Как поменять рулевую рейку
Перейти к содержимому

Как поменять рулевую рейку

  • автор:

Самостійна заміна рульової рейки: алгоритм робіт

Виявили що кермо стало важче обертатися або колеса почали реагувати з запізненням при повороті? Найімовірніше, це повʼязано з поломкою кермового механізму, а конкретно — кермової рейки. Як правильно демонтувати і встановити назад кермову рейку? Розглянемо детально кожен момент.

Як кріпиться рейка?

Рульова рейка — проміжний пристрій між кермом і передніми колесами. Вона передає зусилля, яке докладає водій при обертанні до керма для можливості повороту передніх коліс. За рахунок того, що рейка не сприймає великі навантаження, фіксувати її жорстко немає необхідності. Елемент кермової системи встановлюється на кронштейни і фіксується хомутами.

Ознаки виходу зі строю рейки

Про поломки рейки можна дізнатися по одному з характерних ознак:

  • потрібно прикладати більше зусилля для обертання кермового колеса;
  • видно масляні патьоки в районі переднього моста;
  • характерний стукіт біля колісних арок, спереду, з боків або по центру переднього моста при русі по нерівній дорозі;
  • підвищений гул при провертанні кермового колеса.

Якщо ви помітили один або кілька типових ознак поломки, значить прийшла пора міняти рейку своїми руками або звернутися до фахівців.

Цікаво знати! В кінці 19 століття швидкість автомобілів була дуже низькою, тому до кермового управління предʼявлялися мінімальні вимоги. Управління машиною здійснювалося за допомогою важелів. А звичне для сьогоднішніх обивателів кермо зʼявилося в такому вигляді завдяки збільшеній популярності автогонок. Його винахідник – Альфред Вашерон.

Який інструмент знадобиться?

Для демонтажу рейки потрібно:

  • гідравлічний домкрат і деревʼяні підпірки;
  • щітка по металу і аерозоль WD-40;
  • знімач і комплект гайкових ключів;
  • ліхтарик, ганчірʼя, невеликий молоток.

Алгоритм дій при заміні рейки

Порядок робіт в деяких моделях сучасних авто може трохи відрізнятися. Але стандартні операції — аналогічні в усіх випадках.
Перед заміною авто треба зафіксувати за допомогою стоянкового гальма і упорів під колеса. Після цього виконуються наступні маніпуляції:

  1. кермо встановлюється в початкове положення;
  2. послабляються трохи гайки на всіх колесах;
  3. встановлюється домкрат і підводиться одна зі сторін авто;
  4. знімається переднє колесо з піднятою боку, замість нього під днище встановлюються деревʼяні опори.
    Аналогічну операцію, крім п.1, виконують для протилежної сторони автомобіля, і також знімають переднє колесо. У підсумку, ваше авто буде спиратися на опорах. Передні колеса — зняті. У такому положенні буде легше робити заміну рейки.
  1. послабляються кріплення на хрестовині, яка розташовується в салоні авто під гальмівною педаллю. Для того щоб дістатися до хомута кріплення хрестовини і відкрутити його, потрібно зняти килимок і підняти обшивку.
  2. Відкривається капот і відкручуються гайки, якими стягуються хомути, що фіксують рейку.
  3. Рульовий вузол більше нічого не утримує, і його можна знімати, обережно потягнувши рейку на себе. Якщо пристрій «не піде», можливо прикипіли шліци і потрібно злегка підстукати молотком.
  4. Звільнена рейка витягується через отвір колеса. Але перш її потрібно трохи провернути в будь-яку сторону, щоб вал шліцьового зʼєднання не заважав проходу рейки.

Залежно від типу рейкового вузла (гідравлічний, механічний, електропідсилювач), порядок зняття рейки може відрізнятися. При демонтажі рейки на ТЗ з гідропідсилювачем керма, спершу зливається рідина з ємності через шланги. Потім відʼєднуються самі шланги, датчики і знімається муфта. Якщо рейка механічна, то перед зняттям наконечників, потрібно спершу очистити болти за допомогою щітки по металу, а потім обробити WD-40. У випадку з електропідсилювачем, спочатку знімаються клеми з акумулятора. Далі роботи проводяться аналогічно описаному вище алгоритму.

Монтаж нового рейкового механізму

Порядок монтажу нового рейкового механізму:

  • переконатися, що тяги розташовані в початковому положенні;
  • кермовий пристрій розташувати праворуч;
  • закрутити болт сошки на рейковому валу;
  • завести всі трубки в передбачені отвори рейки (рекомендується встановлювати нові ущільнювачі);
  • розмістити у вихідне положення трубки, поправити і закріпити їх на кронштейнах;
  • встановити і зафіксувати всі кріпильні деталі кронштейнів;
  • на поворотних важелях змонтувати і зафіксувати кермові тяги за допомогою гайок (краще взяти нові);
  • в разі гідропідсилювача керма, залити рідину в бачок (після прокачування системи можливо знадобиться додати рідину).

Ремонт рейки на СТО

Також, можна звернутися в спеціалізовану сервісну станцію, де досвідчені майстри протягом короткого часу проведуть необхідні ремонтні роботи, протестують і віддадуть автомобіль з вже справним агрегатом. Вартість ремонту на сервісі АвтоДоктор становить від 1500 грн. Ремонтуємо всі види рейок: електричні, гідравлічні і механічні. Повний перелік послуг

Термін реставрації та заміни становить, в середньому, 1 день.

За цим посиланням ви зможете залишити заявку на ремонт рейки та отримати необхідну консультацію.

Записатися на діагностику та ремонт кермового управління можна за телефоном 067 650 18 00.
м. Одеса, вул. Житомирська 46.
З любов’ю 💓 до своєї справи, команда АвтоДоктор

Как снять рулевую рейку

Одной из важнейших деталей любого автомобиля является рулевая рейка. От нее зависит управляемость авто. Но со временем эта деталь может износиться или выйти из строя по другим причинам. Поэтому автомобилист должен знать, как снять рулевую рейку так, чтобы можно было произвести ее замену.

Kak snyat rulevuyu rei ku

Когда нужно снимать рейку

О том, что эта деталь вышла из строя, говорит целый ряд факторов. Но автомобилисту проще всего заметить такие признаки как:

  1. Наличие посторонних звуков в процессе езды.
  2. Появление люфта.
  3. Масляные пятна, регулярно появляющиеся под автомобилем.

Если наблюдаются все три признака, нужно немедленно производить снятие рейки.

Что может понадобиться для снятия детали

Прежде чем приступить к работе, нужно почитать инструкцию, а еще лучше – посмотреть видео, которое объяснит порядок действий. Также следует побеспокоиться о наличии всех необходимых инструментов, а это:

  • набор ключей,
  • отвертка с небольшим диаметром стержня,
  • молоток,
  • специальное устройство – съемник наконечников.

Для выполнения работ нужны деревянные подпорки и домкрат. И, конечно, для замены старой рейки понадобится аналогичная новая деталь.

Подготовительные работы

Сначала нужно зафиксировать автомобиль и для безопасности он должен быть поставлен на стояночный тормоз. Надо подстраховаться и установить упоры под колеса сзади. Затем, когда автомобилист проверит надежность фиксации, он должен придерживаться такого алгоритма:

  1. Руль выставляют в нейтральное положение.
  2. С помощью имеющихся инструментов ослабляют колесные гайки.
  3. Одну сторону автомобиля приподнимают, используя домкрат.
  4. Колесо снимают, а под автомобиль ставят подпорки.
  5. Аналогичную процедуру следует выполнить с другой стороны.

В результате описанных работ открывается доступ к наконечникам, это облегчает снятие детали.

Особенности демонтажа рейки

У разных марок автомобилей могут быть свои нюансы демонтажа механизма. Многое зависит от того, какого типа рейка установлена, поэтому сначала нужно смотреть документацию. Она может быть оснащенная механическим, электрическим или гидроусилителем. Для механической рейки сначала нужно очистить болты. Для этого и нужны щетка по металлу и соответствующий раствор. Если имеется гидроусилитель, то продолжать работы можно только после того, как будет слита жидкость из бачка. При работе с электроусилителем – снимают клеммы с аккумулятора.

Kogda nuzhno snimat rei ku

Для всех марок, будь то продукция ВАЗа или Volkswagen Golf не обходимо отсоединять клеммы сигнализации, иначе сирена создаст проблемы. После этого можно снимать наконечники с помощью съемника. Если этого инструмента нет, можно аккуратно выбить их молотком. Далее, чтобы поменять рейку, нужно действовать так:

Kak snimat rulevuyu rei ku

  1. Ослабляют крепления крестовины. В большинстве авто доступ к ней можно получить из салона, где она находится под тормозной педалью. Нужно поднять обшивку – и покажется эта деталь. Ее внутреннее крепление имеет вид хомута с маленькими шпицами. Для его отсоединения откручивают одну гайку.
  2. Снимают гайки, фиксирующие хомуты рулевой. Это делают через капот.
  3. Когда рейка будет освобождена, ее просто снимают, это делается через проем колеса. Если она прикипела, по ней легко постукивают молоточком, чтобы отделить. Вынимают деталь аккуратно, чтобы не повредить проводку или топливный шланг.

После того, как рейка откручена, можно делать ремонт. Иногда достаточно поменять сальник – деталь из резинового композита, выполняющую функции уплотнителя. В некоторых случаях нужна замена рулевой колонки. Если автомобилист не имеет достаточных навыков и боится, что не справится с заменой, можно показать машину профессионалам, работающим на нашем СТО.

У нас можно также купить все инструменты и детали, необходимые для проведения подобных работ.

Магазины Автомолл

Вы можете посетить магазины автоцентра Автомолл в Вашем городе и найти все необходимые запчасти в одном месте

Как заменить рулевую рейку на Ниссан Альмера Н16

Принимать решение о самостоятельных работах по устранению неисправностей рулевой следует крайне осторожно. Отсутствие опыта может повлечь за собой ряд нежелательных последствий. Достаточно вспомнить, что весь процесс полного демонтажа и обратной установки механизма занимает целый рабочий день даже в условиях хорошо оборудованного автосервиса.

Дополнительная сложность – подбор расходников, деталей. Специфика рейки на Альмере такова, что по описанию производителя она проходит, как неразборная. Следовательно, никаких оригинальных запчастей для ремонта рейки просто не существует и нужно внимательно, опираясь на опыт хороших специалистов, подбирать аналоги.

Конечно, вы всегда можете обратиться к мастерам Тех.Центра «Гараж» и просто за рекомендацией, но если ситуация всё же позволяет заплатить за профессиональный ремонт, не пожалейте денег и отдайте ваш Ниссан Альмера нашим специалистам. Качество выполненных работ приятно удивит, как порадует и гарантия того, что все манипуляции с рулевым управлением выполнены предельно корректно.

Если же принято решение действовать своими силами, снова напомним, что эффективнее поменять рейку целиком, работоспособность деталей из разных ремкомплектов и подогнанных под размеры аналогов останется под вопросом. В целях экономии допускается установка контрактных реек, обращаем ваше внимание, что наш склад автозапчастей оказывает также и услуги доставки. Если в процессе ремонта что-то пойдёт вразрез запланированным действиям, обращайтесь, всегда найдём возможность найти разумный выход из ситуации.

Какие нужны инструменты

Начнём с того, что лучше пригласить помощника, опытного и терпеливого.

Ключи: баллонный (для демонтажа колёс), ключи в ассортименте – на 15, 13, 12, 2 газовых, звёздочка на 8, карданный, удлинитель торцевого ключа, трещотка.

Другое: домкрат – 2 шт., набор отверток, напильник и ножовка по металлу, круглогубцы, молоток.

Расходники: WD-40, хомуты для пыльников, сам пыльник, нижний, верхний и боковой сальники, жидкость для гидроусилителя, литиевая смазка, маркер.

Изготовление на заказ: капролоновая втулка, стопорная шайба.

Фонарь, много ветоши, шланг и ёмкость (для откачки жидкости ГУРа), изолента или скотч. Яма – в идеале, придётся провести немало времени под автомобилем.

Демонтаж рулевой рейки

Итак, рейка в районе верхнего или бокового сальника потекла, насос гидроусилителя начал издавать не характерные звуки, это значит, что возможности откладывать ремонт больше нет. Берём на заметку, что крепежи в рейке откручиваются против часовой, иногда, если наконечники рулевых тяг сидят слишком плотно, может понадобиться съёмник. Но такое встречается нечасто.

Подготовительные работы

Нисан Альмера Н16 загоняется на яму, далее необходимо поддомкратить переднюю часть кузова и слить жидкость из гидроусилителя. Для этого по возможности плотно закрываем место вокруг бачка ветошью, поскольку стоит избегать контакта масла ГУР с ремнями. Затем вооружаемся шприцем и откачиваем из бачка всю жидкость, что получится.

Остаток масла нужно будет слить из системы, для этого отсоединяем от бачка резиновый сливной шланг (низкого давления), и направляем его в пустую тару, приготовленную заранее для слива. На патрубок рейки (шланг высокого давления) надевается приготовленный заранее шланг и тоже направляется в эту же тару. Ненадолго, буквально на несколько секунд заводим мотор и крутим руль от упора до упора, до появления не очень приятного жужжащего звука – так система подтвердит, что в гидронасосе вместо масла остался только воздух. Двигатель глушится, и на всякий случай повторим: максимально на процедуру откачки жидкости ГУР может уйти не больше 15-20 секунд, дольше держать мотор заведённым не стоит, да и не потребуется.

Этап второй: выровнять колёса и с помощью скотча или изоленты закрепить и тем самым обездвижить руль. В ином случае существует риск обрыва шлейфа подушки в процессе ремонтных работ. На этом подготовка к снятию рейки завершена.

Демонтаж рейки

Немного неудобно, но выполнимо: ключом на 17 выкручивается болт под педалью тормоза. Для этого потребуется снять гайку, возможно, без универсальной WD-40 не обойтись, закисшие крепежи – не редкое явление в автомобиле. Когда кардан рулевой рейки будет снят с этого крепежа, деталь отодвигается в сторону, а дальнейшая деятельность будет разворачиваться в моторном отсеке.

Метод снятия рейки без демонтажа золотника

Делается это через правую колесную арку и способ считается довольно несложным. Если не получилось сделать это с первого раза, не стоит опускать руки – лучше сделать перерыв, спокойно осмотреть поле деятельности и размеренно приняться за работу ещё раз. Это намного проще, чем сразу переходить ко второму способу, его мы опишем чуть ниже.

Нужен удлинитель, ключи на 7 и 14, с помощью этих инструментов выкручивается три болта. Откручиваются они со стороны моторного отсека, затем следует ослабить рулевой карданчик, точнее, его шлицевое крепление, которое держится на одном болте, его и нужно выкрутить.

Без спешки и резких движений разъединяем рейку и карданчик, на этом демонтаж, можно сказать, закончен. Остаётся только не торопясь, методично выкручивая и уводя рейку влево, на манер выноса из комнаты крупногабаритной мебели, что не входит в дверной проём, вытащить деталь в полном сборе через правый колёсный просвет.

Не так сложно, если дать себе время и без суеты справиться с задачей. В ином случае не избежать более сложных разборочных работ.

Метод снятия рейки с демонтажем золотника

Не самый желаемый и простой, но при отсутствии должных навыков разборки только так и получится вытащить рейку.

По крайней мере, в первый раз, если не получилось снять весь механизм через колёсную арку, придётся повозиться с перепускным клапаном (золотником). Собственно, устанавливать рейку в таком случае тоже придётся по частям, поэтому стоит запоминать или фиксировать процесс разборки золотника.

Предупреждаем сразу: отметку нужно делать без стеснения, провести маркером по самому золотнику, по кожуху, по шлицам и в том числе по кардану. В ином случае возникнет много трудностей с последующей установкой положения руля относительно колёс.

Поскольку золотник больше ничем не удерживается, можно его аккуратно попробовать повернуть по часовой стрелке, деталь должна выйти из посадочного места вместе с двумя трубками, крепления которых были ослаблены чуть ранее.

Теперь рейку можно снимать указанным в предыдущем параграфе способом.

Разборка рулевой рейки

По сути, все этапы работ в этом направлении требуют большой аккуратности – несмотря на свой ресурс и важность назначения, рейка является довольно капризным агрегатом и работать с ней следует бережно.

Первый шаг – отмыть деталь в сборе, лучше это делать бензином и после удаления грязи протереть все части насухо.

Только теперь можно приступать к снятию пыльников: для этого потребуется снять хомуты, впоследствии нужно будет поставить новые, которые были приобретены заранее. Довольно нечасто, но случается так, что состояние пыльников близко к идеальному, но это скорее исключение, поэтому их тоже лучше заменить. Сняв пыльники можно узнать, проводился ли до этого ремонт рейки, особенно, если после снятия пыльника на тяге, обнаружатся царапины и следу грубой работы.

Предупреждение: если меняются пыльники, обязательно пройти сход-развал, так как снимаются рулевые наконечники, а их обратная установка требуется с точностью до половины миллиметра.

Далее потребуется снять обе тяги, понадобится два газовых ключа и совет: оберните детали, чтобы не повредить поверхность металла. Один ключ помещается на вал, второй на головку тяги, крутить против часовой.

Со стороны золотника обнаружится шайба – увы, сделана она из алюминия, и выкручивать её придётся круглогубцами, медленно и деликатно, чтобы получить возможность выбить вал рейки и снять боковые сальники. Опять же, если это не первый ремонт рейки, это легко понять по наличию высверленных пазов под круглогубцы или другой инструмент для выкручивания этой гайки. В оригинале никаких пазов для снятия крепежа не предусмотрено, так как рейка от производителя идёт как неразборная.

Важно! Указанная в расходниках капролоновая втулка – это запчасть, которая выйдет вместе со вторым сальником и единственным способом её заменить на новую является индивидуальное изготовление у знакомого токаря. Это одна из причин, почему рейку стоит менять целиком, в сборке: на контрактную или оригинальную, если позволяет бюджет.

И снова переходим к золотнику. Чтобы поменять верхний сальник, потребуется выбить вал, после него непосредственно сальник и очень аккуратно – подшипник. С нижним придётся приложить больше усилий и заказать стопорную шайбу, так как снять старую придётся довольно грубым методом, без возможности восстановления: спилить.

Только в этом случае можно снять подшипник и сальник.

Сборка рейки

Наибольшую сложность представляет установка сальника – помешать корректному монтажу могут края зубьев вала рейки. Несмотря на то, что в многочисленных мануалах рекомендуют обработать их напильником так, чтобы зубчики вала не смогли порвать сальник, делать этого не советуем. Достаточно обмотать края изолентой. Теперь можно поместить сальник внутрь рейки, пружиной наружу, то есть так, чтобы её было видно.

На золотнике все детали собираются в последовательности, обратной демонтажу: устанавливаем нижний сальник, ставим подшипник, запрессовываем стопорную шайбу. Верхний комплект монтируется также, соответственно процессу снятия. Вал золотника, точнее, отрезок его входа под пыльники, рекомендуется обработать литиевой смазкой.

Следующий шаг – втулка, её ставим с помощью удлинителя, далее, легко постукивая по детали, нужно аккуратно вбить новый сальник в посадочное место в рейке, вставить вал зубчиками (которые мы обернули изолентой) направлением вверх и слегка надавить. Изоленту убрать, нанести смазку, протолкнуть сальник до упора. Можно переходить к закручиванию шайбы.

Ещё один этап, установка рейки в нейтральное положение, регулятора по совмещённым меткам, при слегка отжатых вниз зубцах. Надеемся, что пыльники менять не пришлось, а если всё же процедуры избежать не удаётся, ставятся новые расходники и наконечники можно закручивать на свои места. Не забудьте заехать на сход-развал, процедура поможет избежать неприятного отклонения в руле от колесной оси.

Установка рулевых тяг на рейку следует сопроводить нанесением на резьбу анаэробного клея, после этого можно зафиксировать шаровые с помощью стопорной пластины.

Установка рейки на автомобиль

Кажется, что самые сложные процедуры позади, но не спешите радоваться: разместить собранную (надеемся, правильно) рейку быстро не получится. Сложность заключается в том, что одной пары рук недостаточно, чтобы попасть рейкой в шлицевое соединение. Карданчик не будет поддаваться и играть на вашей стороне, а вместо этого будет как по волшебству уходить в сторону и гнуться. Чтобы совместить рейку с карданчиком, нужен помощник – кто-то из вас должен держать рейку, а напарник пытаться совмещать сошку рейки с карданчиком.

Даже при такой помощи есть вероятность промахнуться на пару зубцов шлицевого крепежа. Итогом снова будет отклонение руля на пару десятков градусов, что исправляется выполнением операции сход-развал, который может быть выполнен в одном из Тех.Центров «Гараж».

Остаётся подсоединить все шланги, к ступице – наконечники рулевых тяг, и залить в бак жидкость ГУРа. На этом моменте уже можно завести мотор и начать прокачку масла гидроусилителя тем же способом, как его и сливали, крутя руль от упора до упора, постепенно доливая состав. Ориентир – нужно залить около 800 грамм и дождаться момента, когда гидронасос перейдёт в бесшумный режим работы.

Согласитесь, самостоятельная работа по ремонту рулевой рейки на Ниссан Альмера не всегда оправдана – в процессе могут случаться непредвиденные поломки, вследствие чего придется заказывать деталь в сборе. Прежде чем приниматься за разборку и активную деятельность, посчитайте, действительно ли стоит ваше время, трудозатраты, поиск, заказ изготовления запчастей, а также вынужденный простой автомобиля цены на ремонт или замену рейки силами профессионалов. С уважением – коллектив Тех.Центра «Гараж».

Ремонт и замена рулевой рейки

Akcii nashego avtoservisa

Система управления автомобилем – это рулевое колесо, вал с парой карданных передач, рулевой механизм (червячный, либо «винт-шариковая гайка», или «шестерня-рейка»), несколько соединённых между собой рычагов (так называемая «рулевая трапеция») с наконечниками, которые крепятся к поворотным кулакам управляемых колёс (в большинстве случаев – передних).

При наличии в автомобиле гидроусилителя руля (ГУРа) его силовой цилиндр может быть встроен либо в рулевую рейку (в этом случае она отличается по конструкции от «простой рейки» автомобиля той же марки, в комплектацию которого ГУР не входит), либо является частью рулевого механизма.

Другие названия

Рулевой механизм часто называют «рулевым редуктором» (что не лишено смысла, поскольку преобразование вращения руля в перемещение тяг происходит с повышением усилия – на величину передаточного числа).

«Рулевая рейка»– это лишь часть реечного механизма системы управления. Однако этим термином часто обозначают рулевое управление в целом. Не следует забывать про рулевые системы другого типа (червячные, шариковая гайка), называть которые просто «рейкой» совсем некорректно.

Назначение системы управления

Рулевое управление позволяет водителю задавать направление движения автомобиля – вращение руля ведёт к отклонению управляемых колёс (чаще всего передних, но бывают и полноуправляемые автомобили) вправо или влево.

При отклонении «баранки» крутящий момент с рулевого вала передаётся редуктору. Который преобразует вращательное движение в поступательное (либо качание сошки, либо поперечное движение рулевой рейки). Этот поступательный импульс передаётся системой тяг на поворотные кулаки и в конечном итоге приводит к отклонению управляемых колёс в ту же сторону, в которую вращается руль.

Признаки неисправности

Дефекты рулевого механизма проявляются:

  • скрипом, стуками при вращениях руля (одна из причин – плохая смазка карданных шарниров вала, другая – сильный износ рулевой рейки);
  • увеличением усилия на руле;
  • «биением» руля при движении автомобиля;
  • отклонением машины в стороны от прямой траектории (хотя руль стоит неподвижно);
  • «вялым» откликом на поворот руля (возможные причины – износ рулевых наконечников или значительный люфт в редукторе);
  • повышенным износом шин (неправильная регулировка углов установки колёс);
  • отсутствием самостоятельного возврата руля «в ноль» при его отпускании.

Эти и другие «симптомы» говорят о необходимости ремонта рулевой рейки и/или других узлов системы управления. Поскольку в составе рулевого механизма имеется множество узлов и сочленений, часто ремонт заключается не только в замене, но и тщательной регулировке и смазке деталей.

Ремонт/обслуживание/замена деталей

Ремонт рулевого управления чаще всего требует замены наконечников и/или самих рулевых тяг, замены рулевой рейки, ремонте рулевого редуктора, а также регулировке углов установки колёс (точнее – схождения). Если автомобиль оснащён усилителем руля, то вместо ремонта механической рулевой рейки потребуется замена либо ремонт электрической рейки или гидравлической (в зависимости от конструкции усилителя).

Не следует забывать, что современные машины часто оснащены встроенной в рулевую колонку подушкой безопасности. При её срабатывании (не обязательно при серьёзной аварии) руль требует замены – это также можно отнести к ремонту системы управления.

Замена рулевых тяг и наконечников. Работа осуществляется в следующем порядке:

  • ослабляются болты передних колёс, автомобиль вывешивается на подъёмнике (если же замена производится «на домкрате», следует поочерёдно поднять одно и другое переднее колесо иподложить под кузов упоры!);
  • снимается одно из передних колёс, расшплинтовывается и полностью скручивается гайка пальца наконечника;
  • монтируется специальный съёмник – ударом по рычагу поворотного кулака палец выбивается (возможно, процедуру «подтягивание гайки съёмника – удар молотком» придётся повторить многократно);
  • наконечник полностью отворачивается от муфты (очень часто резьба «закисает» от грязи – для облегчения снятия рекомендуется использовать состав WD-40);
  • после снятия резинового колпачка (пыльника) тяга отворачивается от рулевой рейки;
  • прежде чем установить новую тягу, её следует сравнить со старой, и сделать отметку по длине. Это позволит удержать приемлемый угол схождения колёс. Однакопосле окончания замены тяг обязательно следует отрегулировать развал/схождение!
  • новая тяга устанавливается в порядке, обратном снятию;
  • при монтаже новых тяг рекомендуется промазать резьбу «литолом», а шарнир рулевой тяги должен бытьпокрыт смазкой, идущей в комплекте!

Замена рулевой рейки:

  • ослабляются болты крепления передних колёс;
  • передняя ось автомобиля вывешивается (либо на подъёмнике, либо правая и левая сторона поочерёдно поднимаются домкратами и под кузов устанавливаются упоры);
  • передние колёса снимаются (прежде чем выполнять остальные действия рекомендуется обработать все резьбовые соединения составом WD-40 – это значительно облегчит откручивание);
  • отворачивается болт карданной передачи рулевого вала;
  • под капотом может потребоваться снять и отодвинуть адсорбер топливной системы – для облегчения доступа к узлам крепления рейки;
  • далее нужно отогнуть шплинты гаек наконечников и съёмником выпрессовать их из гнёзд стойки (при этом ни в коем случаенельзя бить по резьбе!);
  • отвернуть крепёж рулевой рейки;
  • сама рейка вынимается сквозь окно с правой стороны кузова;
  • следующий шаг – рейка выбивается со шлицов (как правило, она сходит довольно легко);
  • на снятой рейке отсоединяются наконечники рулевых тяг (при снятии рекомендуетсязаметить число витков, чтобы после установки новой рейки схождение передних колёс было приемлемым);
  • на новой рейке снимаются боковые заглушки – в отверстия забивается смазка «литол»;
  • монтируются наконечники (важноне перепутать левый и правый!);
  • устанавливать рейку на автомобиль лучше с помощником: вначале крепление «наживляется» с правой стороны – при этом помощник придерживает рейку так, чтобы удобнее было попасть ею в шлицы рулевого вала (для облегчения потребуется разжать хомут зубилом);
  • в имеющуюся проточку рейки вкручивается стопорный болт;
  • остальные операции проводятся в порядке, обратном разборке (см. выше);
  • после окончания ремонта рулевой рейки в обязательном порядкенужно отрегулировать схождение передних колёс!

Как видим, работы по обслуживанию рулевого механизма сравнительно несложные. Однако требуют наличия специального инструмента, ремзоны с подъёмником, а главное – опыта и квалификации механиков. Именно поэтому лучше доверить ваш автомобиль профессиональному автосервису для получения качественного результата ремонта рулевых механизмов!

Рекомендуемые дополнительные действия

При ремонте/замене рулевой рейки в обязательном порядке проверяются тяги и наконечники. Нелишним будет заодно оценить состояние шаровых опор и сайлентблоков рычагов подвески, втулок стабилизаторов, тормозных трубок, пыльников ШРУСов и прочих элементов, которые находятся «поблизости». Это избавит от необходимости повторного вывешивания/снятия колёс автомобиля и существенно уменьшит «удельную» стоимость ремонта рулевой рейки или редуктора (за счёт совмещения с диагностикой и обслуживанием подвески и других узлов).

Срок службы узлов системы управления

Наиболее «нежными» деталями рассматриваемой системы можно признать наконечники рулевых тяг. Их ресурс должен составлятьне менее 60 тыс. км пробега. Однако довольно часто замена требуется ичерез 45 тыс. и даже меньше. Причина этого – некачественные/поддельные запчасти, либо очень интенсивная эксплуатация автомобиля, агрессивная манера вождения, плохое состояние дорог и т.п.

Сами рулевые тяги должны «ходить»не менее 100 тыс. км. Однако и здесь многое зависит от конструкции подвески (на некоторых моделях автомобилей тяги – это заведомо «слабое звено») и особенностей эксплуатации.

Замена рулевой рейки требуетсяпри пробеге свыше 100 тыс. км (с теми же оговорками на конкретные условия эксплуатации автомобиля и качество применяемых запчастей).

Чем грозит несвоевременная замена

Рулевое управление – одна из главных систем активной безопасности. Следовательно, от исправности всех узлов и деталей зависит не только сохранность водителя и пассажиров, но и безопасность остальных участников движения – включая пешеходов. Именно поэтомунельзя пренебрегать обслуживанием, регулировкой, заменой рулевых тяг, наконечников и прочих узлов системы управления!

Но даже при отсутствии возможных аварийных последствий, эксплуатация автомобиля с «умеренно неисправным» рулевым управлением приводит к прогрессирующему износу шин, повышению «аппетита» двигателя к топливу и ухудшению управляемости автомобиля. А значит, исчезает главное качество – удовольствие и комфорту от вождения!

Совет:

Замену рулевых тяг и/или наконечников рекомендуется проводить парой. Ведь по статистике колёса автомобиля поворачиваются влево столько же раз, сколько и вправо. А значит, износ узлов с обеих сторон примерно одинаков. И даже если один из наконечников (или сама тяга) ещё имеет чуть-чуть ресурса, лучше заменить его вместе с «товарищем» – чтобы сэкономить на ремонте, избегая ближайшего повторения разборки автомобиля на подъёмнике.

Некоторые «лихие водители» предпочитают отпускать руль после поворота (или пропускать обод сквозь ладони) в ожидании когда он «раскрутиться» и колёса встанут прямо. При полной исправности рулевого механизма и правильной установке развала/схождения возврат колёс в нулевое положение действительно осуществляется сам. Однако поскольку нельзя быть на 100% уверенным в отсутствии износа/дефектов всех деталей, лучше избегать такой «автоматизации» и самостоятельно контролировать возврат руля после его поворота!

Аналогичные замечания касаются водителей, эксплуатирующих поочерёдно автомобили с ГУРом и без него. В этом случае есть риск привыкнуть к помощи усилителя («лёгкому рулю») и ожидать его там, где усилителя нет!

Интересные факты

Практически все гоночные автомобиля имеют отрицательный развал колёс (когда верхние кромки шин наклонены внутрь, то есть «смотрят» друг на друга). Это делается для того, чтобы в поворотах шина вставала строго вертикально и тем самым увеличивала пятно контакта с дорогой – для улучшения управляемости и повышения скорости манёвра.

Однако для пилота управление спорткаром с отрицательным развалом означает необходимость прилагать значительные усилия! Чтобы облегчить управление, каждый гоночный автомобиль осязательно оснащён усилителем руля. А рулевое управление представляет собой механизм реечного типа – как самый простой и надёжный, позволяющий тонко «чувствовать дорогу».

Ремонт и замена рулевого механизма цены

Рулевой механизм
Замена кронштейна вала рулевого управления от 1 000 руб.
Замена маятника от 500 руб.
Замена рулевого наконечника от 500 руб.
Замена рулевой колонки от 1 000 руб.
Замена рулевой рейки от 2 000 руб.
Замена рулевой трапеции от 1 000 руб.
Замена рулевой тяги от 800 руб.
Замена средней рулевой тяги от 500 руб.
Устранение неисправностей от 200 руб.
ремонт рулевой трапеции от 1 000 руб.
замена гидроусилителя руля от 1 500 руб.
замена рулевого механизма от 2 500 руб.
замена рулевого управления от 2 500 руб.
замена рулевой рейки от 2 500 руб.
ремонт рулевого механизма от 2 500 руб.
ремонт рулевого управления от 2 500 руб.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *