Как заменить тросик сцепления на ваз 2107
Перейти к содержимому

Как заменить тросик сцепления на ваз 2107

  • автор:

5.1.2. Замена троса сцепления

5.1.3 Замена троса сцепления ВАЗ 2107

Рис. 5.3. Механический привод сцепления: 1 — трос сцепления (бензиновые двигатели); 2 — трос сцепления с демпфером (дизельные двигатели, стрелка указывает на демпфер); 3 — резиновый упор; 4 — шайба; 5 — опорная шайба; 6 — резиновая насадка; 7 — кронштейн педали; 8 — педаль сцепления; 9 — упор; 10 — рычаг сцепления; 11 — шайба; 12 — гайка; 13,15 — противовес (трос сцепления с демпфером); 14 — элементы крепления троса сцепления; 16 — резиновая прокладка; 17 — упор; 18 — резиновая шайба; 19 — опора оболочки троса; 20 — болт

В новом варианте исполнения производить замену троса сцепления несколько сложнее, чем в моделях ранних выпусков, поскольку перед установкой троса требуется предварительно его натянуть. В верхней части троса сцепления размещается стопорный поясок, предназначенный для удержания механизма автоматической регулировки зазора в натяжении. При установке нового троса сцепления нужно обязательно проследить за тем, чтобы он нигде не перегибался, так как в противном случае механизм автоматической регулировки зазора не сможет работать безупречно. Следует учесть наличие двух различных вариантов исполнения тросового привода. Обычный вариант установлен в автомобилях с бензиновым двигателем. В моделях с дизельным двигателем в схему тросового привода сцепления добавлен демпфер (см. рис. 5.3, показано стрелкой).

Снятие троса сцепления проводите в следующем порядке:

— вставьте отвертку между рулевой колонкой и педалью сцепления и подведите ее к возвратной пружине. Нажмите на педаль сцепления и отсоедините возвратную пружину от педали сцепления, сняв обивку пола с левой стороны (со стороны водителя);

— несколько раз подряд нажмите на педаль сцепления до упора, чтобы сработал механизм автоматической регулировки зазора;

5.1.3 Замена троса сцепления ВАЗ 2107

Рис. 5.5. Снятие троса сцепления: 1, 2 — положения стопорной скобы при снятии троса сцепления

— работая в моторном отсеке, сдвиньте стопорную скобу на верхушку защитного резинового чехла механизма регулировки в положение 1 (рис. 5.5), переместив ее прорезью по тросу;

— возьмитесь за верх и низ механизма регулировки и, сжав его, наденьте боковые концы скобы на выступы по бокам механизма регулировки. Если механизм не удается сжать, значит, он поврежден, и трос нужно демонтировать, выломав его;

— поднимите рычаг выключения сцепления и отсоедините от него трос сцепления вместе с упорами и резиновым амортизатором;

ПРИМЕЧАНИЕ

Если на тросе сцепления стопорной скобы уже нет, то можно использовать самодельный, сделав его из куска электрического провода.

— снимите облицовочные панели под рулевой колонкой и отсоедините монтажный блок от крепежных винтов;

5.1.3 Замена троса сцепления ВАЗ 2107

Рис. 5.6. Отсоединение троса сцепления от педального узла: 1 — хомут; 2 — стопорный элемент; 3 — пластина

— высвободите электрические кабели из хомута 1 (рис. 5.6), надавите на защелкивающийся стопорный элемент 2 в сторону кронштейна оси педали и осторожно снимите пластину 3, расположенную между корпусом монтажного блока и кронштейном оси педали, надавив на нее в направлении, указанном стрелкой, в сторону приборной панели, пока она не освободится от фиксаторов;

ПРИМЕЧАНИЕ

Снимайте пластину, перемещая ее вниз, одновременно следя за тем, чтобы ни один из проводов не оборвался или не был натянут.

— отсоедините трос сцепления от педали и вытяните трос через резиновую направляющую переборки в моторный отсек. Резиновая направляющая остается на переборке моторного отсека;

— освободите трос от креплений и извлеките из моторного отсека.

Установка троса сцепления проводится в последовательности, обратной снятию, однако работа по установке троса зависит от того, будет ли трос сцепления предварительно натянут или нет.

Если трос сцепления предварительно натянут, то выполняйте следующие работы:
— введите трос сцепления через резиновую направляющую переборки в кабину;
— смажьте графитовой смазкой наконечник троса и место присоединения троса сцепления к педали;

— подсоедините наконечник троса к передней выемке в верхней части педали сцепления (имеются две выемки);

— установите облицовочную панель;

— в моторном отсеке второй конец троса сцепления пропустите сквозь опору к коробке передач и рычагу выключения сцепления. При этом не повредите пластмассовую втулку на тросе;

— прикрепите конец троса к коробке передач и зафиксируйте трос в крепежном узле;

— отсоедините стопорную скобу от выступов на боковой поверхности механизма регулировки зазора, удалите ее и отложите в сторону, чтобы затем снова использовать;

— установите возвратную пружину, для чего:
вставьте монтажный блок в левое крепежное устройство;
оттяните педаль сцепления вверх;

5.1.3 Замена троса сцепления ВАЗ 2107

Рис. 5.7. Установка возвратной пружины натянутого троса: 1 — опора монтажного блока; 2 — кронштейн педали сцепления

вставьте пружину между педалью сцепления и опорой 1 (рис. 5.7) монтажного блока, пока она не установится в опоре. После чего одновременно надавите в сторону отверстия кронштейна 2 педали сцепления. Для облегчения операции можно нажать на педаль сцепления;

— несколько раз подряд нажмите на педаль сцепления, чтобы натянуть трос;
— после установки троса сцепления проверьте его натяжение.
Если трос сцепления предварительно не натянут, то выполняйте следующие работы:

5.1.3 Замена троса сцепления ВАЗ 2107

Рис. 5.8. Установка ненатянутого троса: 1 — направление перемещения троса; 2 — направление перемещения регулировочного механизма; А — фиксатор; Б — выступы; В — регулировочный механизм

— установите фиксатор А (рис. 5.8) над резиновым чехлом вокруг троса сцепления;

— создайте предварительный натяг механизма регулировки, нажимая педаль сцепления в то время, когда помощник тянет за тягу троса сцепления, в направлении стрелки 1 и одновременно сжимает механизм регулировки в направлении стрелки 2;

— удерживая механизм регулировки в сжатом положении, наденьте боковые части фиксатора на выступы Б регулятора;

— присоедините трос сцепления к коробке передач;
— установите возвратную пружину;
— удалите фиксатор;
— проверьте механизм регулировки зазора.

После завершения установки проверьте педаль сцепления. Если при нажатии на педаль ощущается какая-либо «жесткость» или есть признаки заедания, то проверьте прокладку троса и состояние самого троса, наличие у него перегибов и скруток. Проведите дорожное испытание автомобиля и проверьте работу сцепления при переключении передач и при трогании с места на наклонном участке.

Снятие сцепления


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Пыль, возникающая вследствие износа фрикционных накладок сцепления и оседающая на его элементах, может содержать асбест, который опасен для здоровья. Не сдувайте эту пыль сжатым воздухом и не удаляйте ее бензином или растворителями на основе бензина. Для смывания пыли используйте чистящее средство для тормозов или денатурат.

Сцепление может быть снято без демонтажа двигателя с автомобиля.

Так как конструкция крепления маховика и элементов сцепления отличается в зависимости от типа установленной коробки передач, то и снятие сцепления различно.

Снятие сцепления (с обычной компоновкой) производится в следующем порядке:
— снимите коробку передач;
— с помощью керна пометьте взаимное расположение кожуха сцепления и маховика;

— отделите выжимной подшипник от рычага выключения сцепления и осмотрите его, обращая внимание на признаки износа или повреждения;

— заблокируйте маховик в неподвижном положении при помощи фирменного или самодельного приспособления;

— постепенно крест-накрест отверните шесть болтов крепления кожуха сцепления к маховику таким образом, чтобы разгрузить пружины;

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Резкое отпускание болтов крепления может привести к поломке диафрагменной пружины.

— снимите кожух сцепления в сборе с нажимным диском. При этом освобождается и ведомый диск сцепления. Обратите внимание на то, что длинная сторона ступицы ведомого диска направлена в сторону коробки передач, т.е. наружу;

— очистите рабочую поверхность трения маховика и проверьте ее состояние.
При снятии двигателя или коробки передач сцепление всегда разбирайте, чтобы оценить его состояние.

Снятие сцепления, прикрепленного болтами непосредственно к фланцу коленчатого вала двигателя, проводится в следующем порядке:

— снимите коробку передач типа 020;

— заблокируйте маховик при помощи фиксаторов (для этого можно из металлических обрезков изготовить самодельное приспособление);

— постепенно отпустите болты маховика и снимите маховик с узла нажимного диска. При этом освобождается и ведомый диск сцепления;

— отпустите с помощью рычага пружинный зажим и снимите пластину выключения сцепления;

5.1.3 Замена троса сцепления ВАЗ 2107

Рис. 5.9. Заблокирование планшайбы узла нажимного диска с помощью металлической полосы

— закрепите планшайбу узла нажимного диска, прикрепив болтами подходящую металлическую полоску к ней и к крышке картера (рис. 5.9), использовав на крышке одно из отверстий для монтажных болтов;

— постепенно отпустите болты крепления узла нажимного диска и снимите промежуточную пластину;
— снимите узел нажимного диска с фланца коленчатого вала.
Проверка технического состояния и контроль сцепления

После снятия сцепления удалите продукты износа фрикционных накладок с поверхности кожуха, дисков и маховика с использованием только специального очистителя или метилового спирта. Работу проводите в респираторе и защитных очках, так как пыль вредна для здоровья.

Протрите тряпкой, смоченной в бензине, внутреннюю сторону маховика и проверьте поверхность трения маховика. Если фрикционные накладки ведомого диска изношены до заклепочных головок, то вполне возможно, что заклепки повредили рабочую поверхность маховика или нажимного диска сцепления.

Проверьте нажимной диск и кожух сцепления на отсутствие повреждений, царапин, трещин, цветных пятен, появившихся от перегрева или деформаций. При обнаружении повреждений замените обе детали в сборе.

Проверка состояния ведомого диска. Проверьте состояние фрикционных накладок. При их замасливании, появлении растрескиваний, неравномерном износе и односторонних задирах, а также при уменьшении расстояния между головкой заклепки и рабочей поверхностью накладки до 0,3 мм замените ведомый диск на новый.

Убедитесь, что демпферные пружины ведомого диска не имеют повреждений и их клиновое зацепление не разбито слишком сильно.

5.1.3 Замена троса сцепления ВАЗ 2107

Рис. 5.10. Измерение осевого биения ведомого диска

Для проверки биения ведомого диска зажмите его при помощи подходящей оправки или между держателями токарного станка (рис. 5.10).

Индикатор часового типа установите при помощи подходящей опоры таким образом, чтобы его измерительная ножка прилегала к краю ведомого диска, а именно к внешней кромке диска. Медленно проворачивая ведомый диск, следите за показаниями измерительного прибора. Если биение рабочей поверхности фрикционных накладок, по показанию прибора, превышает 0,4 мм, то можно осторожно выправить диск при помощи плоскогубцев. Если это не удалось, то замените ведомый диск на новый.

С помощью щупа для измерения глубины проверьте степень изношенности фрикционных накладок.

Проверьте состояние шлицев в ступице ведомого диска и на первичном валу коробки передач, легкость скольжения ступицы ведомого диска по шлицам первичного вала коробки передач, а также зазор в их шлицевом соединении. Для этого на вал установите диск и покачайте его за внешний край. Диск слегка проворачивается в одну и другую сторону. Если зазор в шлицевом соединении превышает 0,4 мм, то шлицевое соединение считается изношенным. Причиной этого большей частью является ведомый диск.

5.1.3 Замена троса сцепления ВАЗ 2107

Рис. 5.11. Проверка степени износа лепестков диафрагменной пружины (места проверки указаны стрелками)

Проверка степени износа лепестков диафрагменной пружины. Если на концах лепестков (рис 5.11) есть глубокие следы выработки, то замените кожух в сборе с нажимным диском. Допускаются следы выработки концов лепестков диафрагменной пружины на глубину до половины ее толщины.

Проверьте положение лепестков диафрагменной пружины. Края всех лепестков пружины должны находиться в одной плоскости, а их отклонение не должно быть более 0,5 мм. Изогнутые окончания лепестков могут быть подогнуты до первоначальной формы. Для этого обычно применяется специальное приспособление, однако лепестки можно слегка подогнуть и при помощи стальной пластины с прорезью.

Проверка деформации рабочей поверхности нажимного диска. Поверхность нажимного диска подлежит проверки на коробление при помощи металлической линейки (бруса) и щупа.

5.1.3 Замена троса сцепления ВАЗ 2107

Рис. 5.12. Проверка деформации рабочей поверхности нажимного диска

Положите металлическую линейку на рабочую поверхность нажимного диска (рис. 5.12) и при помощи щупа измерьте зазор между плоскостью рабочей поверхности и линейкой.

Нажимной диск с прогибом вовнутрь менее 0,3 мм может быть использован в дальнейшей эксплуатации.

Проверка подшипника выключения сцепления. Проверьте снятый выжимной подшипник, обращая особое внимание на плавность его вращения, люфт и следы износа.

ПРИМЕЧАНИЕ
Снятый подшипник можно только протирать, но не промывать.

Подшипник следует проверять от руки. Он должен легко вращаться и не издавать шума. Особое внимание уделяйте подшипнику, к которому были замечания по шуму в момент выключения сцепления (нажатия на педаль). Повышенный шум при выключении сцепления характеризует неисправность выжимного подшипника.

ПРИМЕЧАНИЕ
Рекомендуется заменять выжимной подшипник одновременно с ведомым диском сцепления.
При замене выжимного подшипника на новый выполните следующие операции:
— снимите коробку передач;

5.1.3 Замена троса сцепления ВАЗ 2107

Рис. 5.13. Детали механизма выключения сцепления: 1 — коробка передач; 2 — палец со сферической головкой; 3 — кольцевое уплотнение; 4 — сальник первичного вала; 5 — направляющая втулка; 6 — фиксатор; 7 — болт, 25 Н·м; 8 — вилка механизма выключения сцепления; 9 — подшипник выключения сцепления; 10 — толкатель; 11 — механический узел привода сцепления; 12 — болт, 25 Н·м; 13 — рабочий цилиндр сцепления; 14 — установочные штифты

— освободите фиксаторы 6 (рис. 5.13) выжимного подшипника 9 и стяните подшипник;

— если нужно снять вилку 8 механизма выключения сцепления, то ее при помощи отвертки следует отжать от пальца 2 со сферической головкой.

Проверка маховика. Если было снято сцепление, необходимо проверить состояние маховика. Проверьте состояние зубчатого обода и в случае повреждения зубьев замените маховик. Если маховик имеет цвета побежалости на рабочей поверхности трения, необходимо проверить натяг зубчатого венца на маховике.

Поскольку зубчатый венец не может быть заменен отдельно от маховика, то в необходимых случаях требуется замена всего маховика. В этом случае заменяется на новый и находящийся за маховиком зубчатый привод датчика числа оборотов.

На поверхности маховика, прилегающей к фланцу коленчатого вала, и на его рабочей поверхности под ведомый диск сцепления не допускаются царапины и задиры. Если рабочая поверхность трения маховика выглядит хорошо, то ее следует обработать тонкой наждачной бумагой. При этом удаляются небольшие видимые зоны пригара накладки.

Царапины и задиры на рабочей поверхности маховика удаляются проточкой. При проточке необходимо обеспечить параллельность поверхности маховика, прилегающей к фланцу коленчатого вала, поверхности маховика для крепления сцепления и опорной поверхности маховика ведомого диска сцепления.

5.1.3 Замена троса сцепления ВАЗ 2107

Рис. 5.14. Измерение осевого биения маховика

Прежде чем вновь установить маховик, необходимо проверить его на осевое биение. Это осуществляется при помощи индикатора часового типа (рис. 5.14).

При медленном вращении маховика стрелка индикатора не должна отклоняться более чем на 0,2 мм. В противном случае данный маховик следует заменить на новый, так как осевое биение маховика оказывает неблагоприятные воздействия на ведомый диск, а в результате — и на работу сцепления в целом.

При покупке нового маховика обязательно указывайте идентификационные данные двигателя, так как на разных двигателях установлены различные маховики.

Болты крепления маховика затягиваются равномерно моментом затяжки 70 Н·м, после чего производится их последовательное затягивание еще на 90°.

Установка сцепления

Установку сцепления проводите в последовательности, обратной его снятию. Особое внимание следует уделить при этом на следующие моменты:

— если устанавливаете старое сцепление, то следите за тем, чтобы совпали все ранее нанесенные метки. Новое сцепление можно устанавливать в любом положении, так как оно еще не притерлось;

— смажьте тугоплавкой смазкой шлицы ступицы ведомого диска. Следите за тем, чтобы смазка не попала на рабочие поверхности;

— если устанавливается новый узел нажимного диска, то сначала удалите защитный слой смазки, но только с рабочей поверхности. Оставшаяся смазка существенно продлевает срок службы сцепления;

— для центрирования ведомого диска относительно маховика применяется имитирующая шлицевой конец первичного вала коробки передач оправка VW 3190. Для центрирования также можно использовать старый первичный вал коробки передач;

— заверните болты крепления кожуха сцепления вручную, удерживая корзину от смещения, так, чтобы нажимной диск был равномерно прижат к маховику;

— убедитесь в свободном перемещении центрирующей оправки на шлицах ступицы ведомого диска;
— удалите со ступицы ведомого диска излишки антифрикционной смазки;

5.1.3 Замена троса сцепления ВАЗ 2107

Рис. 5.1. Детали механизма сцепления автомобилей с двигателями 1,4 л (с 08.95 г.); 1,6 л; 1,8 л; 2,0 л (85 кВт/115 л.с.): 1 — болт, 20 Н·м; 2 — маховик; 3 — ведомый диск; 4 — центрирующая оправка; 5 — пружинный зажим; 6 — пластина выключения сцепления; 7 — болт, 60 Н·м (после чего доверните еще на 90°); 8 — промежуточная пластина; 9 — нажимной диск

— болты крепления кожуха сцепления к маховику заверните равномерно крест-накрест, каждый раз на 1—1,5 оборота, и затяните их моментом 20 или 25 Н·м (см. рис. 5.1 и 5.2). При этом маховик следует застопорить фиксатором в неподвижном положении;

5.1.3 Замена троса сцепления ВАЗ 2107

Рис. 5.2. Детали механизма сцепления автомобилей с двигателями 1,4 л (09.91 — 07.95); 2,0 л (110 кВт/150 л.с.); 2,8 л и полноприводных автомобилей: 1 — маховик; 2 — ведомый диск; 3 — нажимной диск в сборе; 4 — болт крепления

Ремонт и замена сцепления ВАЗ

Узел сцепления передает крутящий момент от двигателя на трансмиссию, а также участвует в процессе переключения скоростей. Ремонт сцепления современных автомобилей возможен только на СТО. В случае критического износа деталей производится замена сцепления.

Выполнить замену сцепления ВАЗ (Лада) в Смоленске можно в Автотехцентре Motul Expert. Здесь имеется современное оборудование и профессиональные специалисты с более чем десятилетним стажем. Автотехцентр имеет авторизацию от международного производителя моторных масел Motul.

Причины износа сцепления

Замена сцепления ВАЗ (Lada) в большинстве случаев необходима только по причине естественного износа деталей. К преждевременному износу сцепления приводит неаккуратная манера вождения и предыдущий ремонт с использованием некачественных деталей.

Срок службы сцепления во многом зависит от количества нажатий педалью. При бережном обращении замена сцепления не потребуется в течение нескольких лет.

Признаки выхода из строя сцепления

Каждый водитель может сам определить, что в ближайшее время потребуется замена сцепления:

  • пробуксовка дисков сцепления, сопровождается появлением в салоне характерного запаха гари;
  • рывки в работе сцепления;
  • вибрация при переключении передач;
  • затрудненное нажатие педали сцепления.

Специалисты Автотехцентре Motul Expert рекомендуют не игнорировать эти признаки, и как можно быстрее предоставить автомобиль для замены сцепления.

Стоимость основных работ по замене сцепления ВАЗ 2101-2107

Замена сцепления (корзина, диск, выжимной) 2101-2105 от 3500 ₽
Замена рабочего цилиндра сцепления от 600 ₽
Замена бачка главного цилиндра сцепления от 300 ₽
Замена главного цилиндра сцепления от 600 ₽

Стоимость работ по замене сцепления Калины (Kalina) и Приоры (Priora)

Наименование работ Калина Приора
Замена сцепление(корзина, диск, выжимной) от 3500 ₽ от 3500 ₽
Замена троса сцепления от 1200 ₽ от 1200 ₽

Для постоянных клиентов действует дисконтная программа!

Специалисты Автотехцентра Motul Expert в Смоленске производят следующие виды работ с узлом сцепления:

  • замена дисков;
  • замена тросиков;
  • замена вилок и муфт;
  • замена корзин;
  • прокачка сцепления;
  • регулировка сцепления.

Также производим замену цилиндров сцепления. Более точную информацию можно получить у консультантов по телефонам на сайте. Обслуживаем частных лиц, ИП и крупные организации. Замена сцепления производится с выдачей гарантии.

Узнать стоимость работ для своего автомобиля

Смоленск, ул. Попова, д. 100 б | ПН — ПТ 9:00 — 20:00 | СБ — ВС 9:00 — 18:00 | без перерыва

Сцепление каких моделей ВАЗ (Lada) мы ремонтируем

Автотехцентр Motul Expert в Смоленске занимается заменой и ремонтом сцепления автомобилей ВАЗ всех моделей:

ВАЗ 2121, ВАЗ 2131, Lada Granta, Lada Kalina, Lada Largus, Lada Priora, ВАЗ 1111 Ока, ВАЗ 2101, ВАЗ 2102, ВАЗ 2103, ВАЗ 2104, ВАЗ 2105, ВАЗ 2106, ВАЗ 2107, ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099, ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112, ВАЗ 2113, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115, ВАЗ 2120 Надежда, ВАЗ 2123, ВАЗ 2129, ВАЗ 2328, ВАЗ 2329, Lada EL Lada, Lada Revolution, Lada Vesta, Lada Vesta concept, Lada XRAY concept.

Нам не важна марка! Мы отремонтируем любой автомобиль!

«Motul Expert» предлагает:

  • Качество, подтвержденное международной компанией Motul.
  • Гарантии на работы.
  • Современное европейское оборудование.
  • Работу квалифицированных специалистов, прошедших обучение по программе MotulEVO.
  • Отзывы наших клиентов.

Особенности замены троса сцепления на ВАЗ-2113, 2114, 2115

трос сцепления

Тросик или трос сцепления – часть механизма, отвечающего за беспрерывный старт машины с места и за бесшумное переключение передач. В случае его повреждения или полной поломки, работа системы будет невозможна.

Основные неисправности

Основные причины из-за которых требуется замена тросика:

  • закисание (внутри ржавчина и грязь);
  • обрыв;
  • тугое перемещение;
  • повреждение (расплелся).

Обнаружить поломку можно по следующим неисправностям:

  1. Педаль сцепления выключается не полностью и для возврата ее в исходное положение приходится несколько раз давить на нее.
  2. Педаль сцепления буксует или уходит в пол. При движении в гору, машине как будто не хватает мощности.
  3. Посторонние звуки при выжимании педали.
  4. Педаль вообще не возвращается в исходное положение, просто упала на пол – это свидетельствует об обрыве тросика сцепления.
  5. Изменение хода педали – знак того, что пора произвести замену троса сцепления.

Зачем менять трос

Закисший трос сцепления

Замену тросика сцепления Ваз 2114 нужно производить при выявлении первых признаков его неисправности: педаль заедает, туго двигается или совсем упала. В противном случае, работа сцепления нарушится, могут произойти поломки в коробке передач и других элементах трансмиссии. А это уже более сложный ремонт и совсем другие затраты.

Если при разборе вы обнаружили, что трос не поврежден, а ход его тем не менее тугой, необходимо разработать деталь. В кожух заливаем масло и тянем его на себя и от себя до тех пор, пока ход не ослабится.

Цена

Покупка нового троса сцепления обойдется в 120-170 рублей. Замена троса в автосервисе стоит от 700 рублей. Естественно, лучше своевременно заменить тросик, чем поврежденное впоследствии им сцепление, которое обойдется в 2000 рублей.

Замена

Для работ нам потребуется ключ на 17, смазка, линейка и новый трос сцепления.

  1. Открываем капот и отсоединяем клеммы двигателя.
  2. Откручиваем гайки, держащие нижний конец тросика, с помощью ключа.
    Снятие троса под капотом
  3. Вытаскиваем трос и выводим из вилки сцепления.
  4. Переходим в салон.
  5. Под водительским сидением убираем коврик.
  6. Под педалями убираем ковролин.
  7. Вытаскиваем штопорное кольцо и вытягиваем палец, держащий тросик на педали.
  8. Снимаем ушко тросика с крючка педали.
    Снятие тросика из салона
  9. Вытаскиваем тросик. Для этого толкаем его от себя, если он не идет, значит закис. Заливам специальную жидкость и начинаем тянуть туда-сюда. Помощь с другой стороны капота была бы не лишней, но, если желающих нет, можно обойтись и своими силами.
  10. Смазываем крепление на педали и новый тросик смазкой, вставляем трос сцепления на место старой детали.

Установка тросика завершена, но это еще не все.

Итог замены

Осуществив работы по замене тросика сцепления, необходимо произвести его регулировку. Сутью этого этапа является изменение длины тросика. Ставим автомобиль на ровную поверхность. Заводим двигатель и плавно начинаем трогаться. Необходимо поймать то положение педали, в котором машина начинает движение.

С помощью специальной гайки следует выбрать подходящий параметр: педаль должна перемещаться на 12,5 – 13,5 см – расстояние от пола до педали. Если необходимо опустить педаль, то крутим гайку против часовой стрелки, поднять – в обратную сторону. По окончанию работ обязательно закручиваем контрольную гайку.

Для проверки правильности выполнения работы, выжимаем несколько раз педаль, замеряем ее ход и производим сверку с паспортными значениями. Сошлось? Значит все верно! В противном случае, настраиваем заново.

Замена и регулировка троса сцепления — видео

Замена и регулировка троса сцепления — видео

Любой вид ремонта автомобиля своими руками требует от автовладельца определенных знаний и навыков. Это же относится и обслуживанию системы сцепления автомобиля. Самым распространенным видом ремонта данного узла автомобиля является регулировка и замена тросика сцепления.

Регулировка троса сцепления

Регулировка тросика сцепления – это способ сэкономить деньги и время, которые потребуются в значительно большем количестве, если производить замену этого автомобильного элемента. Стоит отметить, что у разных моделей автомобилей, и тем более у разных производителей, конструкция тросика сцепления может несколько отличаться, но в целом технология данной работы едина для всех, о ней мы и поговорим.

Видео. Как отрегулировать трос сцепления своими руками

Перед тем, как перейти непосредственно к описанию процедуры регулировки троса сцепления, хотелось бы отметить, что так называемые саморегулирующиеся тросики храпового типа, вполне нормально справляются с этой задачей сами, так что в их случае, если возникли проблемы с ходом педали сцепления, придется производить замену узла.

Но вернемся к вопросу раздела. Так, на автомобилях российского производства, которые принято называть «классикой», производить регулировку троса рассматриваемой системы транспортного средства, нужно при помощи гаечных ключей на семнадцать. Механизм натяжения в них состоит из контргайки и гайки, отвечающей за натяжение.

Для начала необходимо немного отпустить контргайку, и при помощи гайки натяжения подрегулировать тросик сцепления, автомеханики называют это «подтяжкой». Стоит отметить, что при выполнении данного вида работ, вектор движения подтягивания, должен быть направлен к передней части транспортного средства. На «подтяжке» работа не заканчивается. Еще нужно проверить как ходит педаль сцепления. Если качественных подвижек не произошло, еще немного подтягиваем трос, если произошли – то просто затягиваем контргайку. Стоит отметить, что во время «подтяжки» тросика сцепления, очень важно его не перетянуть, иначе он может просто лопнуть.

Замена троса сцепления

Для того, чтобы заменить тросик системы сцепления транспортного средства, потребует всего один вид инструмента – щипцы с круглыми губцами.

Видео. Замена троса сцепления своими руками

Напомним, что в предыдущей статье мы рассматривали как заменить щетки стартера своими руками. Выполнить замену одной детали будет значительно дешевле, чем купить новый стартер для автомобиля.

Работы по замене троса относящегося к системе сцепления транспортного средства, должны производиться при помощи инструмента, который называется круглогубцами:

1. Прежде, чем произвести демонтаж троса сцепления, необходимо определить длину его нижней части, которая расположена возле коробки передач.

2. Далее нужно переместить трос немного вперед, и через прорезь вилки отвечающей за выключение сцепления, вывести наконечник тросика.

3. Далее из кронштейна расположенного на картере системы переключения скоростей транспортного средства, необходимо извлечь демпфер оболочки троса.

4. Теперь, в салоне автомобиля нужно разъединить педаль и тросик сцепления.

5. Остается только произвести демонтаж тросика сцепления через отсек двигателя автомобиля, и произвести монтаж нового, выполнив все действия в обратном порядке.

Стоит отметить, что после монтажа нового троса системы сцепления транспортного средства, работы нельзя назвать оконченными, так как необходимо еще произвести стартовую регулировку этого элемента автомобиля:

1. Необходимо произвести замеры, а также, в случае необходимости корректировку , расстояния от демпфера, относящегося к тросу сцепления, до вилки, отвечающей за выключения сцепления. Он должно составлять от восьмидесяти одного до девяноста одного миллиметра.

2. Тоже самое, относится и к расстоянию от торца демпфера до наконечника троса сцепления. Тут размер должен находиться в пределах от пятидесяти пяти до шестидесяти пяти миллиметров.

3. Данные измерения нужно повторить, нажав два-три раза педаль сцепления. Если значения опять вышли из нормы, то немного протягиваем тросик при помощи гайки отвечающей за регулировку.

Стоит отметить, что указанные значения расстояний могут отличаться в разных автомобилях, поэтому перед началом проведения работ рекомендуем ознакомиться с технической документацией, которая идет вместе с каждым автомобилем.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *