Как проверить иридиевые свечи
Перейти к содержимому

Как проверить иридиевые свечи

  • автор:

Опасные свечи зажигания: как отличить подделку от оригинала?

Свеча зажигания – деталь не самая дорогая. Есть, конечно, и не самые дешёвые свечи (даже уже довольно распространённые иридиевые свечи заметно дороже обычных), но простые свечи стоят немного. И всё-таки иногда можно найти что-то дешевле, чем поставили на машину на заводе. К сожалению, это «можно» обычно оказывается весьма условным: дешёвые свечи не только часто не могут отработать положенный ресурс, но и тянут за собой катушки зажигания, высоковольтные провода, приводят к росту расхода бензина, а иногда и к перегреву мотора. А ведь кажется, что отличия между оригинальными свечами и аналогами такие незаметные.

Для сравнения мы возьмём свечи, купленные у дилера Kia, и их аналоги. Так как первые свечи – дилерские, то их подделка исключена.

Вторые свечи – хорошо знакомые всем производители AMD и Denso. Насчёт их оригинальности уверенными быть нельзя: их подделывают очень часто, и вне зависимости от места покупки вероятность приобретения подделки очень высока.

Возникает вопрос: а зачем нам две коробки свечей от Kia? Всё просто: один комплект с номером 1884111051 предназначен для автомобилей Hyundai Sonata, ix35, Kia Cerato и Sportage, второй (с номером 1885510060) – для Hyundai Solaris, i20, i30, Elantra и Kia Cee’d/ Soul с моторами объёмом 1,4 и 1,6 л. В качестве аналога для первых свечей мы взяли свечи Denso с номером KH16TT, для вторых – AMD PL45. Итак, приступим к первой паре.

Свечи Kia, судя по надписи на коробке, сделаны в Корее. Кроме этого, на упаковке указан номер детали. Другой информации нет, но коробку в руках держать приятно: всё напечатано чётко и ровно, картон достаточно плотный, и, несмотря на скромность информации, упаковка кажется солидной. Кроме того, каждая свеча внутри лежит в персональной коробочке.

А дальше становится ясным, кто на самом деле делает свечи для Kia – это те самые известные NGK.

Скажем честно: оценить качество свечи глазами трудно. Разумеется, если у неё отваливается наконечник, боковой электрод приварен учеником ПТУ, а маркировка расползается пятнами по всему изолятору, то тут всё плохо. Но у нашей свечи таких признаков нет. Поэтому пойдём таким путём: достанем из коробки все четыре свечи и проверим всего два параметра: выставленный на заводе зазор и – как ни странно – сопротивление центрального электрода.

Ну с зазором всё понятно, про него сказано очень многое. В теории чем зазор больше, тем лучше. Грубо говоря, при большом зазоре будет большая искра, а значит, стабильнее воспламенение топливно-воздушной смеси в большом объёме. Но если зазор будет слишком большим, искра пройдёт не между электродами, а по пути наименьшего сопротивления. Произойдёт то, что называется «пробоем». А это и пропуски зажигания, и возможная «смерть» катушки зажигания, и всё то, про что коротко говорят «троит» и «не едет». Поэтому производителям свечей приходится постоянно искать компромисс между хорошей искрой и опасностью дать ей возможность «шить» везде, где у неё получится, но только не между электродами. А ведь свеча в моторе работает в условиях высокого давления смеси, что здорово усложняет процесс пробоя в нужном месте. Тут можно было бы вспомнить закон Пашена, который формулирует зависимость пробиваемости зазора от плотности среды, но в такие дебри лезть не будем. Сегодня автолюбители настолько избалованы, что стараются не забивать себе голову такими подробностями. Любая хорошая свеча делает эти знания абсолютно ненужными. «Хорошая» в нашем случае – с правильно выставленным зазором. Итак, берём щупы и измеряем.

Замеры получились скучными: на всех четырёх свечах зазор оказался равным 1,0 мм. Теперь перейдём ко второй части балета – к замеру сопротивления. Но сначала – немного занудной теории.

В центральном электроде современной автомобильной свечи зажигания есть резистор. Его основная функция – помехоподавление. Раньше резисторы могли ставить в цепь бегунка распределителя зажигания, высоковольтные провода, в наконечники проводов, в насвечники. Если помните, были такие советские свечи А17ДВ. Их сопротивление было нулевым – в них резистора не было. Потом появились свечи А17ДВР. Вот они резистор уже получили, отчего появилось и сопротивление. У тех свечей оно было около 6 кОм. У свечей, которые мы измеряем, сопротивление указано больше – 10 кОм. Проверим, так ли это.

В принципе, эти 10 кОм и получились. Есть небольшой разбег в показаниях, но им можно пренебречь – точность у нашего мультиметра не вполне эталонная.

Мультиметр показал цифры от 10,44 до 10,46 кОм. И они соответствуют тому, что нам обещал производитель.

Теперь достанем свечи-аналоги Denso.

Картона на упаковку пожалели: она тоненькая и легко расползается по швам. Но каждая свеча тоже упакована в свою коробочку, а резьба свечи защищена пластиковым цилиндриком. На коробке есть инструкция по замене и немного маркетинговой информации, не несущей пользы.

Как отличить оригинальную платиновую или иридиевую свечу зажигания от подделки не выходя из магазина

Назначение свечей зажигания на бензиновых и газовых двигателях заключается в инициации возгорания горючего в камере сгорания ДВС. Работа всего двигателя очень сильно зависит от качества срабатывания этого небольшого узла. Сегодня тысячи компаний по всему миру выпускают свечи зажигания. Все большее распространение получают платиновые и иридиевые изделия, к которым относятся широко распространенные иридиевые свечи зажигания, выпускаемые японским предприятием «NGK Spark Plug Co., Ltd».

Как отличить оригинальную платиновую или иридиевую свечу зажигания от подделки с помощью магнита

Как известно, нечестные производители стараются подделывать именно популярные изделия. Не избежали этой участи и свечи зажигания NGK. Поэтому контрафакт можно купить, как в реальных магазинах, так и виртуальных. Многоэлектродные, иридиевые и любые другие свечи на Ал Экспресс со скидкой — http://alii.pub/69bzlo

Как легко проверить свечи с помощью магнита

Специалисты рекомендуют носить с собой небольшой магнит, который позволит легко и просто отличить подделку от оригинала. В результате будут сэкономлены значительные деньги, а главное не пострадает работа всего двигателя, функционирующего на бензиновом или газовом топливе. Дело в том, что боковой электрод контрафактных свечей зажигания для снижения себестоимости изготавливают из обычной нелегированной стали, которая в своем большинстве подвержена намагничиванию. Если к его боковому электроду поднести небольшой магнит, то он притянется к магниту и свечу даже можно переместить из одного место в другое.

Как отличить оригинальную платиновую или иридиевую свечу зажигания от подделки с помощью магнита

В оригинальных свечах зажигания боковые электроды для обеспечения требуемых характеристик искры и значительного увеличения ресурса изделий делают из платиновых и иридиевых сплавов, которые не обладают свойством намагничивания. Поэтом они никак не взаимодействуют с магнитом и не притягиваются к нему. Что касается центрального электрода, то в оригинальных свечах он также не намагничивается, так как выполнен из иридиевого или платинового сплава. В поддельных свечах он часто может быть выполнен из не намагничивающегося материала, поскольку на него уходит не слишком много дорогостоящей легированной стали из-за малого диаметра главного электрода. Но это не меняет общую картину: ведь боковой электрод сделан из обычной стали.

Как определить поддельные свечи зажигания с помощью магнита

Возвращение в лихие девяностые, когда запчасти покупали на рынках, сплошь заваленных подделками, случилось почти мгновенно. Отныне для качественного и доступного содержания своего автомобиля водителю нужно знать немало тонкостей и хитростей, позволяющих купить качественную деталь. Один из примеров подобных лайфхаков — на портале «АвтоВзгляд».

Поделиться

Изображение Как определить поддельные свечи зажигания с помощью магнита

Приобретение даже простого набора для технического обслуживания сегодня — то еще испытание. Дилеры продавать детали не готовы — извольте оплатить и работу — а на рынке большинство лотков «толкают» откровенную подделку, которую порой достаточно сложно отличить от качественной оригинальной детали. Уж коробочки и пакетики со всеми голограммами и штрих-кодами делать научились. Комар носа не подточит!

Однако в упаковке частенько обнаруживаются комплектующие, далекие от заводских параметров. Те же свечи сегодня приобрести непросто, однако совсем беда — с иридиевыми «расходниками», которые некоторым автомобилями «прописаны» по заводу. Замена на обычную, привычную свечку, поиск которой куда проще, а цена — куда меньше, приводит к детонации, которая сначала уничтожит подушки двигателя, а потом — и сам мотор. Надо искать в стогу контрафакта тот самый иридий, и профессионалы знают для этого точный и простой способ. Из дополнительного снаряжения потребуется лишь обыкновенный магнит.

Итак, опытный водитель знает, что иридиевая свеча пусть и стоит намного дороже обычной, но и служит в разы дольше. А основное ее отличие в том, что электроды выполнены из сплава иридия и родия, позволяющего значительно увеличить срок работы, а заостренный центральный электрод собирает куда меньше грязи. Визуально отличить обычную свечу от иридиевой можно именно по нему.

Почему опасно использовать восстановленные оригинальные запчасти

В России образовался любопытный бизнес на «убитых» автокомпонентах

фото Авито

Читайте также

Однако кто может подтвердить, что ту самую иголку сделали из нужного сплава? Более того, боковой электрод иридиевой свечи так же должен «по мануалу» покрываться специальным составом. Поэтому для проверки и нужен магнит.

Если поднести его к боковому электроду обычной свечи — то металл, а это самая обыкновенная сталь, конечно притянется. Что ощущается рукой и видно глазами. Так же будет магнититься и центральный эдектрод — положите на магнит обычную скрепку, сможете проверить и его. А вот у качественной оригинальной иридиевой свечки магнититься не будет ни боковой, ни центральный электроды. Эстоль простой опыт позволяет на месте выбрать среди кучи подделок качественную деталь.

Умение сэкономить — это не просто навык найти нужное за копейки, но и талант среди прочего отыскать нужное, не переплачивая. Нам всем еще многие годы предстоит ездить на тех машинах, что уже стоят около дома или в гараже, поэтому их качественное обслуживание — острая необходимость, полагаться в которой можно только на себя. Проще говоря, чем больше подобных тонкостей, как определение качественной свечки, будет знать водитель, тем выше его шансы меньше и реже вкладываться в ремонт. Это и есть экономия, которую не нужно путать с жадностью и крохоборством.

Лихие 2020-е: почему сейчас не стоит покупать запчасти на авторазборках

Как кризис повлиял на рынок «бэушных» деталей

Фото: netblogtips.com

Читайте также

Подпишитесь на канал "Автовзгляд"

Искромётный поиск: как проверить свечи зажигания

Немного жаль, что в эпоху инжекторных автомобилей, блоков управления и развитой компьютерной диагностики иногда находятся желающие искать неисправность с помощью интуиции и молотка. Особенно если речь идёт о свечах – расходниках, которые достаточно менять по регламенту, чтобы избежать с ними большинства неприятностей. Проверка свечей требуется не так часто: в случае, если они вышли из строя по причине неполадок в системах питания или зажигания, или если возникает подозрение, что в ходе техобслуживания были установлены некачественные свечи.

По порядку

Мотивы, по которым возникает желание сбросить офисный пиджак и взяться за свечной ключ, очевидны: начались пропуски зажигания. Допустим, что причина пропусков кроется не в пробитой катушке, искрящемся высоковольтном проводе, погибающей форсунке, подсосе воздуха, ошибках датчика распредвала или десятке других неисправностей, которые заставляют мотор троить. По-хорошему, прежде чем просто так выкручивать свечи, желательно провести диагностику, в некоторых случаях – углубленную, с изучением данных о работе двигателя в реальном времени (лайв-даты). Но мы уже условились, что делать этого не хочется. Хочется просто выкручивать свечи, разглядывать их и пытаться понять, какая из них не работает. Приступим. Правда, выкручивать пока ничего не будем.

Как ни странно, но самый надёжный способ понять, свеча какого цилиндра не даёт искру, одновременно является и самым простым, и он стар, как сами свечи зажигания: достаточно отсоединять их по очереди и слушать, как меняется работа мотора. Если отключена рабочая свеча, обороты снизятся, если нерабочая – ничего в работе двигателя не изменится. Вроде всё просто, кроме одной детали: если на машине используются индивидуальные катушки зажигания, лучше не сдёргивать их поочерёдно со свечей, а отключать их разъёмы. Так можно снизить вероятность удара током (а шарахнуть может хорошо, особенно если взяться за это дело мокрыми руками), а кроме того, это не так опасно для катушек. Если снимать их со свечей во время работы мотора, можно их спалить, а отключение им не так опасно.

Всем этот метод хорош, кроме одного: он помогает определить цилиндр с пропусками зажигания, а не причину этих пропусков. Так что если вы уверены, что провода, катушки и всё остальное исправны, свечу всё-таки придётся выкрутить и изучить хотя бы внешне.

Мокрое дело

Что-что, а мокрая свеча должна насторожить в любом случае. Свеча, залитая бензином, работать не может никак. На всякий случаю напомню: сам бензин не горит, горит топливовоздушная смесь. Поэтому мокрая свеча – это всегда нерабочая свеча. Только легче от этого не становится, потому что причинно-следственные связи тут запутанные. Может быть, виновата действительно свеча, которая перестала давать искру и поджигать бензин, который её и залил окончательно. А может, виновата протекающая форсунка, которая залила исправную свечу. Как бы там ни было, такую свечу придётся либо почистить либо заменить. Кстати, во время этой процедуры желательно сразу осмотреть свечку: если на ней есть жирный чёрный нагар, возможно, действительно протекает форсунка, и радость от вновь заработавшей свечи будет недолгой. Увы, её опять зальёт бензином, и опять придётся всё начинать сначала.

Замечу, что если мокрыми окажутся все четыре свечи, лучше сразу забыть об идее отремонтировать машину их заменой. Тут явно есть более глобальная проблема, и новые свечи, скорее всего, при первой же попытке запустить мотор тоже будут залиты бензином. А вот просушить единственную обнаруженную мокрую свечку, убедиться, что двигатель после этого троить перестал, и посмотреть, насколько его хватит – некоторый смысл имеет.

На свежем воздухе

Допустим, свеча сухая. Что дальше? Дальше изучаем электроды – центральный и боковой (или боковые, если свеча многоэлектродная). Разумеется, их вид не должен вызывать никаких подозрений (иметь нагар или следы существенного выгорания), но лучше для проверки зазора использовать щуп. Обычный зазор электродов свечи для инжекторного мотора – около 0,9 мм. Вряд ли небольшие отклонения приведут к существенному количеству пропусков зажигания, но желательно, чтобы он был в норме.

Как можно проверить свечу ещё? Вспоминаем второй дедовский метод: надеваем на свечу провод (или катушку), кладём её на двигатель и крутим стартер. Нет искры – плохо. Но опять же не очень понятно: возможно, пробит провод или не работает катушка. Впрочем, хотя бы появляется определённость насчёт того, что в цилиндре с этой свечой вспышки не будет. Если под рукой есть другая свеча (хотя бы из соседнего цилиндра), то ставим её, включаем стартер и смотрим, появится искра или нет. Если появится, то меняем свечу, если нет – ищем неисправности в системе зажигания (в первую очередь – в проводе или катушке).

Если же искра есть, порадоваться можно, но без застолья с цыганами и медведем: эта искра не говорит однозначно о том, что она будет внутри цилиндра. В топливовоздушной смеси и под давлением искра может пропасть. Так что отсутствие искры – гораздо более информативный результат такого способа диагностики, чем её присутствие.

К сожалению, пистолеты с пьезоэлементом для проверки свечей, которые продаются в автомагазинах, тоже не относятся к надёжным диагностическим инструментам. Принцип тот же, что и в случае проверки стартером: если нет искры, это однозначно плохо, если она есть – это не однозначно хорошо. А в случае выхода свечи из строя часто бывает, что пропуски начинаются только под нагрузкой – на высокой скорости и при нажатии на педаль газа. Это как раз тот случай, когда, лёжа на капоте, свеча может искрить, как бенгальский огонь, и даже пистолет покажет её полную работоспособность, а установленная на своё место, она начинает хандрить.

Теоретически свечи можно проверить ещё осциллографом по фактическому вторичному высоковольтному импульсу, который возникает во время работы свечи. Но иметь дома подходящий осциллограф, уметь им пользоваться и не иметь запасные свечи – это настолько странно, что говорить об этом не будем.

А вот проверить свечу мультиметром можно. Её сопротивление должно быть в пределах 2-10 кОм (крайние значения тут тоже считать подозрительными), в идеале – от 3 до 8 кОм. Только не забудьте, что в природе существуют свечи нулевого сопротивления (без встроенного резистора), и у такой свечи сопротивление должно быть нулевым.

Менять и не думать!

По большому счёту в гаражных условиях поиск неисправной свечи не имеет большого смысла. Смысл имеется в поиске пропавшей искры, поэтому последовательность действий в отсутствии сканера будет приблизительно одной и той же: ищем, какой цилиндр не работает (проще всего – поочерёдным отключением катушек или проводов), затем меняем в забарахлившем цилиндре свечу. Всё заработало – хорошо, не заработало – ищем, что сломалось ещё, и перестаём винить в пропусках зажигания свечу. В общем-то, если свечи менять вовремя (медные и никелевые – раз в 30 тысяч километров, платиновые и иридиевые – раз в 70-90 тысяч), то переживать за них не надо, и подозрение должно падать на более нежную катушку зажигания или высоковольтные провода, которые у некоторых автовладельцев ещё царя видели. Ну и не стоит забывать, что отработавшие свой ресурс свечи сильно вредят катушкам зажигания. Так что наиболее правильно (и даже экономически оправданно) будет своевременно обслуживать автомобиль и не ждать, когда убитая свеча потянет за собой на тот свет остальные компоненты системы зажигания.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *