Как отрегулировать педаль сцепления
Перейти к содержимому

Как отрегулировать педаль сцепления

  • автор:

Регулировка сцепления

Земляные работы экскаваторами драглайн

Правильная регулировка сцепления автоматического механизма необходима для недопущения выхода из строя всего узла сцепления. Сцепление обеспечивает плавную передачу крутящего момента от двигателя коробке передач, а основную работу принимают на себя накладки, набитые на ведомом валу. Если регулировка педали сцепления будет проведена неправильно, в этом случае будет происходить пробуксовка сцепления, что приведет к быстрому износу всех трущихся частей. При другом варианте неправильной регулировки, возможно быстрое, ударное, сцепление ведущего диска с ведомым диском, после чего также возможны поломки деталей механизма сцепления.

Как должно работать правильно отрегулированное сцепление

  1. При начале движения, при попытке включить сцепление, не должны происходить шумы, удары или рывки, педаль сцепления не должна западать.
  2. Начало движения автомобиля не должно происходить с началом одновременного отпускания педали сцепления, что будет говорить об отсутствии свободного хода, а должно начинаться, после отпускания педали на одну треть или на одну четверть своего движения. Отсутствие движения машины при полностью отпущенном сцеплении говорит об чрезвычайно большом свободном ходе сцепления.
  3. Замеренное с помощью линейки расстояние от резинового коврика до педали сцепления, должно быть не более 160мм, в противном случае, сцепление необходимо регулировать.

Регулировка механического сцепления

Регулировка механического сцепления производится в пространстве под капотом автомобиля, где расположен трос сцепления, который оканчивается регулировочным болтом сцепления, на котором находится регулировочная гайка и контргайка. Трос сцепления называется приводом сцепления, в его задачу входит передача энергии движения от педали к механизму сцепления. После снятия контргайки, при помощи ключа поворачивается регулировочная гайка до такого положения, когда расстояние от резинового коврика до педали сцепления, при окончании холостого хода, не станет равняться 120-130мм. Все достаточно просто – для увеличения холостого хода, необходимо закручивать регулировочную гайку, для уменьшения – отвинчивать.

По достижении необходимого расстояния, нужно три раза нажать на педаль сцепления, после чего снова замерить расстояние от резинового коврика до педали газа. Если расстояние изменилось, тогда нужно продолжать регулировку сцепления.

Регулировка гидравлического сцепления

Расстояние от конца штока-толкателя до выжимной вилки не должно превышать 5мм. Первоначально необходимо снять пружину с кронштейна рабочего гидравлического цилиндра, и с вилки. Закручивая или откручивая регулировочную гайку, которая расположена на штоке цилиндра, необходимо добиться того, чтобы свободный ход вилки не превышал 5мм.

Для различных моделей автомобилей возможны различные размеры свободного хода, поэтому при регулировании сцепления необходимо ориентироваться на рекомендуемые производителем размеры.

Как отрегулировать педаль сцепления

В автомобиле, особенно с пробегом, время от времени необходимо проводить регулировку различных систем и органов управления. Например, иногда требуется регулировка педали сцепления. Это вполне можно сделать самостоятельно, причем потребуется иметь минимум инструментов.

Сцепление в автомобиле и его назначение

Сцепление схема

Сцепление служит для возможности разъединения и последующей реализации жесткой связи между ДВС и КПП, то есть необходимо для передачи крутящего момента от двигателя на валы коробки передач, откуда момент передается далее на колеса.

При этом сцепление в автомобиле — сложный механизм, состоящий из нескольких деталей. Главной их них можно считать диск сцепления, который взаимодействует с маховиком двигателя, в результате чего и происходит передача крутящего момента.

Когда прижиматься к маховику, а когда нет, контролирует сам водитель, нажимая на педаль сцепления (включая и выключая сцепление). Если диск прижат, то крутящий момент передается. При выжатой педали диск не прижимается.

Педаль имеет три положения:

  • крайнее верхнее;
  • крайнее нижнее (диск отжат);
  • среднее, когда в определенный момент диск и маховик начинают взаимодействовать.

До и после среднего положения педаль имеет свободный ход. На разных машинах среднее положение тоже может быть разным. Но водитель может его регулировать, подстраивая под себя. Кроме того, регулировка хода педали сцепления имеет значение для безопасности движения и продления ресурса механизмов и отдельных деталей машины.

Когда нужна регулировка педали сцепления и как выполняется

В процессе эксплуатации, а также после проведения ремонтных работ (например, замена троса или цилиндра, в зависимости от типа сцепления) ход педали, а значит и работа сцепления, может изменяться. Более того, при слишком большом свободном ходе сцепление может выключаться не полностью. То есть, диск будет соприкасаться с маховиком двигателя в любом случае.

С другой стороны, если ход педали будет слишком маленьким, то будет происходить пробуксовка. То есть, движение машины начинается сразу, как только педаль выходит из нижнего положения. При этом теряется крутящий момент, растут нагрузки, возникают сложности при старте с места и т.д.

Водителю не обязательно дожидаться, пока неправильный ход педали станет заметен. Можно и нужно проводить профилактику, а также при необходимости регулировку свободного хода сцепления. Для этого понадобится линейка, при помощи которой определится амплитуда общего хода педали.

Процедура проста: нужно выжать полностью педаль рукой и замерить расстояние от пола до педали. После этого провести такой же замер, когда педаль будет в крайнем верхнем положении. Разница этих двух чисел – это и есть амплитуда хода. Для большинства автомобилей (классический, так сказать, вариант) она составляет 16 см. Однако лучше свериться с руководством по эксплуатации в каждом конкретном случае.

Свободный ход проверяется несколько иначе. Для этого придется замерить зазор между вилкой и толкателем (элементы сцепления). При оттянутой вилке он должен составлять 4-5 мм.

  • Регулировка общего хода педали также необходима. Перед тем, как отрегулировать педаль сцепления, машину для удобства лучше установить на эстакаду, подъемник или смотровую яму. Из инструментов понадобятся гаечные ключи разных размеров (зависит от марки автомобиля).

Если сцепление механическое, то регулировать нужно трос (тросовый привод). Для этого нужно найти регулировочный болт, который находится в подкапотном пространстве. После откручивания контргайки вращают регулировочную гайку. Проверить результат можно новым замером амплитуды (после троекратного нажатия на педаль).

Если сцепление гидравлическое, то полный ход педали регулируется в салоне машины упорным винтом. Свободный ход также регулируется из салона, но придется предварительно определить его величину. Сделать это можно, выжимая педаль рукой и замечая момент, когда появляется сопротивление нажиму.

Величина свободного хода не должна превышать, как правило, 15 мм. Регулировка производится путем вращения штока толкателя главного цилиндра. После всех настроек важно хорошо закручивать контргайки.

Что в итоге

Регулировка свободного хода сцепления, как и общего – процедура несложная. Для ее проведения требуются минимальные знания устройства автомобиля и небольшой набор инструментов: гаечные ключи, линейка. Кроме того, желательно иметь руководство по эксплуатации, в котором указаны величины полного и свободного хода педали.

Напоследок отметим, что качественно отрегулированная педаль сцепления позволяет управлять автомобилем с МКПП более комфортно, передачи включаются мягче и легче, появляется возможность стартовать и двигаться максимально плавно на низких скоростях и пониженных передачах (без пробуксовок), снижаются нагрузки на трансмиссию, минимизируется износ самого сцепления и т.д.

Свободный ход педали сцепления: что это и как отрегулировать

Зачем нужна? Педаль сцепления необходима для переключения передач в механической КПП. Нажатие на нее прерывает передачу крутящего момента маховика и позволяет легко перейти на более низкую или высокую передачу.

Какая норма? В среднем свободный ход педали сцепления составляет 150-160 мм. Важно вовремя его регулировать, иначе могут возникнуть серьезные проблемы во время движения. О том, как это сделать, читайте в нашем материале.

В этой статье:

  1. Конструктив механизма сцепления
  2. Проверка свободного хода педали сцепления
  3. Регулировка педали сцепления тросом
  4. Регулировка гидравлического привода
  5. Основные правила обращения с педалью сцепления
  6. Мнения автовладельцев о свободном ходе педали сцепления

Как избежать штрафа до 100 000 р за ошибки в эксплуатации оборудования
Скачайте инструкции по безопасной эксплуатации

Конструктив механизма сцепления

Сцепление в трансмиссии автомобиля передает крутящий момент от двигателя к первичному валу коробки передач. Производится это посредством взаимодействия ведомого и ведущего дисков. Их можно разъединить, и тогда двигатель будет отделен от трансмиссии, а можно сомкнуть вместе, вследствие чего частота вращения коленчатого вала будет совпадать с частотой вращения первичного вала КПП.

Разумеется, смыкание ведущего и ведомого дисков происходит с усилием, чтобы тяговый момент без потерь передавался от мотора на ведущие колеса. Обеспечивает передачу усилия привод, действующий следующим образом: когда происходит нажатие на муфту, жидкость из нее поступает в цилиндр, выдавливая шток, который давит на вилку, соединенную с выжимным подшипником, и тогда происходит отсоединение ведомого диска от ведущего. Сцепление выключено.

Если теперь педаль сцепления отпустить, то ведомый диск снова плотно прижмется к ведущему, и если коробка передач при этом не будет выставлена на нейтральную скорость, то колеса и коленчатый вал двигателя получат жесткое соединение – начнется движение.

В автомобилях с автоматической коробкой переключения передач сцепления работает по тому же самому принципу, только за соединение/разъединение ведущего и ведомого дисков отвечает электроника, а не человек.

Выше вкратце был описан гидравлический привод сцепления, но бывает и механический, а реже – еще и пневматический приводы. На большинство выпускаемых легковых автомобилей с ДВС устанавливают однодисковое фрикционное сцепление. И вот его составные части:

  • диск с корзиной;
  • маховик;
  • подшипник;
  • торсионный демпфер;
  • коленвал со своим подшипником;
  • тангенциальная пластинчатая пружина;
  • вилка выжимного подшипника;
  • направляющая труба;
  • рабочий цилиндр;
  • первичный вал;
  • болт с шаровой головкой.

Все эти узлы и запчасти компактно размещаются в корпусе МКПП.

Проверка свободного хода педали сцепления

То расстояние, которое должна пройти педаль сцепления, чтобы началось разъединение дисков, называется свободным ходом сцепления. Усилие свободного хода заметно отличается от силы давления на педаль, при котором происходит его реальное выключение.

Тот факт, что сцепление выключено, можно распознать:

  • по звуку, который издает вращающийся выжимной подшипник (при работающем моторе, разумеется);
  • по сопротивлению нажатию (вне зависимости от того, включен ли двигатель).

Свободный ход педали сцепления нужно держать под контролем и регулировать каждые 20 тысяч км. Кроме того, регулировку в обязательном порядке нужно осуществлять, если машина начинает трогаться с места либо в самом начале, либо в самом конце хода педали при ее отжатии для начала движения. Регулировать, естественно, нужно привод сцепления. При его корректной настройке движение должно начинаться примерно с половины хода педали.

Регулировку свободного хода педали сцепления начинают с измерения амплитуды ее хода. Делается это при помощи обычной линейки, но лучше штангенциркуля.

  • На середину подошвы педали для облегчения процесса измерения закрепляется хорошо видимый остроконечный предмет.
  • Далее следует установить линейку в плоскости движения педали так, чтобы остроконечный предмет (например, спичка) выступал в роли указателя на шкале линейки.
  • Сначала нужно выжать педаль рукой до упора и поставить на шкале соответствующую отметку. Затем плавно отпускать ее до тех пор, пока сопротивление прикладываемому усилию резко не упадет. Данную точку также нужно отметить на шкале.

Замерив весь ход педали в миллиметрах и имея точку выключения сцепления, можно понять, требуется ли в данном случае процедура регулировки.

Читайте также!

Нужно принимать во внимание, что для разных моделей машин показатели хода сцепления при его нажатии будут отличаться. Для ВАЗ-2101 – это 35-40 мм (это соответствует достаточно большому свободному ходу педали сцепления), а у современных автомобилей «холостой ход» педали существенно меньше – 5-14 мм. Поэтому нормативную величину хода в каждом конкретном случае нужно сверять с руководством по эксплуатации.

Чаще всего свободный ход педали сокращается из-за уменьшения зазора между головками рычагов выключения сцепления и выжимным подшипником.

Регулировка педали сцепления тросом

При механическом приводе нужно уделять внимание регулированию троса, который и приводит в действие вилку. Для этого нужно открутить контргайку регулировочного болта, а после этого вращением самой гайки надо создать должное натяжения троса. Далее следует нажать на сцепление трижды и проверить результат вышеописанным замером амплитуды движения педали.

Нормой считается полный люфт, не превышающий 160 мм. Но у моделей ВАЗ 2108, 2109, а также 2199 люфт доходит до 200 мм, а у «Приоры» – еле-еле 123.

Вообще, данный показатель рассчитывается так:

  • линейкой замеряем расстояние от пола до полностью отжатой педали – это величина Х;
  • затем измеряем расстояние от пола до нажатой педали – это величина У;
  • из первого значения вычитаем второе.

Люфт педали надо периодически контролировать и при обнаружении отклонений можно самостоятельно как увеличить свободный ход педали сцепления, так и уменьшить. Алгоритм регулировки следующий:

  1. Используя измерительные приборы, определяют расстояние (хотя правильнее будет сказать «зазор») между вилкой сцепления и торцом демпфера. Норма здесь – 8,6 см с погрешностью не более 5 мм в любую сторону.
  2. Определяют расстояние от торца демпфера до наконечника троса. Нормальное расстояние – 6 см (+/- 5 мм).
  3. Если расстояние отличается от нормального, то длину троса регулируют с помощью гайки (см. выше).
  4. После окончания процедуры регулировки нажимают на сцепление минимум 3 раза и заново делают замеры хода педали. Если результаты неудовлетворительны, то процедуру повторяют. После завершения всех регулировок нужно не забыть завернуть обратно контргайку.

Трос привода по разным причинам может потерять кондицию. Тогда он подлежит замене. В данном случае такую операцию, как регулировка свободного хода педали сцепления, можно осуществить и в кустарных условиях (например, в собственном гараже), имея при себе лишь набор ключей и отверток, а также новый трос.

Сначала следует снять с пола в районе педали все пластиковые детали. Это нужно для того, чтобы во время процедуры замены максимально упростить доступ к тросу и педали одновременно. Дальнейший алгоритм действий таков:

  • Нужно разъединить вилку и наконечник троса.
  • Следует вытащить демпфер оболочки троса из крепления – оно расположено в картере КПП.
  • Далее разъединяем наконечник троса и педаль сцепления.
  • Извлекаем трос.

Для установки нового троса все перечисленные действия должны быть выполнены в обратном порядке.

Регулировка гидравлического привода

Как уменьшить свободный ход педали сцепления, если у него гидравлический привод? Когда сцепление теряет «чувствительность», то это, скорей всего, означает, что в систему попал воздух. Нужно в этом убедиться: если при нажатии на педаль усилие характеризуется «мягкостью», а после того, как ногу с педали убирают, она не сразу приходит в изначальное положение, то можно не сомневаться – в системе воздух действительно присутствует.

Для того чтобы отрегулировать гидропривод, надо сначала измерить расстояние от штока до вилки (при включенном сцеплении). Нормативное отклонение – не более 5 мм.

В случае если отклонение больше, то необходима корректировка: отсоединяем пружину от кронштейна рабочего цилиндра. Далее, поворачивая регулировочную гайку, воздействуем на ход вилки. Регулируем таким образом до тех пор, пока не получим требуемое значение.

Читайте также!

Чтобы настроить ведущий диск, нужно снять крышки люков маховика и картера. Далее отворачиваем регулировочные винты на один оборот и контрим их. Таким образом, мы гарантируем правильные расстояния между ведомыми дисками и плоскостью маховика (данное действие следует производить при выключенном сцеплении).

Проверять механизм в сборе нужно при работающем двигателе и полностью нажатой педали муфты. Нужно убедиться, что нет никаких посторонних вибраций и механизм не ведет.

Проверка должна происходить следующим образом: после того как двигатель начинает работать, на КПП включается первая скорость, и сцепление осторожно отпускается. Если все сделано верно, то на середине ходя педали автомобиль тронется с места. Если же движение начинается раньше или позже, процесс регулировки следует повторить.

Основные правила обращения с педалью сцепления

  • При вождении автомобиля левая нога всегда должна быть готова к нажатию на педаль сцепления. У большинства моделей авто под левой ногой даже присутствует площадка-фиксатор для отдыха стопы.
  • Непосредственно на педали сцепления при движении ногу держать нельзя. Со временем она неизбежно начнет прижимать педаль. Даже от легкого прикосновения выжимной подшипник начнет вращаться и расходовать свой ресурс. Кроме того, уменьшится и коэффициент сцепления ведущего и ведомого дисков.
  • Сцепление нужно нажимать только в том случае, если требуется отсоединить двигатель от трансмиссии. Если на КПП включена соответствующая скорость и сцепление отжато в исходное положение, то ногу с педали надо убрать. Если вы стоите в пробке и не хотите глушить двигатель, самым лучшим решением будет включить на коробке передач «нейтралку».
  • Сцепление всегда нужно выжимать до упора и быстро, без промежуточных задержек, единым, но плавным движением.
  • В зависимости от величины хода педали давить на нее нужно либо носком стопы (если ход не превышает 20 см), либо средней частью (если ход педали больше). В последнем случае работать должна вся нога: и колено, и голень, а пятка, разумеется, отрывается от пола.
  • Для того чтобы обеспечить плавное начало движения, сцепление нужно медленно отпускать до тех пор, пока автомобиль не тронется с места. Как только начнется плавное движение, ногу на педали сцепления в данном положении следует фиксировать до тех пор, пока машина не разгонится хотя бы до 2-3 км/ч. Только потом сцепление можно будет, не спеша, отжать до конца. Если быстро форсировать точку начала движения и сразу же «бросить» сцепление, то двигатель, скорей всего, дернется и заглохнет.
  • Пуск мотора следует осуществлять при нажатой педали сцепления. Не стоит напрягать стартер вращением еще и первичного вала коробки передач.
  • На первой, второй и задней передаче тяговое усилие наибольшее, поэтому на этих скоростях отпускать сцепление нужно медленно, избегая рывков. Начиная с третьей скорости, движение педали должно быть быстрым, но столь же плавным.
  • Использовать сцепление нужно только для старта движения, переключения передач, а также при полной остановке автомобиля. Такие режимы, как «торможение двигателем» и тому подобное, приводит лишь к повышенному износу как выжимного подшипника, так и дисков сцепления.
  • Ни при каких обстоятельствах, работая педалями, нельзя опускать глаза к ногам. Смотреть нужно только на дорогу, а все движения ногами должны быть отработаны на уровне автоматизма.
  • Переключение передач должно осуществляться своевременно. Ориентироваться при этом нужно на обороты и тягу двигателя.
  • Перед тем как войти в поворот, следует включить пониженную передачу. Отпускать сцепление после этого нужно медленно, одновременно притормаживая.
  • В случае если при движении после резкого нажатия на педаль газа обороты на тахометре резко подскакивают, потом уменьшаются, и только после этого автомобиль начинает ускоряться, то знайте – имеет место пробуксовка сцепления и ему требуется ремонт.

Мнения автовладельцев о свободном ходе педали сцепления

«Кроме проблем с дисками, тросами и гидравликой, причиной свободного хода педали сцепления может быть дефект самой педали. Например, может погнуться ось, на которой эта педаль держится, или же износиться пластиково-графитовая втулка. Ведь там нужно-то всего ничего – несколько миллиметров, и вот уже начался износ выжимного подшипника».

«Заменить трос сцепления? Легко! Машину загоняем на эстакаду, а дальше достаточно пары ключей (на 17 и на 13). Возможно, еще понадобятся плоскогубцы».

Читайте также!

«Проблемы в гидравлике обычно связаны с попаданием в систему воздуха. При нагревании он может расшириться, и тогда свободный ход у педали будет меньше. Это легко проверить: после того как педаль начнет становиться при нажатии жесткой прямо сразу, следует открутить штуцер прокачки цилиндра буквально на треть оборота.

Сразу же из него должна брызнуть тормозная жидкость. Закручиваем штуцер обратно и убеждаемся в том, что педаль снова обрела былую мягкость. Но лучше повыжимать ее, для начала раза 3-4. Таким вот образом и регулируем свободный ход педали сцепления».

Заменить сцепление стоит несравнимо дороже, чем его вовремя отрегулировать. А потому осуществлять проверку свободного хода педалей сцепления нужно каждые 20 тыс. км пробега, а также еще при первых симптомах наличия неисправности. И конечно же, нельзя забывать о заправке гидравлики качественной технической жидкостью.

Редакция сайта ЦТО

Понравилась статья? Поделитесь:

Регулировка автомобильного сцепления: правила, рекомендации, принципы

Перед изучением принципов настройки, следует акцентировать внимание на том, как работает сцепление на автомобиле. Оно представляет собой промежуточный узел между мотором и коробкой передач, состоит из множества деталей, фрикционных дисков, маховика, болтовых креплений. Конкретная конструкция определяются моделью транспортного средства.

Простыми словами, алгоритм действия механизма заключается в передаче вращающего момента от привода на вал КПП. Два диска находятся в плотном контакте друг с другом, за счет чего создаваемые мотором мощность и скорость передаются в полном объеме, автомобиль демонстрирует отличные динамические характеристики, уверенно преодолевает снежные заносы и другие препятствия, где колеса могут проскальзывать или буксовать из-за нерационального использования крутящего момента.

Специалисты рекомендуют регулярно обслуживать сцепление автомобиля, регулировка требуется каждые 10 тысяч километров, либо раньше указанного интервала, если установлены новые запчасти, либо при возникновении некоторых проблем, указывающих на неисправность:

  1. Транспортное средство стартует с ощутимыми вибрациями и рывками, теряется плавность хода.
  2. Нажатие педали требует больших усилий, она западает в крайне нижней или одной из промежуточных позиций.
  3. Уровень трансмиссионной жидкости в гидроприводе постоянно падает.
  4. Активация нужной скорости сопряжена с толчками, увеличением шума, вибрациями, стуками.

Определить реальную потребность в настройке поможет несложный тест. Нужно завести мотор, плавно начать отпускать педаль сцепления и осторожно начать набирать скорость. Если транспортное средство не сдвинулось при достижении педалью верхней позиции, то ее ход слишком большой, поехало раньше времени – чересчур малый. Потребность в настройке актуальна в обоих случаях.

Почему нельзя пренебрегать регулировкой?

Почему нельзя пренебрегать регулировкой?

Некоторые водители игнорируют признаки неисправности, считают их несерьезными, не заслуживающими внимания, предпочитают не тратить время, а просто перестраивают стиль вождения в соответствии с несколько изменившимся поведением техники. Делать этого нельзя. При отсутствии должной настройки возникает целый комплекс проблем:

  1. Проскальзывание фрикционного диска. Это явление не дает в полной мере реализовать потенциал мотора, значительный процент формируемого им крутящего момента расходуется впустую, попросту не доходит до трансмиссии. Регулировка троса в таком случае – не панацея, динамика транспортного средства сильно ухудшается, скорость набирается медленно, что особенно актуально на загородных магистралях, где приходится регулярно совершать обгоны и опережения.
  2. Периодическая потеря контакта между дисками. Автомобиль дергается, при переключении передач слышны характерные стуки.
  3. Слишком поздний или, наоборот, чересчур ранний зацеп. Транспортное средство неправильно реагирует на нажатия педалей, стартует чересчур резко или с задержками. Такое непредсказуемое поведение значительно увеличивает риск попасть в серьезное ДТП.

Неправильная настройка, либо ее полное отсутствие неминуемо приводят к увеличению нагрузки не только на все компоненты сцепления, но и на соседние агрегаты, мотор и коробку передач. Не стоит удивляться, если они выйдут из строя раньше времени.

Возможна ли самостоятельная регулировка сцепления?

Возможна ли самостоятельная регулировка сцепления?

Настроить педали сцепления автомобилей вполне можно собственными силами, это не слишком сложная операция, требующая лишь свободного времени и минимального набора инструментов:

  1. Линейка или рулетка.
  2. Смазка в формате аэрозоля.
  3. Пассатижи.
  4. Пара рожковых ключей, 17 на 14 и 13 на 14.

Этапы настройки сцепления на автомобиле

Этапы настройки сцепления на автомобиле

Конкретный алгоритм действий определяется видом сцепления, установленного на транспортном средстве. В большинстве случаев, используются следующие системы:

  1. Механические. Для соединения вилки и педали применяется тросик.
  2. Гидравлические. Необходимое давление в цилиндре создается специальной жидкостью.

Регулировка механического сцепления

Регулировка механического сцепления

Первым делом, нужно установить, возрос или уменьшился ход педали. Необходимо максимально выжать ее и замерить зазор от пола до крайнего нижнего положения. Потом проверяется аналогичный зазор до крайней верхней точки, из второй величины вычитается первая. В норме результат должен составить от 12 до 14 сантиметров, конкретное число можно обнаружить в эксплуатационной инструкции к автомобилю. Если вычисленный показатель ниже нормальных значений, то нужно добавить педали хода, больше – сделать амплитуду менее выраженной.

Непосредственно инструкция по настройке выглядит следующим образом:

  1. Открытие капота, поиск штока, фиксирующего тросик, идущий от педали. Расположен он рядом с рычагом коробки передач.
  2. Обработка всех гаек аэрозольной смазкой. Проще всего использовать для этого известный состав WD-40, он облегчит дальнейшее ослабление, справится с коррозией, из-за которых крепеж крайне трудно сдвинуть с места, не сорвав резьбу.
  3. Вращение гайки, расположенной рядом с педалью. Вращение в сторону педали позволяет увеличить свободный ход, в противоположном – уменьшить.
  4. Повторное измерение выраженности свободного хода. Если удалось попасть в интервал 12-14 сантиметров, то можно закрепить результат и затянуть вторую, контрольную, гайку.

После всех манипуляций нужно оценить четкость и точность работы, во время выжима педали недопустимы чрезмерные усилия, выраженное сопротивление, скрипы. Транспортное средство должно плавно набирать скорость, передачи – активироваться четко, без пробуксовок и толчков.

Регулировка гидравлического сцепления в автомобиле

Регулировка гидравлического сцепления

Сразу нужно обратить внимание, что настройка возможна только при наличии контрольной гайки. При отсутствии таковой, сцепление относится к категории саморегулирующихся и не нуждается в подобном обслуживании. Порядок действий таков:

  1. Замер уровня гидравлической жидкости, который должен оказаться на нормальной отметке.
  2. Постановка транспортного средства на эстакаду или смотровую яму, работы выполняются со стороны днища.
  3. Поиск толкателя цилиндра.
  4. Отсоединение пружины от вилки при помощи пассатижей. После этого вилку следует отжать вперед до максимума и измерить зазор между ней и штоком толкателя. Аналогичные измерения проводятся и при отпускании вилки. Вычисленный зазор нужно сопоставить с нормативными значениями, его средний показатель – 0.5 сантиметра. При несовпадении проводится настройка.
  5. Демонтаж пружины, расположенной на кронштейне цилиндра и вилки.
  6. Ослабление крепежной гайки, вращение гайки для регулировки зазора в большую или меньшую сторону.
  7. По достижении оптимальных значений, проводится затяжка контрольной гайки.

Особенности регулировки сцепления на конкретном автомобиле

Особенности регулировки сцепления на конкретном автомобиле

В целом, представленные выше способы актуальны для любых авто, независимо от марки и версии. Впрочем, перед выполнением работы не лишне изучить эксплуатационную инструкцию. Небольшие отличия могут касаться выраженности свободного хода или порядка разбора, например, на некоторых авто добраться до регулировочных гаек можно только при предварительном снятии АКБ или воздушного фильтра.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *