Как проверить тормозные диски на биение в домашних условиях
Перейти к содержимому

Как проверить тормозные диски на биение в домашних условиях

  • автор:

Проверка дисков на биение

Проверить тормозные диски на биение можно в нашем сервисе, предварительно записавшись на данную услугу.

Признаки неисправности тормозной системы: биение в руль при езде, скрип колодок, сильное нагревание дисков, быстрый износ тормозных колодок, машину что-то держит, искривление тормозных дисков, отсутствут специальная смазка в направляющих и поршнях, закисание тормозных поршней, закисание направляющих.

Очень частая проблема при ремонте тормозных систем заключается не в самих суппортах, а в тормозных дисках:

1. Бьет в педаль при нажитии педали тормоза.

2. Бьет в руль при нажатии педали тормоза.

3. Начинаются вибрации при скорости более 30 км\ч.

4. Тормозной диск приобретает фиолетовый оттенок.

5. Износ тормозных дисков.

6. Сильно греется тормозной диск.

Все эти причины могут свидетельствовать об изменении конструкции тормозного диска. Так бывает при неправильной работе тормозного суппорта или его скобы, при сильном нагреве и резком охлаждении тормозного диска, а также при заводском браке изделия.

Мы предлагаем услугу по проверке тормозных дисков на биение . Данная услуга в 99% случаев позволяет выявить наличие отклонений в работе тормозных дисков. С помощью специального прибора мы проверим тормозные диски, проведем диагностику суппортов. После чего сделаем заключение и отобразим все параметры на специальном бланке.

Стоимость услуги "Проверка на биение тормозных дисков" составляет 2800 руб (4 диска).

Проверка одного диска 700 руб.

Проверка одного диска при учете ремонта суппорта в нашем сервисе 400 руб.

Диагностика суппорта 1 поршневого без ручника механизма 500 руб.

Диагностика суппорта 1 поршневого с ручником механизма 700 руб.

Диагностика суппорта 2 поршневого 700 руб.

Если в процессе диагностики возникнет необходимость в ремонте суппорта, то диагностика суппорта будет БЕСПЛАТНО.

Износ тормозных дисков. Как определить, что пора менять тормозные диски

Износ тормозных дисков. Как определить, что пора менять тормозные диски

13.06.2018

Одной из важнейших составных частей всей тормозной системы являются тормозные диски. Ведь вместе с колодками они создают условия для замедления автомобиля. В данной статье рассмотрим, как определить состояние тормозных дисков и на что обратить особое внимание в процессе диагностики.

Содержание:

  1. Как определить, что пора менять тормозные диски
  2. Как определить износ тормозных дисков

Как определить, что пора менять тормозные диски

Существует несколько косвенных признаков, которые в большинстве случаев указывают на износ тормозных дисков:

  • вибрации при нажатии на педаль тормоза;
  • цикличное биение педали при торможении;
  • характерный металлический скрип, который может менять свою тональность в такт вращению колеса.

Эти признаки относятся к неявным, поэтому по ним нельзя делать однозначные выводы о состоянии дисков. Если вы сомневаетесь в исправности тормозной системы своего автомобиля, обратитесь к специалистам.

износ тормозных дисков

Основную часть нагрузки несут передние тормоза. Есть проверенный способ, как самостоятельно определить износ передних тормозных дисков без демонтажа колеса и визуального осмотра. На небольшой скорости и максимально ровной дороге нужно немного прижать педаль тормоза и легким движением поворачивать руль в одну сторону на протяжении нескольких секунд, потом — в другую, с небольшим натягом. В это время прислушивайтесь к обратной связи на рулевом колесе. Если ощущается тактичное, еле заметное подклинивание или биение руля — скорее всего, диск уже изношен или поведен.

Диагностировать задние дисковые тормоза несколько сложнее, так как почти на всех современных автомобилях есть регулятор тормозных усилий.

Как определить износ тормозных дисков

После демонтажа колеса, снятия колодок и откидывания суппорта тормозной диск становится полностью доступным для осмотра. Здесь есть несколько способов того, как можно определить степень износа тормозных дисков:

    Контрольные метки. На многих современных дисках делают дополнительные проточки, которые являются своеобразными индикаторами износа. Если проточка в зоне контакта диска с колодкой полностью исчезла, то его пора менять на новый.

Эксплуатация автомобиля с выработкой тормозных дисков сверх допустимой нормы запрещена.

Исключения составляют неглубокие борозды (глубиной до 1 мм) на относительно свежем тормозном диске, которые можно проточить на токарном станке без критичного уменьшения толщины рабочей поверхности.

как определить что пора менять тормозные диски

В идеальном случае о том, как определить изношенность тормозных дисков в конкретном случае, должны рассказывать квалифицированные специалисты. В этом, казалось бы, простом вопросе, бывают подводные камни, которые непосвященный водитель может упустить. Также рекомендуется при замене тормозных дисков смазать суппорт и установить новые колодки.

Купить новые тормозные диски от ведущих мировых производителей по очень хорошей цене вы можете в TopDetal.ru! А перед выбором рекомендуем ознакомиться с рейтингом лучших тормозных дисков из доступных сегодня на рынке РФ.

Полезная информация

Чем помогают и что портят внешние накладки для тюнинга автомобиля. ТОП-10 полезных «улучшайзеров» для машины.

Масляные фильтры для двигателя автомобиля. Чем отличаются, даже если подходят по размеру и резьбе. Как выбрать маслофильтр для моторного масла, особенности замены.

Какие бывают передние автостекла? Как избежать трещин, продлить срок службы лобового стекла, какие повреждения есть смысл восстанавливать, и как выбрать новое автостекло.

Импортозамещаем выхлопную систему иномарок — меняем гофру, катализатор, глушитель, резонатор и подвесы на отечественные.

Жара не страшна! Боремся с перегревом двигателя автомобиля и помогаем автокондиционеру работать в полную силу.

Как определить основные проблемы тормозных колодок и дисков

Биение и вибрация. Когда в процессе вождения вы наблюдаете сильное биение или вибрацию тормозных дисков, надо сразу обратиться к механику, особенно если это наблюдается на только что установленных, новых тормозных дисках. Мастер способен найти причину биения и сможет проверить, насколько правильно были установлены диски. Следует отметить, что эту проблему крайне важно обнаружить до того момента, пока детали сильно износятся и потребуют полной замены. Сильное биение или же вибрация может иметь много причин: сильный износ шин; неправильная балансировка; сильный износ подвески; существенный износ поверхности тормозного диска; заклинивание тормозных цилиндров суппорта.
Чтобы устранить появившуюся проблему надо с самого начала проверить, насколько правильно был установлен тормозной диск. Как уже упоминалось вначале, лучше всего поручить это опытному механику, который может проверить диск с помощью специального цифрового индикатора радиального и осевого биения. При возникновении вибрации и биения на малых скоростях, скорее всего причина кроется в сильном износе тормозных дисков. Если такая неприятность проявляется на больших скоростях в 100 км/ч и больше, то название этой проблемы – горячая вибрация, которая возникает из-за сильного перегрева тормозных дисков. Тормозные диски также могут перегреваться и по причине несоответствия материала, из которого изготовлена тормозная колодка, примененная в машине, что особенно часто происходит из-за использования производителем некачественного материала для заготовок.
За счет применения новых компонентов при изготовлении тормозного диска современные разработки улучшают тепловую проводимость. Нынче материал для изготовления тормозных колодок имеет умеренный абразив, что ведет к бережному изнашиванию поверхности на тормозном диске, в результате работоспособность тормозной колодки продлевается на более длительный период.
Тормоза пылят. Чаще всего производители используют асбест для изготовления тормозных колодок, из-за этого и появляется пыль. Альтернативными вариантами является использование арамидных и стальных волокон. Самой высокой прочностью славятся именно арамидные волокна, которые идеально подходят для производства тормозных колодок. При использовании производителем арамидных и стальных волокон, тормозные колодки выделяют немного тормозной пыли.
Выгорание тормозов (линька). В состав любых тормозных колодок в небольшом количестве входит органика, она представлена в виде смолы, превращающей в общую массу весь фрикционный материал. При перегреве смола превращается в газ и это ведет к аквапланированию тормозной колодки из газа на пленке. Данный процесс носит название «линьки» тормозов. Хорошие тормозные колодки линяют всего раз или дважды, но некачественные и дешевые линяют очень часто, причем этот процесс не зависит от температуры и интенсивности торможения.
Температура торможения. Как бы интенсивно вам не пришлось тормозить, температура между тормозным диском и колодкой не может быть выше 370°. Но если говорится о спортивных машинах, то здесь допустимым значением считается повышение температуры до 650°, причем на чемпионатах мира с автоспорта данный показатель вообще может достигать 850°, в данном случае диски раскаляются до такой степени, что становятся красными. Каким бы большим не было искушение, не нужно использовать на своем автомобиле гоночные тормозные колодки, если только вы не имеете никакого отношения к гонкам и не считаете себя прирожденным гонщиком. Выбирать тормозные колодки следует именно исходя из своих потребностей.
Все дело в том, что гоночные тормозные колодки совершенно не подходят для обычной машины, являются не эффективными, именно поэтому их необходимо разогревать. Чтобы их полноценно использовать, надо разогреть до температуры 180°. Помимо этого они совершенно не подходят для городского торможения, особенно перед светофорами на красный свет. При небольших температурах более эффективными считаются самые обычные тормозные колодки, так как им не нужен разогрев. Надо отметить, что чем энергичнее использовать обычные тормозные колодки, их свойства становятся лучше, сказывается эффект прогрессирующего торможения.
Легкий писк на небольшой скорости, шум или легкое посвистывание. Если вы привыкли ездить очень аккуратно и медленно, в результате тормозные колодки не используются часто, то при остановке транспортного средства может слышаться звук, который можно охарактеризовать как легкий свист. Чтобы избавится от такого шума, автомобиль должен проехать 100-200 км. Это даст время тормозным колодкам притереться и хорошо соприкасаться с тормозным диском. Если в будущем этот шум начнет вновь слышаться периодически, устранить проблему можно ежедневной нагрузкой на тормозную систему на ровном участке дороги. Проблема полностью исчезнет после полного притирания колодок к диску.
Громкий постоянный визг, скрежет. Такое чаще всего случается, когда тормозная колодка не полностью села на тормозной диск. После установки новых тормозных колодок специалисты советую владельцам машин ездить как минимум 800 км, только после этого можно считать скрежет или визг проблемой и обращаться к специалистам. Такой шум иногда еще может появляться в том случае, когда тормозной диск имеет повреждения или царапины. В этом ничего страшного нет, просто понадобиться больше времени для притирания колодок.
Колодки изнашиваются очень быстро. Причин может быть тысяча. Это и износ или повреждения тормозного диска, неправильно подобранная тормозная колодка по составу, заклинивший тормозной суппорт. Если вы поменяли на автомобиле тормозной диск и суппорт, то, скорее всего надо попытаться подобрать более подходящие по составу тормозные колодки.
Неприятный звук металла по металлу. Это случается очень редко, причина кроется в том, что основная масса колодок содержит мало металла. В таком случае необходимо исключить возможный износ тормозных колодок. При заклинивании тормозных цилиндров или в случае если тормозные диски находятся в плохом состоянии, колодки будут изнашиваться слишком быстро.
Все тормозные колодки имеют специальную металлическую скобу, именно она и является индикатором износа. При достижении критической толщины, эта скоба касается тормозного диска из-за чего и появляется звук металла по металлу, владельцу нужно поменять тормозные колодки.
Педаль тормоза ватная. Если установленный на машине тормозной диск оставляет желать лучшего, после замены тормозных колодок педаль тормоза становится ватной. Чтобы избавится от этого, в большинстве случаев хватает хорошей проработки педалью тормоза на ровном и безопасном участке дороги. Если это не принесло облегчения, надо прокачать тормозную систему. Причиной проблемы может быть тормозная жидкость, которая в себя вбирает из воздуха много воды, это ей свойственно, в результате закипает и впускает воздух в систему торможения. Результат всего этого – существенное ухудшение торможения.
Занос вправо или влево, неровное торможение. Если такое случилось, необходимо срочно обратится к специалистам. Эта проблема нуждается в срочном устранении, так как ездить становится очень опасно. Неровное торможение может вызываться загрязнением тормозной колодки смазкой, некачественной поверхностью тормозного диска и усадкой на него тормозной колодки. Не рекомендуется использовать рядом с колодкой смазку во избежание повреждения фрикционного материала.
Когда следует менять тормозную жидкость? Владельцы машин знают, что особо важно надо следить за тормозной жидкостью, ее уровнем и состоянием. Для определения ее типа достаточно увидеть крышку расширительного бачка, которая находится на главном тормозном цилиндре. Это обычно DOT4 или DOT3. Для долива или замены надо искать ту самую тормозную жидкость, которая использовалась раньше. Менять ее рекомендуется как минимум два раза в год, но если есть желание или необходимость, это можно делать и чаще.

По теме:

Поменял тормозные диски авто, но биение при торможении осталось. Где искать причину?

С такой проблемой регулярно сталкиваются водители, что советуют эксперты. Ниже советы бывалого:

Недавно заехал один клиент с проблемой биения при торможении, чтобы я подсказал в чем может быть причина. Почитав советы в интернете, он пришел к выводу, что проблема либо в колодках, либо в дисках.

Решил проверить, машина то покупалась не новой… И да, действительно диски уже были стерты. Поэтому раскошелился и поменял полностью весь комплект по кругу. Не маленькая сумма вышла – две пары дисков и к ним новые колодки…

Но каковым было удивление, когда такая трата практически не дала результат. Сначала все стало нормально, но спустя несколько недель биение вновь появилось, хотя и было не таким интенсивным.

Та к вот, я, в таком случае, советую обязательно еще проверять и ступицу, а не только диски! Дело в том, что когда ступицу повело, то какой бы на ней не стоял диск она будет давать биение. Так было и в этот раз.

В процессе эксплуатации ступица принимает на себя много ударных нагрузок, вследствие чего ее плоскость начинает отклоняться относительно оси. Естественно, это искажает ось вращения тормозного диска.
Сняв передние колеса и проверив ступицу на биение, в передней правой, отклонения от вертикальной плоскости, было на 0,04 мм, а левой 0,03 мм (допускается от 0,02 до 0,03 мм). Такой дефект, как и ржавая плоскость прилегания ступицы к диску, есть коварным. Его не определить рукой, но превышение нормы уже на 0,01 мм способно порождать биение!

Я измерял индикатором часового типа, но даже те, у кого нет такого прибора, тоже вполне могут узнать нет ли биения ступицы на их автомобиле. Возьмите за правило, что если при торможении появилось биение (и это не работа АБС;)), то прежде чем менять колодки или диски проверьте ступицу. В домашних условиях это можно сделать придерживаясь определенных рекомендаций.

Причем проверять нужно не только на биение, а на ее чистоту, ведь когда она ржавая, то и плоскость между диском и ней будет не ровной, поэтому замена подшипника в таком случае тоже может не помочь!

Проверка подшипника ступицы — занятие несложное, однако требующее определенных знаний и навыков от автовладельца. Диагностику состояния подшипника можно выполнить в гаражных условиях и даже просто в дороге. Другое дело, что гул, исходящий от ступичного узла, не всегда может сигнализировать о том, что вышел из строя именно ступичный подшипник.

Причин, по которым возникает гул или стук в районе ступичного подшипника на самом деле несколько. Так, неприятные скрипящие звуки могут быть признаком частичного выхода из строя рулевой тяги, наконечника, шаровой опоры, изношенных сайлентблоков, а также непосредственно от ступичного подшипника. И именно подшипник чаще всего и становится причиной возникновения гула.

В качестве ступичного подшипника используют закрытый тип подшипников. Это связано с тем, что при движении авто нельзя допустить попадание в корпус подшипника песка, грязи, пыли и других абразивных элементов. В общем, существует шесть основных причин, по которым возможно возникновение ситуации, когда ступичный подшипник частично выходит из строя и начинает скрипеть.

  1. Значительный пробег. Это естественная причина, из-за которой внутренняя поверхность корпуса подшипника изнашивается, в ней канавки для шариков в нем расширяются и подшипник начинает стучать. Обычно это происходит после 100 тысячах километров пробега (зависит от конкретного автомобиля, марки подшипника, характера езды на машине).
  2. Потеря герметичности. Корпус подшипника закрытого типа имеет резиновые и/или пластмассовые вставки-кожухи, которые закрывают шарики подшипника от внешней среды. Дело в том, что внутри подшипника имеется небольшое количество смазки, обеспечивающей его нормальную работу. Соответственно, при повреждении таких вставок смазка вытекает, и подшипник начинает работать «на сухую», а соответственно, происходит резкий износ.
  3. Неаккуратная езда. Если автомобиль часто на высокой скорости влетает в ямы, выбоины, наезжает на кочки, то все это разбивает не только подвеску, но и саму ступицу.
  4. Неправильная запрессовка. Это довольно редкая причина, однако если при прошлом ремонте установку подшипника делал неопытный (или неквалифицированный) человек, то вполне возможно что подшипник был установлен наискосок. В таких условиях узел будет работать всего несколько тысяч километров пробега.
  5. Неправильный момент затяжки ступичной гайки. В технической документации к автомобилю всегда четко указывается, с каким крутящим моментом необходимо затягивать гайку ступицы а иногда как закручивать чтобы отрегулировать ступицу. Если значение момента превысить, то он начнет перегреваться во время езды, что естественным образом снизит его ресурс.
  6. Езда по лужам (воде). Это достаточно интересный случай, который заключается в том, что при езде всякий, даже исправный подшипник, разогревается, и это нормально. Но при заезде в холодную воду воздух внутри него сжимается и он через не очень плотные резиновые уплотнения сам засасывает влагу внутрь корпуса подшипника. Особенно это актуально, если резинки уже старые или просто трухлые. Причем сам хруст обычно появляется не сразу, а может появиться через один-два дня, когда непосредственно в подшипнике образуется пусть и малая, но коррозия.

Кроме перечисленных выше, существует еще ряд менее распространенных причин того, что подшипник ступицы начинает хрустеть при движении:

  • Заводской брак. Эта причина актуальная для недорогих подшипников китайского или российского производства. Выражаться это может по-разному. Например, неточное соблюдение размеров и допусков, некачественная герметизация (уплотнителя), мало специальной смазки.
  • Неправильный вылет колесных дисков. Это естественным образом приводит к увеличению нагрузки на ступичный подшипник, что сокращает срок его эксплуатации и может привести к появлению хруста в нем.
  • Частая эксплуатация перегруженной машины. Даже если автомобиль ездит по хорошим дорогам, то значительно и/или часто перегружать его нельзя. Это аналогично приводит к увеличению нагрузки на подшипники с указанными выше последствиями.
  • Слишком большой радиус покрышки. Особенно это актуально для джипов и коммерческого транспорта. Если диаметр покрышки будет большим, то при боковом ускорении на подшипник будет действовать дополнительная разрушающая сила. В частности, на передние ступицы.
  • Неисправные амортизаторы. Когда элементы подвески автомобиля не справляются должным образом со своими задачами, то при езде по плохим дорогам на подшипники ступицы возрастает нагрузка в вертикальной плоскости, что снижает их общий ресурс. Поэтому нужно следить, чтобы подвеска машины работала в штатном режиме. Особенно, если машина часто эксплуатируется по плохим дорогам и/или часто значительно нагружают.
  • Неисправности в тормозной системе. Зачастую при этом температура тормозной жидкости и/или температура тормозного диска (барабана) будет высокой, и тепловая энергия будет передаваться на ступичный подшипник. А перегрев снижает его ресурс.
  • Неправильное развал/схождение колес. Если колеса установлены под неправильными углами, то на подшипники будет неверно распределены усилия нагрузки. Соответственно, на одной из сторон подшипник будет испытывать перегрузку.
Признаки поломки подшипника ступицы

Поводом к тому, чтобы выполнить проверку ступичного подшипника автомобиля может быть один или несколько из перечисленных ниже признаков:

  • Появление гула (похоже на «сухой» хруст) из колеса. Как правило, гул возникает при превышении машиной определенной скорости (обычно это значение составляет около 60…70 км/ч). Гул усиливается при вхождении машины в повороты, особенно на большой скорости.
  • Зачастую вместе с гулом возникает и вибрация не только на руле, а всей машины (вследствие биения подшипника), которая ощущается при езде, особенно по гладкой дороге.
  • Перегрев колесного диска во время продолжительного движения автомобиля. В некоторых случаях перегревается тормозной суппорт вплоть до того, что может закипеть тормозная жидкость.
  • Подклинивание колеса. Для водителя это выражается таким образом, что при езде по прямой машину как бы «тянет» в сторону. Вызвано это тем, что проблемный подшипник немного затормаживает связанное с ним колесо. Симптомы похожи на те, которые возникают при неправильно настроенном развале-схождении. Такое поведение уже очень опасно, так как если заклинит ступичный подшипник, то он может разбить ШРУС, и на скорости диском разрежет покрышку!

Как проверить подшипник ступицы

Существует четыре основных метода, с помощью которых любой автовладелец может проверить состояние ступицы.

Проверка плоскостей

Это наиболее простой метод, и с его помощью можно проверить подшипник ступицы прямо возле гаража или подъезда. Так, для этого надо загнать машину на ровную асфальтированную (бетонированную) площадку. Далее берем рукой за проблемное колесо в его верхней точке и изо всех сил пытаемся раскачать его движениями от себя и на себя. Если при этом имеют место металлические щелчки — значит подшипнику пришел конец, и его нужно менять!

Когда явных щелчков при выполнении подобной операции не слышно, но подозрения остались — нужно поддомкратить машину со стороны исследуемого колеса. После этого нужно вручную придать колесу вращательные движения (если это приводное колесо, то нужно предварительно снять машину с передачи). Если в процессе вращения имеется посторонний шум, подшипник гудит или хрустит — это дополнительное подтверждение того, что ступица вышла из строя. При неисправном подшипнике в процессе вращения складывается впечатление, что колесо как бы не надежно сидит на своем месте.

Также при поддомкрачивании можно расшатать колесо не только в вертикальной плоскости, но и в горизонтальной и в диагональной. Это даст больше информации. В процессе раскачивания соблюдайте осторожность, чтобы машина не упала с домкрата! Так, нужно взять рукой за верхнюю и нижнюю точку колеса и попытаться раскачать его. Если люфт есть — он будет ощутим.

Описанный метод подходит для диагностики как передних, так и задних подшипников ступицы.

Проверка ступицы на биение

Косвенным признаком деформированных ступиц будет биение в педаль при торможении. Это может быть вызвано как биением тормозного диска, так и биением ступицы. А в некоторых случаях тормозной диск под воздействием температуры сам деформируется вслед за ступицей. Отклонения от вертикальной плоскости даже на 0,2 мм уже вызывает вибрации и биение на скорости.

Максимально допустимый показатель биения не должен превышать отметку 0,1 мм, а в некоторых случаях такое значение может быть и меньше — от 0,05 мм до 0,07 мм.

На СТО биение ступицы проверяют манометром часового типа. Такой манометр прислоняется к плоскости ступицы и показывает точное значение биения. В гаражных условиях, когда нет такого устройства, — пользуются отверткой (позволяет сделать вывод бьет ступица или сам диск).

Алгоритм проверки ступицы на биение своими руками будет следующим:

  1. Снимает нужное колесо.
  2. Берем головку с воротком, с их помощью будем вращать колесо за ступичную гайку.
  3. Берем плоскую отвертку, опираем ее на скобу суппорта и подводим жалом к рабочей поверхности вращающегося тормозного диска (ближе к его краю). Необходимо удерживать так неподвижно в процессе вращения.
  4. Если тормозной диск имеет биение, то отвертка будет оставлять на его поверхности царапины. И не по всей окружности, а только на дуге, которая выпирает в горизонтальной плоскости.
  5. Каждый диск нужно проверить с обеих сторон.
  6. Если на диске было найдено «кривое» место, то необходимо отсоединить его от ступицы, развернуть на 180 градусов и вновь установить на ступицу. При этом надежно закрепив с помощью монтажных болтов.
  7. Далее повторяем процедуру по поиску выпуклостей на испытуемом диске.
  8. В случае, если вновь образованная дуга-царапина располагается поверх уже начерченной — значит, кривой тормозной диск.
  9. В случае же, когда в результате эксперимента было образовано две дуги, расположенные на диске противоположно друг другу (на 180 градусов) — значит кривая ступица.
Проверка на подъемнике

Данный метод лучше всего подходит для переднеприводных автомобилей, так как у них конструкция передних ступичных подшипников сложнее, чем у заднеприводных. Однако его также можно использовать и для диагностики задне- и полноприводных машин.

Чтобы проверить подшипники ступиц колес, машину необходимо загнать на подъемник, запустить двигатель, включить передачу и разогнать колеса. После этого заглушить двигатель и слушать, как работают подшипники в процессе остановки колес. Если какой-либо из подшипников неисправен, то явно будет слышно по хрусту и вибрации на конкретном колесе.

Как проверить ступицу на домкрате (передняя и задняя)

Гудит или нет, ступичный подшипник, можно проверить и на домкрате. Причем работать желательно в закрытом гараже или в боксе, поскольку так звуки будут ощущаются гораздо лучше, чем на улице. Машину поддомкрачиваем поочередно под рычаг одного из колес. Когда не знаете ступица какого колеса шумит, то рекомендуется начать с задних колес, а потом спереди. Делать это нужно последовательно с колесами одной оси. Порядок действий такой:

Как проверить ступичный подшипник

Как проверить ступичный подшипник на домкрате

  1. Вывесить проверяемое колесо на домкрате.
  2. Задние колеса крутим вручную (на переднем приводе) и слушаем.
  3. Для проверки передних колес нужно выжать сцепление (для механической коробки передач), запустить двигатель, включить 5-ю передачу и плавно отпустить сцепление.
  4. При этом вывешенное колесо будет вращаться со скоростью, соответствующей приблизительно 30…40 км/ч.
  5. Если подшипник ступицы поврежден — то это будет прекрасно слышно на слух для человека, стоящего в непосредственной близости к нему.
  6. После разгона можно установить нейтральную передачу и заглушить двигатель с тем, чтобы дать колесу самостоятельно остановиться. Это исключит дополнительный шум двигателя.

В процессе проверки соблюдайте осторожность! Ставьте машину на ручной тормоз и желательно на противооткатные упоры!

Обратите внимание, что долго в таком режиме машину оставлять нельзя, процедура проверки должна занимать считанные минуты! В полноприводной машине нужно обязательно отключить привод второй оси. Если такой возможности нет — то проверять нужно только на подъемнике, вывешивая всю машину целиком.

Как проверить в движении (проверка передней ступицы)

Косвенно диагностировать выход из строя ступичного подшипника можно и в пути. Для этого нужно найти ровную, желательно асфальтированную, площадку. И на ней поездить на машине со скоростью 40…50 км/ч, входя при этом в повороты.

Суть проверки заключается в том, что при повороте влево центр тяжести машины смещается вправо, и соответственно, на правый ступичный подшипник приходится дополнительная нагрузка. При этом он начинает издавать дополнительную шум. При выходе из поворота этот гул пропадает. Аналогично при правом повороте должен шелестеть (если неисправен) левый ступичный подшипник.

При езде по прямой гладкой дороге частично вышедший из строя ступичный подшипник начинает шуметь при наборе машиной определенной скорости (обычно звук начинает ощущаться на скорости около 60 км/ч). И по мере разгона гул возрастает. Однако если имеют место такие звуки, то желательно сильно не разгоняться. Во-первых, это небезопасно, а во-вторых, это приводит к еще большему износу подшипника.

Особенно четко гул слышен при езде по гладкому асфальту. Это обусловлено тем, что при езде по крупнозернистому асфальту шум от езды сам по себе достаточно ощутимый, поэтому он попросту приглушает гул подшипника. А вот при езде по хорошему покрытию звук ощущается «во всей красе».

Температура колесного диска

Это весьма косвенный признак, однако на него тоже можно обратить внимание. Так, изношенный ступичный подшипник в процессе своей работы (вращения) сильно греется. Излучаемое им тепло передается на прилегающие к нему металлические детали, в том числе, на колесный диск. Поэтому в процессе езды, не нажимая на педаль тормоза (чтобы не нагреть тормозной диск) необходимо остановиться просто накатом. Если диск будет теплый — это косвенный признак вышедшего из строя ступичного подшипника. Однако тут нужно учитывать, что покрышки в процессе езды также греются, поэтому этот метод лучше выполнять в умеренную по температуре погоду (весной или осенью).

Что будет если не менять подшипник когда он гудит

При появлении неприятного подозрительного гула при наборе определенной скорости и/или вхождении в повороты необходимо как можно скорее выполнить проверку ступицы. Использование машины с поломанным ступичным подшипником не только вредно для машины, но и опасно!

Что будет если заклинит ступичный подшипник. Наглядно

Так, если вовремя не поменять вышедший из строя подшипник ступицы, то это может грозить (или одновременно несколькими) аварийными ситуациями:

  • Дополнительная нагрузка (вибрация) на ходовую часть машины ее рулевое управление. Это приводит к снижению ресурса их отдельных частей и узлов.
  • Снижается тяга двигателя, его КПД, что может привести в том числе к увеличению расхода топлива.
  • Из-за перегрева тормозного узла может закипеть тормозная жидкость. Это приведет к частичному и даже полному выходу системы торможения из строя!
  • При повороте колесо может попросту «лечь», что приведет к потере контроля над автомобилем. На скорости это может быть фатальным!
  • При критическом износе подшипник может заклинить, что приведет к остановке колеса. И если такая ситуация произойдет в движении — это может стать причиной значительного ДТП!

Если по каким-либо причинам на данный момент у вас нет возможности срочно поменять подшипник ступицы — то когда ступица загудит можно ездить на небольших скоростях, приблизительно до 40…50 км/ч, причем проехать не более 1000 км. Быстрее разгоняться и дольше кататься крайне не рекомендуется!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *