Просели пружины на авто что делать
Перейти к содержимому

Просели пружины на авто что делать

  • автор:

apt.ru

Timeweb — компания, которая размещает проекты клиентов в Интернете, регистрирует адреса сайтов и предоставляет аренду виртуальных и физических серверов. Разместите свой сайт в Сети — расскажите миру о себе!

Виртуальный хостинг

Быстрая загрузка вашего сайта, бесплатное доменное имя, SSL-сертификат и почта. Первоклассная круглосуточная поддержка.

от 196 руб руб. / мес

Аренда VDS и VPS

Виртуальные серверы с почасовой оплатой. Меняйте конфигурацию сервера в любой момент и в пару кликов.

Немного криво и очень громко: как и почему ломаются пружины подвески

У многих водителей есть хорошая привычка оборачиваться на прощание на свой автомобиль после того, как он уже закрыт. И дело тут не в сентиментальности по отношению к любимому железному коню, а в том, что даже короткий прощальный взгляд поможет вовремя выявить признак одной неисправности, о которой думают редко и иногда – слишком поздно. Речь идёт об износе или поломке пружин. В первую очередь – задних, потому что в самой популярной передней подвеске МакФерсон передние пружины совмещены в стойке с амортизаторами. Однако они есть и там, так что делить их на передние и задние не будем: пружины они и есть пружины. Что же с ними может пойти не так?

Зачем нужны пружины?

Очевидно, что пружины нужны для того, чтобы в машине от тряски не сломать позвоночник. Но обеспечение комфорта – это только одна функция. Вторая – это удержание кузова относительно земли и деталей подвески (балки или рычагов). Поговорим об этих задачах немного подробнее.

Одними пружинами плавность хода и достаточную управляемость обеспечить не получится: кузов после каждой ямки будет бесконечно долго раскачиваться, а если влететь на «гребёнку», колеса будут просто прыгать по дороге, не обеспечивая нормального сцепления с её поверхностью. Поэтому в паре с пружинами (или рессорами) используют амортизаторы, которые гасят колебания кузова. Они тоже умеют сжиматься, поэтому очень важно, чтобы дуэт пружины и амортизатора сложился максимально удачно: только идеально слаженная их работа даст возможность ехать и плавно, и безопасно. И именно поэтому при конструировании подвесок уделяют так много внимания именно парной работе пружины и амортизатора. И если вдруг одна из этих деталей начинает хандрить, вторая тоже работает не совсем так, как это было задумано инженерами. И это очень важный момент.

Второе – это поддержание уровня кузова. Вроде бы тут всё просто: грубо говоря, кузов установлен как раз на пружины (повторюсь, очень грубо говоря и на машинах с пружинной подвеской), и никаких космических технологий для этого применять необходимости нет. На самом деле расчёт параметров пружин (в первую очередь, жёсткости, зависящей от диаметра прута и количества витков) – задача важная и сложная, и любое изменение характеристик пружины вследствие её поломки или износа заметно снизит эксплуатационные характеристики автомобиля. Главным образом – грузоподъёмность, управляемость и комфорт. Одним словом, от состояния пружин зависит многое. И поломка пружины – это далеко не всё плохое, что может с ней произойти.

Держать равнение!

Обычно такая беда – это удел совсем пожилых автомобилей. И чаще – тех, которые эксплуатируют в Москве и Питере, то есть в городах, где очень любят зимой поливать дороги жижами, способными за несколько лет растворить всю машину. Тем не менее коррозия пружины имеет место в любом регионе, хотя до её поломки доходит не так часто и совсем не быстро. Но всё же из-за этой коррозии прут пружины со временем становится тоньше, а жёсткость пружины – ниже. Конечно, в совсем запущенной ситуации пружина сломаться может, но гораздо раньше владелец заметит некоторые неприятные вещи, происходящие с его автомобилем.

Во-первых, в него не получится загрузить столько же, сколько можно было грузить раньше. Если кинуть в багажник три мешка картошки и посадить внутрь всю семью, он с трудом будет переезжать те «лежачие полицейские», которые в молодости брал сходу. Теперь подвеску гружёной машины будет «пробивать» на каждой кочке, колёса могут задевать подкрылки, а брызговики чиркать по асфальту. Оно и понятно: жёсткость пружин уже не та, держать кузов как раньше они уже не смогут.

Во-вторых, машина может стать немного «кривой», что будет заметно даже на глаз. Может просесть перед или зад, может – правая или левая стороны, а может – всё вместе, тут как повезёт. Не заметить такое сложно. Правда, на одну сторону машина может присесть и в крайнем случае – в случае поломки витка пружины. Но тут обнаружить неисправность будет проще на слух, потому что сломанная пружина обычно начинает издавать такие стуки, что не обратить на них внимание невозможно.

В-третьих, при торможении можно заметить, что машина начинает сильнее «клевать» носом, иногда даже с перекосом в одну сторону. Но тут лучше провести полную диагностику ходовой части, потому что похожие симптомы могут появиться и из-за отработавших своё амортизаторов, и из-за поломки стойки стабилизатора (вещь редкая, но вполне возможная), и даже из-за сильного износа сайлентблоков подвески. Ну и, конечно же, из-за износа пружин.

Печально, что ослабевшие по причине коррозии или появления микротрещин пружины начинают усиленно добивать сами себя: витки начинают тереться друг о друга, делая прут пружины ещё тоньше. И от этого пружина выходит из строя очень быстро, причём в этой ситуации она имеет полное право сломаться. Особенно если это заводская пружина переменной жёсткости, у которой в середине диаметр витков больше, чем по краям. Как раз эти самые слабые крайние витки и отламываются быстрее всего.

Казалось бы: зачем делать пружины с заведомо слабыми местами? На самом деле, это очень элегантное решение: сделать простую пружину с переменными характеристиками. На небольших ямках и кочках работают витки меньшего диаметра, а на серьёзных колдобинах в работу вступают разнесенные. В итоге на небольших неровностях машина не скачет, а на больших – не пробивает подвеску. И это большой плюс таких пружин. Второй плюс – неплохая, хотя и компромиссная, адаптация для езды с разной нагрузкой: и пустая, и гружёная машина едет сравнительно мягко, не ложится на пузо с полным багажником и не вытрясывает душу пустая. Минус – это наличие как раз тех более слабых витков, которые обламываются первыми. Да и стоят эти пружины обычно немного дороже простых цилиндрических, поэтому при замене часто ставят более доступные аналоги, убивая тем самым конструкторскую задумку. Хотя надо признать, что установка аналога хотя бы какое-то объяснение имеет, а вот зачем надо обрезать пружины и возить потом с собой доски для переезда «лежачих полицейских», мне понять не дано. Может, если я после смерти встречу бога, задам этот вопрос ему. Другого способа понять, зачем это делают, я не знаю. Так что вернёмся к симптомам неисправности пружин.

Если недоверие к своим ощущениям носит немного гипертрофированный характер, проверить ровность положения кузова достаточно просто. Достаточно поставить машину на горизонтальную площадку и измерить линейкой расстояние от края колеса до кромки крыла. Справа и слева оно должно быть одинаковым. Если оно разное, значит, есть перекос, и с просевшей стороны пружина требует замены. Само собой, машина не должна быть загруженной.

В крайнем случае, как сказано выше, пружина может сломаться. Обычно не заметить это невозможно: сломанный виток начинает стучать, а сам момент перелома витка оповещает о себе очень громким щелчком. Но иногда поломку передней пружины можно услышать только по треску, который становится заметным при повороте колёс. Звук похож на тот, что издаёт рассыпавшийся опорный подшипник стойки, но значительно громче. И в любом случае, не увидеть отвалившийся виток пружины невозможно, так что поиск этой неисправности сложностей не доставит.

Но даже если все витки целые, периодически осматривать пружины надо обязательно. Сидя в машине, можно не заметить, как потихоньку они подъезжают к финалу жизни, а вот их осмотр часто позволяет заметить некоторые критические изменения: сильную коррозию или следы износа из-за контакта витков. К сожалению, эти признаки тоже говорят о необходимости замены пружин.

Менять или ещё походит?

Сломанную пружину, конечно, придётся заменить – ремонтировать её бесполезно, хотя в эпоху дефицита такие попытки предпринимали. А вот просевшие пружины могут ещё немного послужить, если внедрить в них проставки, увеличивающие их жёсткость. Способ, правда, довольно «колхозный», и мы его рекомендовать не будем, но если очень хочется, можно попробовать. Кстати, если машина обычно ездит с существенной загрузкой, это тоже дает смысл в установке проставок. Правда, пустая машина может ехать хуже – плавность хода от проставок снижается, а если с ними перестараться, то можно и потерять управляемость на плохой дороге.

Напомню: проставки и более модные нынче «автобаферы» – это разные вещи. Второе – это тоже проставка, но она устанавливается прямо в пружину, между её витками. А первое – это своеобразные подкладки, которые устанавливают между концом пружины и балкой задней оси (в задней подвеске) или между кузовом и опорой амортизатора. Разумеется, работают проставки и автобаферы по-разному. Первые не меняют характеристики самой пружины, но ограничивают рабочий диапазон амортизатора. В случае с уставшей и просевшей пружиной это не критично, потому что единственное, что сделает проставка, это вернёт кузов на прежнюю высоту. А вот если поставить проставку в пару к новой пружине, высота кузова изменится. Этим и пользуются джиперы и просто любители высокого клиренса – проставкой легко приподнять машину над землёй, не слишком сильно меняя характер работы подвесок. Да, на большой скорости управлять будет чуть сложнее, а подвеска может показаться жёстче из-за изменения диапазона работы амортизатора, но джиперам на это обычно плевать. Ну и как способ вернуть дорожный просвет автомобилю с просевшими пружинами проставки имеют право на жизнь.

Если монтаж проставок потребует проведения существенных работ (сзади как минимум придётся снимать пружины, а спереди – амортизаторы), то установка в витки пружины автобафера – занятие сравнительно лёгкое. Но и недостатков тут будет больше: с автобафером пружина становится намного жёстче, поэтому о плавности хода новой машины придётся забыть. Кузов, конечно, приподнимется, но удовольствия это принесёт немного. Но опять же: как временный способ восстановления уровня кузова автобаферы использовать можно.

Советовать использование проставок или автобаферов мы напрямую не будем – по большому счёту, это не очень правильно. Однако ездить на старых пружинах может быть ещё хуже, потому что они сокращают жизнь амортизаторам. Суть явления простая: просевшие пружины увеличивают ход сжатия и отбоя, и амортизаторам приходится работать намного интенсивнее. И что ещё важно, они начинают принимать многие удары, от которых их спасли бы хорошие пружины. Кроме того, если у передней пружины отломился крайний верхний виток, он может вылететь из опорного подшипника и царапать изнутри арку крыла. Само собой, с соответствующим звуком. Да и задняя сломанная пружина тоже может грохотать в чашке кузова, так что с заменой лучше не затягивать в любом случае.

Менять пружины обязательно нужно парой, причём пара должна состоять из одинаковых пружин. Установка пружин с разными характеристиками принесёт больше тоски, чем радости, а разными они могут оказаться даже одного производителя, если этот производитель относится к бюджетным или «подвальным». Теоретически есть способ проверки пружин до их установки с помощью пресса, но будем говорить честно: никто этого не делает. Поэтому проще заранее выбирать более-менее качественные пружины, а не самые дешёвые в палатке на авторынке.

Можно ли продлить жизнь пружинам? Да, можно. Тут всё просто: не надо перегружать машину и иногда её нужно мыть снизу. Трудно прогнозировать напрямую, насколько поможет регулярная мойка пружин, а вот перегруз убивает пружины действительно быстро. Если постоянные перегрузы неизбежны (например, по роду деятельности), то установку проставок или более жестких пружин рассмотреть всё-таки можно: ездить будет и приятнее, и дешевле.

Ну а в целом ресурс пружин обычно вполне достойный: при нормальной эксплуатации лет десять они служат в полную силу, переживая как минимум одну замену амортизаторов. А вот при второй замене амортизаторов пружины иногда стоит заменить превентивно, иначе из-за их усталости раньше времени умрут и новые амортизаторы – а этого, конечно же, лучше не допускать.

Когда и зачем менять пружины

Пружина подвески отвечает за клиренс автомобиля и быстрый возврат колеса к опорной поверхности в движении. При этом пружину и амортизатор стоит воспринимать как единое целое, одна деталь без другой не имеет смысла и проектируют их под конкретную модель в паре. Когда колесо попадает на выпуклую неровность, пружина сжимается и передаёт смягчённый импульс толчка на кузов. Амортизатор в этот момент компенсирует инерционную раскачку благодаря превращению кинетической энергии колебаний кузова и неподрессоренных масс в тепло, которое рассеивается в атмосфере через вязкое трение внутри жидкости. Далее пружина возвращает колесо в положение оптимального контакта и обеспечивает сцепление с дорогой. Чем лучше баланс амортизатора и пружины, тем увереннее сцепление с поверхностью, выше уровень безопасности и комфорта.

Со временем пружина «устаёт»: теряет упругость, страдает от коррозии и ломается. К сожалению, не всегда без последствий. Просевшие пружины сокращают время работы амортизаторов примерно в два раза из-за увеличения ударных нагрузок и смещения диапазона рабочего хода поршня. Поломка или проседание пружин ухудшает комфорт движения и непосредственно влияет на безопасность. Главные риски — изменение углов установки колёс, которым сопровождается любое изменение эффективной длины пружин и повышенный риск поломки пружины в движении – например, в напряженном повороте. Чтобы не менять амортизаторы и элементы подвески слишком часто, получать удовольствие от мягкой и безопасной езды достаточно знать несколько признаков проблем с пружинами. О них и поговорим.

Пять явных показаний к замене пружин

  1. Машина просела на одно из колёс, видна разница в расстоянии от земли до арки у колёс одной оси. С одной стороны оси расстояние нормальное, с другой – явно меньше. Представим, что речь идёт о передней оси и вы водитель. Ощущения, как будто бы спустило колесо, но шина при этом абсолютно цела.

Неявные показания к замене пружин

Более жёсткая работа подвески, частые пробои амортизаторов. Допустим, у вас кроссовер и ничего из того что мы описали выше вы не наблюдаете. При высоком клиренсе не так заметно, что машина просела, но для пружин это критично. Вы уже поменяли амортизаторы, отбойники, сайлентблоки, но на неровностях вы по-прежнему чувствуете удары. Если не поменять пружины, новые детали будут служить в 2 раза меньше. И это естественно, ведь ход подвески на сжатие из-за изношенных пружин сократился. От пиков ускорений страдает кузов, вклеенные стёкла, а в салоне поселяются «сверчки».

Замена пружин вместе с амортизаторами

Менять или нет – вопрос индивидуальный. Пружина может ходить 300 тыс. км, а может и 40. Хонда CR-V третьего поколения, например — отличная машина, но пружины на ней ходят всего 50 тыс. км из-за просчетов в конструкции и материале штатных деталей. Похожая ситуация с Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 (по сути одна и та же машина). Иногда проблема преждевременной просадки пружин – особенность конкретной модели и с этим ничего не поделать.

Если мы говорим о среднестатистическом автомобиле, то примерным сроком службы комплекта пружин можно считать километраж в 120-150 тыс. км, что примерно соответствует двум комплектам амортизаторов. Третий настоятельно рекомендуем устанавливать с новыми пружинами. Особенно актуально для автомобилей, которые куплены на вторичном рынке. Часто перед их продажей скручивают пробег и вероятность, что пружины стоят с завода и амортизаторы уже меняли очень велика.

«Ну сломается и бог с ней, ничего страшного»

Тут как повезёт. Обломанный виток может вспороть шину, повредить тормозной шланг или сломать деталь подвески. Также он может вылететь из под вашего колеса в лобовое стекло тому, кто идёт за вами.

Запомнить

Меняйте пружины, если:
— Изменился клиренс или автомобиль стал сильно проседать под нагрузкой;
— есть следы коррозии или повреждения лакокрасочного покрытия;
— вы владеете машиной долго и меняете стойки в третий раз;
— меняете амортизаторы на машине, которую купили на вторичном рынке; особенно если есть подозрение на скрученный пробег.

Поговорим о пружинах

Лето. Пора дальних автомобильных путешествий. Сезон активного дачного строительства. Одним словом, транспортировка тяжелых грузов попросту неизбежна. Если бы ходовая часть нашего автомобиля умела говорить, она бы, наверное, пожаловалась своим хозяевам – дескать, только-только от зимы оклемалась, а тут – новая напасть. Да, для подвески наших машин попросту нет легких сезонов.

И вновь нас будут консультировать славные мастера специализированной «ходовочной» СТО, имя которой «Автомастерская№1», что по прежнему стоит на Волочаевской, 8А, здесь могут восстановить до заводского уровня стойки, амортизаторы, шаровые опоры, рулевые наконечники и ряд иных элементов. Но есть важнейшие составляющие ходовой части автомобиля, которые нельзя восстановить по определению. И никто их не в силах восстановить – даже славные умельцы Автомастерской №1. Это ПРУЖИНЫ.

— Мы вынуждены констатировать, что качество и ресурс пружин у автомобилей производства Японии существенно снизились после 2000 года. Видимо, к этому привели тенеденции к снижению общей стоимости и машин. К тому же, ориентируясь на внутренний рынок, производитель, вероятно, считает бессмысленным закладывать слишком большой ресурс пружин. Лет семь-восемь – и вполне достаточно, тем более при качестве забугорных дорог, где скорость износа подвески намного ниже, чем при российской эксплуатации – сообщили нам в Автомастерской №1.

— Снижение ресурса пружин происходит со всеми марками японских авто? — «Лидером» по отказам относительно свежих пружин мы считаем «Тойоту». А вот у «Хонды», напротив, пружины остаются более или менее надежные. Но тут надо пояснить – что такое отказ пружины. Он может быть «катастрофическим» — когда пружина ломается. Таких случаев – пруд пруди. Виной этому может стать постоянная перегрузка машины, скоростная езда по ямисто-ухабным российским дорогам, однократное попадание в «хорошую» дыру на асфальте, и, конечно, внутренние дефекты пружинной проволоки вкупе с усталостью металла. У нас был случай. Приходит «Тойота-Карина» восемдесят-лохматого года, с жалобой на поломку правой передней пружины. Посмотрели – пружина сломана в ЧЕТЫРЕХ (!) местах. На всякий случай глянули левую – и та сломана, правда уже в двух местах. Снимали со стоек, аки баранки. Как тот самоубийца на них еще ездил, неведомо.

Но гораздо чаше случаются иные проблемы с пружинами, когда они частично теряют свои свойства – упругость и жесткость, изменяют геометрию, проседают. При незагруженной машине такие пружины могут вести себя удовлетворительно, а вот когда вы собрались, скажем, на Алтай и загрузили «зад» под завязку, придет время удивляться не слишком адекватному поведению авто с полной массой на высокой скорости. Ведь по теории ходовой части, пружины относятся к «упругим элементам», задача которых смягчить резкие удары от дорожных препятствий. Но любая пружина – это элемент с ярко выраженным явлением собственного резонанса. И если позволить каждой из четырех пружин резонировать как ей вздумается на любой кочке, долго такая пружинка не проживет, а о комфорте водителя и пассажиров придется забыть.

Поэтому – в подвеске автомобиля пружина всегда работает в паре с амортизатором – будь то телескопическая стойка Мак-Ферсон, многрычажка или зависимая подвеска. Исправный амортизатор «ставит пружину в рамки», поскольку является демпфером, гасителем колебаний. При слишком быстром сжатии пружины амортизатор «тормозит» и смягчает этот процесс, при растягивании происходит то же самое, с меньшей скоростью. И естественно, амортизатор, который «не держит» или даже который просто ослаб, резко сокращает срок службы пружины.

— Но вы ведь можете взять да и поменять пружины, когда делаете комплексную профилактику подвески?

— Безусловно. Но тут возникает проблема. Что ставить? Вроде бы выбор есть. Даже в соседнем регионе пытаются производить пружины для японок и не только. Дешево! Но качество, увы, у этих пружин крайне низкое. Мы видели, как эти пружины буквально вырывали кузовные элементы машин, как они ломались на следующий день после установки, и с какой скоростью они ржавели. Поэтому мы их не предлагаем в принципе – ведь наш девиз – это безопасность и комфорт клиента. Далее по списку идут «дубликатные» пружины. Справедливости ради, отметим – качество их постепенно улучшается, и как бюджетный вариант мы их порой устанавливаем, но до уровня оригинала дубликатам – как до луны на велике… Итак, оптимальный вариант – это новые оригинальные изделия. Но, судите сами – «делая» в Автомастерской №1 по кругу всю подвеску, включая снятие и восстановление всех 4 стоек, ремонт шаровых, замену сайлентблоков и так далее, наш клиент редко платит более 18-19 тысяч рублей. А самая недорогая оригинальная пружина стоит 3-4 тысячи. Мало кто пожелает заплатить дополнительно 10-20 тыс. рублей за оригиналы, при «вроде бы исправных» старых пружинах.

— Все так уж мрачно?

— Да нет, конечно. Мы активно работаем в этом направлении. Анализируем, изучаем. Как всегда. Некоторые обнадеживающие результаты применяем на практике. Скажем, на Тойоту-Короллу с передним приводом предпочтительно установить пружины от «вэдовой» взамен просевших. На «Камри» можно поставить пружинки от «Виндома». И так далее – то есть мы разработали эту таблицу взаимозаменяемости с учетом рельефа новосибирских дорог. И, конечно, мы поможем каждому, кто обратиться к нам с «пружинной» проблемой. Но лучше, безусловно, изначально беречь те пружины, которые установлены на вашем авто, если они еще в удовлетворительном состоянии.

Несколько простых правил

1. При плохо работающем амортизаторе амплитуда свободных колебаний пружины и нагрузка на нее резко возрастают. Соответственно, увеличивается и износ. Если регулярно проверять стойки и амортизаторы в «Автомастерской №1», вы реально продлите жизнь как пружинам, так и остальным узлам подвески. «Ходовка» умирает со стоек – эту незыблемую аксиому должен помнить каждый водитель!

2. Не перегружайте машину. Постоянно зажатое состояние пружин приводит к их деформации, проседанию, проявлению скрытых дефектов и увеличивает вероятность поломки. Не стоит постоянно катать полтонны груза на «Королле». Купите лучше грузопассажира.

3. Лучший способ побыстрей убить пружины и подвеску в целом – это гонки с грузом по нашим «ухабным» дорогам. Старайтесь ездить аккуратно, проходя ямы и препятствия на малой скорости.
4. Если уж есть необходимость и желание заменить пружины, не покупайтесь на различные «утки» типа «один мужик на автобарахолке дешево продает классные пружины!» (прочитано на форуме в Инете). Поверьте, уж мы-то знаем, кто и какого качества пружины производит. Приезжайте, проконсультируем, и поможем решить проблему с должным уровнем качества.

5. Если одна или несколько пружин вашего авто сильно просела или даже сломалась – никогда не пытайтесь ездить на такой машине. Управляемость будет непредсказуемая, и вы будете подвергать опасности не только себя, но и окружающих.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *