Сколько ходит сцепление на хендай солярис
Перейти к содержимому

Сколько ходит сцепление на хендай солярис

  • автор:

Сколько ходит сцепление на хендай солярис

Home Menu

Навигация
Ссылки сообщества
Пользователи
Поиск по форуму
Поиск по метке
Расширенный поиск
К странице.
Hyundai Solaris Клуб — Форум Хендай Солярис > Технический Форум > Трансмиссия > Товарищи кто на каком пробеге менял сцепление и сколько ходит

Регистрация: 04.04.2010

Сообщений: 1,712

Регистрация: 04.04.2010

Сообщений: 1,712

Товарищи кто на каком пробеге менял сцепление и сколько ходит сцепление

__________________
Интернет как жизнь — смысла нет, а уходить не хочется

Регистрация: 15.03.2010

Адрес: Каменногорск

Сообщений: 1,667

Регистрация: 15.03.2010

Адрес: Каменногорск

Сообщений: 1,667

На 120000 менял. Валео поставил. Оно бы ездило еще просто треск какой то был при трогании и педаль тяжело нажималась

Сцепление Хендай Солярис 2011-2017

Фото автора

  • Автор: Данил
  • Почта: admin@artikul-cars.ru
  • Опыт: С 2007, с 2012 специализация Hyundai Solaris и Kia Rio
  • Мои авто: Kia Rio 4 и Turbo Hyundai Solaris 364 л.с

Устройство сцепления и расположение деталей

Видимая часть из моторного пространства:

  1. Бачок — общий с тормозным.
  2. Главный цилиндр.
  3. Шланг сцепления.
  4. Рабочий цилиндр.

Детали внутри коробки и двигателя:

  1. Маховик.
  2. Диск.
  3. Корзина.
  4. Вилка и выжимной подшипник.

Признаки неисправности сцепления

Заводское сцепление очень выносливое. Большинство обращений по замене происходит в диапазоне 90-140 тыс.км. Большинство аналогов сдаются раньше. Конечно срок службы сильно зависит от конкретной эксплуатации и бренда сцепления.

Основные признаки износа:

  1. Появление шелеста, свиста, который обычно проходит или меняет характер звука при выжатой педали сцепления.
  2. Двигатель набирает обороты, машина не разгоняется.
  3. Рывки при переключении передач и трогании с места.
  4. Затрудненные или нечеткие переключения передач
  5. Педаль провалилась в пол и не возвращается.

1) Выжимной подшипник . Если наблюдается зависимость звука от педали сцепления — проблема в подшипнике. В данной ситуации многие продолжают эксплуатацию автомобиля, т.к. кроме постороннего звука все работает нормально. В результате можно попасть на более дорогой и, самое главное, неприятный ремонт.

Ваш браузер не поддерживает формат

Подшипник находится на втулке, которую разбивает. Купить ее невозможно. Новый подшипник установленный на разбитую втулку, служит меньше.

Можно восстановить рабочую поверхность или изготовить новую втулку. В большинстве мастерских, вам просто поставят на разбитую втулку. Заморачиваться восстановлением не будут.

2) Диск сцепления или сальник. Проблема обычно встречается на дубликатах. В оригинале обычно раньше сдается корзина, чем диск. Суть в износе накладок-фрикционов диска. Затягивать с заменой не стоит — изношенный диск может испортить маховик.

Возможна другая причина. Более редкая. Течь сальника первичного вала МКПП. Проверить легко. Загляните под автомобиль, осмотрите стык двигателя и коробки. Все должно быть сухо. Можно вытащить резиновую заглушку и заглянуть внутрь.

Если все в масле, придется разбирать коробку. Поменять со стороны сцепления не получится.

3) Корзина сцепления и диск. Возможно несколько причин. Большой износ фрикционов и лепестков корзины.

Здесь помимо сильной выработки, провалились два лепестка относительно своей плоскости.

Если сцепление перегрели, могло повести плоскость корзины и маховика. Цвет металла узлов меняется на сине-фиолетовый.

Маховик может растрескаться. Если трещин нет, необходимо проверить плоскость. В некоторых случаях точить не придется, в других так не получится. Допуск на биение маховика 0.15мм.

Перегретую корзину, можно шливовать не более 0.3мм.

4) То же самое — износ диска и корзины. Добавляется возможная проблема с главным цилиндром. Обычно только на машинах с большим пробегом. Не раньше 150 тыс.км. Проверить цилиндр легко. Загляните в тормозной бачок (оранжевая стрелка). Если в жидкости плавают черные частицы — это износ манжет. Цилиндр нужно менять.

Тормозная жидкость чистая, проблема в износе корзины и диска.

Оригинальный рабочий цилиндр сцепления можно сказать "вечный". Проблемы с ним бывают крайне редко.

5) Лопнул шланг сцепления. Проблема подробно рассмотрена в отдельном разделе: шланг сцепления.

Вилка и выжимной подшипник

Использовался один вариант на протяжении всех лет выпуска автомобиля. Все одинаковое для 5 и 6 коробок .

Вилку меняют при появлении выработки в зоне контакта с подшипником. Обычно появляется после 2-3 замен.

Оригинальный выжимной подшипник, артикул 41412-23030 . Поставщик VALEO .

Обратите внимание: аналоги часто идут пластик, либо металло-пластик. Заводской полностью металлический.

Пластик плохо переносит долго выжатую педаль. Начинает плавиться. Актуально только в жару, зимой не перегревается.

Может просто расплавился. Работа по замене, выходит как полная замены комплекта.

Корзина и диск

По каталогу, диск и корзина между 5-ст. и 6-ст. коробками отличаются. Можно предположить что 6 ступенчатая механика усиленная. На практике разницы в ресурсе нет. Можно покупать, что выходит дешевле. Здесь ситуация динамическая и цены плавают.

Основное отличие между корзинами в количестве лепестков. Разница ощущается в жесткости педали. 12 лепестковая немного жестче.

Какое сцепление поставить?

Информация о брендах, которые используются или использовались в работе нашего СТО.

Настоящие оригинальные сцепления очень живучие. Даже на учебных машинах сцепление служит долго.

Проблема оригинала в большом количестве контрафакта, который отличается повышенным износом диска и слабыми лепестками корзины. По сути контрафакт — обычное бюджетное сцепление, просто по более высокой цене. Ходит в среднем 50-80 тыс.км.

Настоящее сцепление можно купить двумя способами. Через интернет магазины, где указаны надежные поставщики, или покупая бренд SECO. Корзина и диск в оригинале именно данной компании. Подделок до настоящего времени не встречалось.

Проблема здесь другая. Бывает сложно купить, куда-то исчезает из продажи. Иногда цена выше оригинала. Короче каждый раз по разному.

DAIKIN-EXEDY . Добротное сцепление, можно ставить. Одно из самых выгодных в соотношении цена-качество.

Очень популярны комплекты VALEO . Номера два HDK204 и 828485. Служат одинаково.

Многие считают VALEO оригиналом. Продукция компании действительно используется на многих моделях Hyundai. На Солярисах VALEO, только выжимной подшипник. Не такой как в комплекте! Оригинал полностью металлический, здесь экономят, метало-пластик.

Много споров по бренду: барахло — не барахло. Ситуация следующая: или много контрафакта, или брака. У компании существует система защиты от подделок и проблемные комплекты успешно ее проходили.

Не всегда помогает и покупка у проверенных продавцов. На 25.05.2022 было установлено 103 комплекта. В 17 случаях были нарекания, 9 комплектов купили сами владельцы, 8 куплены у проверенных поставщиков. Скорей всего нареканий немного больше. Просто не каждый приехал жаловаться.

С другой стороны, по остальным комплектам претензий нет. Ходят без проблем. Поэтому данный производитель попал в раздел качественных.

Рискну отнести к нормальным брендам HOLA. Пока осторожно, но первые впечатления положительные. Есть комплеты подбирающиеся к 100 000 км. Похоже сцепление качественное и цена всегда одна из самых низких.

SACHS, крутое сцепление. Очень выносливое. Усилие на педали немного больше оригинала из-за особенности конструкции лепестков. Цена одна из самых высоких. Жалоб и нареканий не было ни разу!

Как заменить сцепление

Работа для 5 и 6 ступенчатой МКПП одинаковая.

Средняя стоимость составляет 4000 — 7000 руб. Данные на 19.05.2022 .

Вариантов замены несколько. Далее подробно рассмотрен способ без демонтажа приводов из ступицы. Объем работы уменьшается. Получается избежать ситуации закисшего шруса в кулаке. Случиться такое, больше потратите время на демонтаж, чем основную работу.

Можно поменять сцепление без снятия коробки. Многие опытные мастера действительно меняют так. Обычному владельцу, данный способ нужно избегать. Первый раз, без опыта, намучаетесь.

Снимаем аккумулятор и корпус воздушного фильтра.

Откручиваем массу от коробки.

Демонтируем площадку акб.

Откручиваем кронштейн блока управления.

Разобрав навесное, доступны тросы выбора передач. Вынимаем шплинты и снимаем тросы с кронштейнов.

Как снять тросики, смотрите видео.

Ваш браузер не поддерживает формат

Отсоединяем штекера.

Далее откручиваем два болта рабочего цилиндра (зеленая стрелка) и два кронштейна шланга сцепления (оранжевые стрелки).

Сливаем масло из коробки и демонтируем нижнюю подушку.

Откручиваем шаровые. Если палец крутится вместе с гайкой, подпираем рычаг домкратом (оранжевая стрелка место для домкрата). Упираем в рычаг! Не шаровую!

Как снять шаровую из ступицы без съемника, показано в видео.

Ваш браузер не поддерживает формат

Можно вынимать привода из коробки. Здесь нужен напарник. Один человек оттягивает колесо на себя, другой выводит шрус из коробки. Действуйте аккуратно, чтобы не повредить сальник привода!

Можно снять обычным способом. Ссылка: Как снять привод.

Не забываем снять пластиковый щиток пыльника шруса.Смотрите видеоролик ниже.

Ваш браузер не поддерживает формат

Остается открутить болты коробки и двигателя.

Ваш браузер не поддерживает формат

Сначала подпираем мотор снизу. Как можно ближе к коробке. Потом откручиваем.

Чтобы снять коробку, нужно открутить три болта кронштейна подушки. Откручиваем из моторного пространства, напарник поддерживает коробку снизу. Когда болты откручены, коробку можно сдергивать.

Добрались наконец до сцепления. Откручиваем шесть болтов корзины и снимаем корзину и диск.

Проверяем состояние вилки сцепления . Смазываем тугоплавкой консистентной смазкой втулку выжимного подшипника, посадочное место вилки и шлицы вала. Устанавливаем новый подшипник и вилку на место.

Будьте внимательны! Смазка не должна попасть на поверхность диска или корзины!

Устанавливаем новый диск. Сильно выступающей центральной частью к коробке, менее — к двигателю.

Теперь корзину сцепления, которая прижмет диск. Болты просто подтягиваем, делая по два оборота на болт.

Далее необходимо центровать диск, чтобы вал коробки мог занять свое посадочное место в маховике, а диск сесть на вал.

Потом равномерно и постепенно закручиваем корзину.

Можно ставить коробку на место. Если не садится, возможно мкпп упирается в подрамник.

Подтягиваем коробку верхним крайним болтом, который расположен ближе к выпускному коллектору возле кронштейна тросиков переключения передач.

Заливаем масло в коробку. Подробно показано в отдельном разделе: Как залить масло в коробку .

Часто попутно меняют жидкость и прокачивают контур сцепления. Бачок сцепления объединен с тормозным бачком и жидкость общая. Если нужна тормозная жидкость, смотрите раздел: Жидкость сцепления. .

Как прокачать контур, смотрите по ссылке: Как прокачать сцепление .

Остальная сборка производится в обратном порядке. Добавлю наш ролик. Процесс сборки полностью показан.

Замена сцепления Хендай Солярис

Ресурс муфты корейского автомобиля Hyundai Solaris обычно составляет не более 100 тыс. км пробега. Он может снижаться из‐за частого переключения скоростей, регулярного передвижения в черте крупного города и других причин чрезмерной нагрузки. Часто замена сцепления Хендай Солярис проводится вынужденно и незамедлительно, иначе владелец с такой машиной создаёт аварийную ситуацию на дороге.

Признаки неисправности и поломок сцепления

Вот какие симптомы наблюдаются, если повреждаются какие‐либо элементы сцепления:

  • возникает сильная тряска в салоне при старте с места или переключении скоростей, так как муфта пробуксовывает;
  • появляется металлический скрежет при нажатии педали — признак изношенного подшипника;
  • слышится посвистывание или звон при отпускании муфты в режиме нейтрального хода — так заявляет о себе повреждённая выжимная вилка.

Ещё один характерный признак, свойственный механизму Hyundai Solaris. Муфта начинает пробуксовывать на 4–5 передаче. В большинстве случаях это указывает на истирание диска. Проверяется так: на высокой передаче резко выжать акселератор. Если обороты пойдут вверх непропорционально, то есть медленно, или будет наблюдаться провал, замена сцепления Hyundai Solaris неизбежна.

Вообще, проверяется ресурс данного механизма обязательно после езды. Детали сцепления должны проработать на разных режимах. Следующий вариант тестирования подразумевает включение наиболее высокой передачи сразу после опускания ручного тормоза. Педаль газа выжимается до 2000 оборотов в минуту. Затем быстро выжимается муфта. Если двигатель заглохнет, передающий момент механизма в порядке.

Особенности замены сцепления

На Хёндай Солярис рекомендуется проводить замену механизма в полном ассортименте. Это объясняется трудоёмкостью процесса демонтажа и установки, а также слабым ресурсом старых деталей. Иначе говоря, детали сцепления для корейского автомобиля лучше покупать в одном комплекте: диск 41100–23136, корзину 41300–23136, выжимной 41421–32000. Одновременно можно заменять сальники коленвала и первичного вала коробки: 21443–2B010 и 43134–39011. Также необходимо поменять трансмиссионное масло (рекомендуется ZIC GFT 75W-90) и направляющую для центровки (кусок первичного вала от ВАЗ не сойдёт). Сильно облегчит процесс заправки смазки в МКПП шприц, с вдетой на него трубочкой от капельницы.

Теперь про важные особенности ремонта, которые необходимо знать прежде, чем начинать.

  • 1.Кроме подкапотной зоны надо будет разбирать на Солярисе ещё и часть передней подвески.
  • 2.Над правой внутренней гранатой расположен не обычный, а металлический пыльник. Снимать его придётся обязательно, иначе к коробке не подойти.
  • 3.Одному лезть менять сцепление на Hyundai Solaris не стоит. Потребуется помощь хотя бы одного человека, желательно с опытом. Если и получится снять в одиночку коробку, то ставить её из ямы — тут без четырёх рук не обойтись.
  • 4.По направляющим для центровки. Нужны: на 15 мм для внутреннего отверстия маховика и на 20 мм для отверстия диска.

Популярные марки:

Процедура замены сцепления Hyundai Solaris: пошаговая инструкция

Замена включает несколько этапов работы. Идут они в такой последовательности: подготовка, снятие, разборка и установка. Если нет соответствующих навыков, процесс желательно доверить специализированным автосервисам по Киа/Хёндай, действующим в Москве и других городах России. Цена здесь не кусается, а работу проводят качественно.

Подготовительные работы

Перед выполнением мероприятия, автомобиль необходимо поставить на яму или эстакаду. Если имеется возможность, лучше вывесить на подъёмнике. Задние колёса надо заблокировать, защиту с нижней части мотора снять. Оба передних колеса демонтировать. Масло из коробки слить.

Демонтаж

Пошаговая инструкция выглядит так:

  • демонтировать аккумулятор вместе со своей площадкой;
  • снять корпус воздушного фильтра с патрубками;
  • вытащить стартер;
  • отсоединить от КПП всё навесное оборудование;
  • снять ШРУСы передних колёс;
  • скинуть тросы включения и выбора передач;
  • отключить колодку включения заднего хода и датчик скорости с КПП;
  • вытащить рабочий цилиндр и шланг гидравлики;
  • надёжно зафиксировать силовую установку;
  • демонтировать опору двигателя, соединяющую её с картером КПП;
  • отсоединить коробку от мотора и отодвинуть — первичный вал должен выйти из зацепления.

Отсоединить коробку от движка можно без особых проблем, если обмотать её тросом и через крюк в потолке и домкраты регулировать. По ходу процесса демонтажа рекомендуется проверять состояние подушек двигателя, шаровых опор, стоек и втулок стабилизатора (сайленты) и рулевых наконечников. Если их внешний вид вызовет сомнение — менять на месте.

Трудность может вызвать снятие ШРУСов из ступиц. Как правило, со временем они закисают в шлицах.

Разборка

Вытаскивается сцепление так:

  • открутить болты, соединяющие маховик с корзиной — надо обеспечить неподвижность коленвала, вставив рычаг между зубьями маховика;
  • демонтировать диски, добившись совмещения штифтов, расположенных на маховике с отверстиями нажимного.

Обычное дело — полный износ до заклёпок диска, просадка одного или нескольких лепестков корзины, ослабление тефлоновой втулки подшипника и вилки. Тщательно рекомендуется тестировать маховик. Желательно проверить его на биение — не более 0,5 мм. На нём не должно быть глубоких борозд или следов неравномерного износа. В противном случае элемент идёт под замену.

Установка

Крайне желательно смазывать вилку в трёх местах и шлицы первичного вала литиевой или любой другой высокотемпературной смазкой. Отцентрировать сцепление легче с заранее подготовленными направляющими. А вот установить коробку с первого раза не всегда получается. Она довольно тяжёлая, а зона работы — тесная.

Рекомендуется обязательно прочистить ГРЦ сцепления. Делается это с помощью Уайт‐спирита. После этого шток должен легче ходить с одинаковым усилием в обе стороны. Если под пыльником цилиндра рассыхает смазка, надо заправить туда новую — TRW PFG110 или аналог.

На завершающем этапе залить новое масло в коробку. Сцепление обязательно прокачать, чтобы вышел воздух. Затем провести проверочный тест‐драйв. Вероятно, что педаль муфты будет сначала лёгкой, но постепенно она наберёт тугость.

Замена тормозной жидкости в Hyundai SOLARIS

Обслуживание любого автомобиля проводится строго по регламенту, который устанавливает завод-изготовитель. К сожалению, в настоящее время пункт по замене тормозной жидкости в Hyundai SOLARIS исчез из перечня обязательных работ. К сожалению — потому, что с учетом того, что в наших реалиях автомобили ходят гораздо больше, чем это предполагается производителем, менять тормозную жидкость нужно. Как это сделать самому, читайте в этой статье.

Какая тормозная жидкость используется в Солярисе

Когда машина сходит с конвейера в ней залита тормозная жидкость c каталожным наименованием Hyundаi/Kia 01100-00110 BRАKE FLUID. Жидкость соответствует стандарту DOT-4.

При замене можно использовать тормозную жидкость любого бренда и производителя, но непременным условием остается соответствие стандарту DOT-4. Объем жидкости в системе составляет примерно 1,25 литра, вместе с приводом сцепления — 1, 75 литра.

Когда следует менять тормозную жидкость в Солярисе

Ранее производитель рекомендовал выполнять замену тормозной жидкости каждые 30 тысяч километров пробега или каждые 2 года эксплуатации, сейчас это остается на усмотрение автовладельца.

Это не значит, что можно не обращать внимания на замену тормозной жидкости. Новая жидкость имеет температуру закипания 264 градуса, а через год эксплуатации — всего 164. Это значит, что достигнуть критической температуры, при которой образуются пузырьки газа, снижающие эффективность торможения, наступает гораздо раньше. Поэтому, думаем о своей безопасности и проводим замену тормозной жидкости в Hyundai SOLARIS каждые 30-40 тысяч километров пробега.

Порядок замены тормозной жидкости в Солярисе

Проще всего менять тормозную жидкость с помощником. Для этого:

  • Поставьте машину на яму или эстакаду, чтобы обеспечить свободный доступ к каждому из тормозных цилиндров. Заглушите мотор.
  • Выверните пробку расширительного бачка и максимально откачайте старую жидкость с помощью резиновой груши или шприца с насадкой.
  • Долейте новую тормозную жидкость до отметки максимум.
  • Прокачайте по очереди каждый тормозной цилиндр в следующем порядке: правый задний, левый передний, левый задний, правый передний. Для этого:
  • Очистите штуцер прокачки от грязи и снимите защитный колпачок
  • Оденьте на штуцер накидной ключ на 10
  • Оденьте на штуцер трубку и опустите ее свободный конец в сосуд с жидкостью объемом не менее полулитра.
  • Попросите помощника несколько раз нажать на тормоз и задержать педаль в выжатом положении.
  • Открутите штуцер на полоборота. По трубке начнет стекать старая тормозная жидкость, а педаль тормоза начнет опускаться.
  • Продолжаем процедуру пока из трубки не начнет поступать свежая тормозная жидкость. После этого закручиваем штуцер и педаль можно отпустить.

Заменить тормозную жидкость можно и одному, однако это потребует большего расхода тормозной жидкости. Порядок замены при этом такой:

  • Откачайте старую жидкость и долейте новую до максимальной отметки.
  • Наденьте шланги сразу на все 4 штуцера.
  • Поочередно открутите штуцеры, контролируя уровень жидкости в бачке. Не допускайте завоздушиванивание системы — подливайте тормозную жидкость.
  • Слейте примерно по 200-250 мл жидкости с каждого штуцера и закрутите их.

В общем, заменить тормозную жидкость в Солярисе не очень сложно, и при желании можно сделать это и самостоятельно. Однако, если Вы не уверены, что справитесь или просто не хотите тратить на это свое время, процедуру можно выполнить в нашем сервисе.

Записаться на сервис можно Узнать больше

А Вы знали, что на Солярисах установлены силовые агрегаты разных моторных линеек? Об этом можно прочитать Узнать больше

Вся представленная на сайте информация, касающаяся автомобилей и сервисного обслуживания, носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями ст. 437 (2) ГК РФ. Все цены указанные на данном сайте носят информационный характер и являются максимально рекомендуемыми розничными ценами по расчетам дистрибьютора (ООО «Хёндэ Мотор СНГ»). Для получения подробной информации просьба обращаться к ближайшему официальному дилеру ООО «Хёндэ Мотор СНГ». Опубликованная на данном сайте информация может быть изменена в любое время без предварительного уведомления.

2024 © ООО “Хендэ Мотор СНГ”

Какие вакансии вас интересуют?

Данный веб-сайт использует cookie-файлы с целью повышения удобства и эффективности работы пользователя.

Данный веб-сайт использует cookie-файлы

Использование cookie

Настоящий Web-ресурс (далее Сайт) использует «cookie», в том числе собирает следующие сведения о Пользователях в целях улучшения работы Сайта. Обработка сведений о Пользователях осуществляется в соответствии с Политикой в области обработки персональных данных ООО «Хендэ Мотор СНГ».

Этот сайт использует сервис веб-аналитики Яндекс.Метрика, предоставляемый компанией ООО «ЯНДЕКС», 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 и сервис веб-аналитики google.ru/analytics, предоставляемый компанией ООО «ГУГЛ».

Эти сервисы используют технологию «cookie» — небольшие текстовые файлы, размещаемые на компьютере пользователей с целью анализа их пользовательской активности. Собранная при помощи cookie информация (IP-адрес пользователя, дата и время посещения сайта, типы браузера и операционной систем, тип и модель мобильного устройства, источник входа на сайт, информация о поведении пользователя на сайте (включая количество и наименование просмотренных страниц), возраст, пол, интересы, географическое месторасположение пользователя, прочие технические данные (cookies, flash, java и т.п.) не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу нашего сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи cookie, будет передаваться ООО «ЯНДЕКС» и ООО «ГУГЛ», которые будут обрабатывать эту информацию для оценки использования вами сайта, составления для нас отчетов о деятельности нашего сайта, и предоставления других услуг. ООО «ЯНДЕКС» и ООО «ГУГЛ» обрабатывают эту информацию в порядке, установленном в условиях использования сервисов.

Вы можете отказаться от использования файлов cookie, выбрав соответствующие настройки в браузере. Используя этот сайт, вы соглашаетесь на обработку данных о вас в порядке и целях, указанных выше.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *