровень напряжения на выходе. Измерение можно сделать даже без разрыва цепи – достаточно проткнуть изоляцию с помощью иголок.

Для устранения неисправности стоит произвести ремонт датчика кислорода, восстановить качество проводки и произвести чистку всех отверстий, через которые подсасывается воздух. В крайнем случае, необходимо произвести замену самого датчика кислорода.

16. Разгерметизация выпускной системы

Диагностировать такую проблему просто – достаточно осмотреть основные элементы во время работы двигателя на средних оборотах. Для решения проблемы необходимо произвести замену прокладки выпускного коллектора и протянуть все уплотнения.

17. Выход из строя ЭБУ

Выход из строя электронного блока управления (ЭБУ). Несмотря на свою надежность ЭБУ также может ломаться (иногда просто сбивается его программное обеспечение). Чтобы убедиться в исправности (выходе из строя ЭБУ), необходимо поверить напряжение на самом блоке (нормальный параметр – около 12 Вольт) или произвести замену на заведомо исправный блок. Если блок управления оказался неисправным, то может потребоваться его замена. В некоторых случаях достаточно поменять только проводку.

18. Нарушение регулировки зазоров в приводе клапанов

Убедиться в соответствии параметров можно исключительно путем проверки с помощью специальных щупов. Если зазоры не соответствую норме (прописано в мануале), то необходимо сделать регулировки.

19. Деформация или поломка пружин на клапанах

В этом случае придется снимать головку блока цилиндров и измерять длину пружин под нагрузкой и в свободном состоянии. В случае если были обнаружены поломанные или деформированные пружинки, то их нужно поменять.

20. Изношены кулачки распределительного вала

Здесь достаточно будет визуального осмотра (после снятия необходимых элементов) и замены распределительного вала в случае необходимости.

21. Разлажены фазы газораспределения

В таких случаях необходимо проверить факт совпадения меток на распределительном и коленчатом валах. Если есть «разбаланс», то достаточно установить правильное положение по специальным меткам.

22. Низкий уровень компрессии в цилиндрах

Низкий уровень компрессии во всех или некоторых цилиндрах. К причинам можно отнести вероятное повреждение клапанов или их износ, поломку или залегание поршневых колец. Чтобы убедиться в подозрениях или опровергнуть их, достаточно произвести необходимые измерения. Если подозрение подтвердилось, то необходимо сделать ремонт силового узла – поменять кольца, поршни или выполнить ремонт цилиндров.

Выше перечислена лишь часть неисправностей, из-за которых падает мощность двигателя. Но в большинстве случаев этого достаточно, чтобы диагностировать проблему, устранить ее и вернуть своему «железному коню» столь необходимую тягу.

  • Стандартный эвакуатор
  • Междугородние перевозки
  • Крытый эвакуатор
  • Эвакуатор манипулятор
  • Частичная погрузка
  • Ремонт спецтехники

Мы рады любому клиенту!

Пропадает тяга на прогретом двигателе

Длительная эксплуатация двигателя, даже при условии использования его в щадящем режиме без больших нагрузок, не проходит бесследно. Износ двигателя постепенно увеличивается. До определенной степени это происходит незаметно, но наступает момент, когда износ достигает критической величины и начинают вылезать все последствия этого процесса. Одним из них является момент, когда пропадает тяга на прогретом двигателе.

Критичным является снижение тяги примерно на 15%. Зачастую причиной того, что на прогретом двигателе нет тяги может являться ухудшение компрессии. Это приводит к меньшей температуре топливной смеси, в результате чего понижается скорость сгорания газа и снижаются обороты двигателя. Особенно это начинает чувствоваться в зимнее время года, когда температура окружающей среды ниже нуля. Значение компрессии может определить только специалист, у которого есть прибор – компрессометр.

Также существуют еще несколько причин того, что пропадает тяга после прогрева:

  • Малое заполнение цилиндров топливной смесью;
  • Слишком маленький или слишком большой уровень топлива в поплавковой камере, что приводит к неправильному смешиванию горючей смеси;
  • Низкая производительность топливного насоса;
  • Прикрыта воздушная заслонка, из-за чего происходит переобогащение топливной смеси;
  • Негерметичность поплавка.

В любом случае, если после прогрева нет тяги необходимо срочное вмешательство специалиста. Если вы хотите быстро найти подходящего автомеханика в Москве и области, звоните в нашу круглосуточную техпомощь. Вам не нужно будет ехать через всю столицу, чтобы воспользоваться услугами автосервиса. Мы сами приезжаем к месту поломки со всем необходимым инструментом, чиним ее и даем гарантию, что качественно выполнили свою работу.

Сомневаетесь, что мы сможем вам помочь?

Просто позвоните и опишите свою проблему.
Мы точно скажем можно или нельзя решить вашу проблему на дороге и какие варианты решения существуют.

Почему пропадает мощность в жару у автомобиля?

Почему пропала тяга инжекторного автомобиля летом в жару?

Дополнительная нагрузка ложится летом в жару на автомобили. При таких условиях можно наблюдать проблемы, не позволяющие ТС проявлять себя в полной мере. К примеру, из-за жары могут возникнуть проблемы в системе охлаждения двигателя. Также нередки случаи заметной потери в динамике автомобиля.
Причиной вполне может стать обычная жара. В то же самое время, не нужно игнорировать эту неполадку. Нужно заметить, что данный недуг может настигнуть не только подержанную машину. Довольно часто встречаются случаи, когда при высокой температуре воздуха в динамике теряет и новый автомобиль.

Причины потери тяги автомобиля в жару

Датчик массового расхода воздуха

Загрязненный или поврежденный ДМРВ, который занижает показания реально проходящего воздуха, из-за чего подается меньше топлива и образуется обедненная смесь.

Датчик температуры охлаждающей жидкости

В горячем состоянии неисправный датчик выдает завышенную температуру антифриза и начинает подаваться меньше топлива.

Подогрев дроссельной заслонки

Отключение подогрева дросселя на лето актуально для автомобилей ВАЗ и других, где есть подогрев дросселя. Подогрев перегревает воздух и образуется обедненная топливная смесь.

Бензонасос

При перегреве у него падает производительность. Нужно выполнить его проверку, чистку сеточки, а в баке должен быть достаточный уровень бензина для его нормального охлаждения.
Подсос воздуха во впускном коллекторе
ДМРВ будет выдавать ложную информацию на ЭБУ, из-за чего будет создаваться обедненная смесь. Трещины, через которые сосет неучтенный воздух, чаще всего образуются на патрубках либо гофре.

Паровоздушная пробка

Образуется, когда в топливопроводе кипит бензин. Решение зависит от конструкции мотора. Главное — найти место, где это происходит и изолировать сильно нагревающуюся деталь, где бензин закипает.

Высоковольтные провода и трамблер

При значительном нагреве у них снижается сопротивление изоляция и возможен пробой.

Регулятор давления топлива

Изредка при нагреве регулятор начинает глючить. Нужно замерить давление в топливной рампе и выполнить проверку регулятора.

Забитый катализатор

Если катализатор забит, то система принудительно снижает тягу при прогреве двигателя до температуры около +70°С…+80°С.

Турбина

Если по каким-либо причинам смазка не подходит к подшипникам турбины, то на высоких оборотах она может подклинивать, в том числе при высоких температурах.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *