Как проверить корзину сцепления на работоспособность
Перейти к содержимому

Как проверить корзину сцепления на работоспособность

  • автор:

Как проверить корзину сцепления на работоспособность

Сцепление — общая информация и проверка состояния компонентов

На всех моделях, оборудованных РКПП, используется однодисковое сцепление сухого типа с диафрагменной пружиной. Ступица фрикционного (ведомого) диска сцепления оборудована продольными шлицами, входящими в зацепление со шлицами цапфы первичного вала коробки передач. Фрикционный и нажимной диски сцепления удерживаются в контакте друг с другом за счет усилия, развиваемого диафрагменной пружиной нажимного диска.

Типичная конструкция сборки сцепления

Выключение сцепления производится гидравлическим способом. Привод выключения состоит из педали сцепления, оборудованного резервуаром главного гидравлического цилиндра, соединительных линий и исполнительного цилиндра, оказывающего воздействие на рычаг выключения сцепления и выжимной подшипник.

При выжимании педали сцепления в тракте системы поднимается гидравлическое давление, результирующее воздействие которого прикладывается к наружному концу рычага выключения. При повороте рычага, пальцы его вала упираются в выжимной подшипник, который, в свою очередь, смещаясь, прижимается к лепесткам диафрагменной пружины нажимного диска в корзине сцепления. Выгибаясь, пружина прерывает контакт нажимного и ведомого дисков, освобождая последний.

  1. В первую очередь следует произвести оценку уровня жидкости в резервуаре главного гидравлического цилиндра сцепления (см. Главу Текущее обслуживание). В случае необходимости произведите соответствующую корректировку, добавив требуемое количество гидравлической жидкости, и внимательно осмотрите систему на наличие признаков утечек. При опустошении резервуара главного цилиндра необходимо удалить из гидравлического тракта воздушные пробки (см. Раздел Снятие, обслуживание и установка передних приводных валов) затем проверить исправность функционирования сцепления;
  2. Для оценки времени переключения сцепления запустите двигатель на нормальные обороты холостого хода. Удостоверьтесь, что включена нейтральная передача и отпустите педаль сцепления. Теперь выжмите педаль сцепления и, выждав несколько секунд, включите заднюю передачу. Переключение не должно приводить к возникновению скрежета и других посторонних шумов, с высокой степенью вероятности указывающих на неисправность ведомого диска или сборки корзины сцепления;
  3. Для проверки полноты выключения сцепления взведите стояночный тормоз и запустите двигатель. Удерживая педаль сцепления на высоте около 13 мм над полом, попереключайте коробку между первой и задней передачами. Наличие помех при переключении рычага говорит о неисправности компонентов механизма выключения. Оцените величину хода толкателя исполнительного цилиндра сцепления. При полностью выжатой педали толкатель должен выдвигаться на заметную величину, в противном случае следует проверить уровень гидравлической жидкости в главном цилиндре;
  4. Произведите визуальную проверку состояния осевых втулок в верхней части педали сцепления. Удостоверьтесь в отсутствии признаков заклинивания и чрезмерного люфта оси;
  5. Забравшись под автомобиль, удостоверьтесь в прочности посадки рычага выключения сцепления на шаровом пальце сферической опоры.

2019-11-26 Неисправности и способы проверки сцепления и его элементов

Существует немало простых методов проверки работоспособности сцепления , которые позволяют точно определить его состояние и есть ли необходимость в ремонте. Для применения описанных ниже методов совсем не обязательно снимать КПП, корзину и диск сцепления. Далее речь пойдет о том, как самостоятельно проверить сцепление наиболее простыми способами.

Основные признаки неисправности сцепления.

На любом авто сцепление изнашивается по мере его использования, и его работа начинает осуществляться на изношенных характеристиках. Выполнять диагностику сцепления следует при обнаружении таких признаков:

  1. На авто, которые имеют механическую трансмиссию, сцепление "хватает" даже если педаль находится в верхней позиции. Чем она выше, тем изношеннее сцепление. Это легко проверяется при трогании авто с места.
  2. Понижение динамики. Если диски сцепления проскальзывают, то мощность, вырабатываемая мотором, будет не полностью передаваться на КПП и колеса. Такая неполадка часто сопровождается запахом жженой резины.
  3. Понижение динамики во время езды с прицепом. Здесь проблема та же, что и в предыдущем пункте.
  4. При старте с места авто дергается. Такое может происходить из-за поврежденной поверхности ведомого диска в следствии перегрева. Перегрев, в свою очередь, может возникнуть в результате чрезмерного усилия на детали сцепления.
  5. Сцепление "ведет". Эта проблема противоположна проскальзыванию, при этом ведущий и ведомый диски полностью не размыкаются во время нажатия на сцепление. В результате водителю трудно переключать передачи, а иногда некоторые из них, или даже все, просто не включаются. Также при переключении могут слышаться неприятные звуки.

Не только естественные процессы изнашивают сцепление, этому также способствует неправильная эксплуатация автомобиля. Его не стоит перегружать, буксировать слишком тяжелые прицепы, особенно при движении под горку, не стоит стартовать с пробуксовками. Такое использование приводит к критическому режиму работы сцепления, из-за чего оно может частично или полностью выйти из строя.
При обнаружении как минимум одного из описанных признаков необходимо проверить сцепление. Движение на авто с неисправным сцеплением не просто вызывает дискомфорт, но и еще больше ухудшает его техническое состояние, что приводит к дорогому ремонту.

Как проверить сцепление?

Чтобы выполнить подробную диагностику системы сцепления, потребуется специальное оборудование и демонтаж некоторых ее элементов. Но сначала можно проверить его четырьмя простыми и действенными способами.

1. Проверка на 4-ой передаче.

Для авто с механикой есть простой метод проверки работоспособности сцепления. Здесь нужно опираться на стрелки спидометра и тахометра.
Перед началом проверки требуется отыскать ровную дорогу, длинной с километр. Далее нужно сделать следующее:

  • разогнать авто до 4-ой скорости (60 км/ч)
  • затем перестать его разгонять и позволить авто самостоятельно сбрасывать обороты;
  • когда авто станет "захлебываться", на скорости 40 км/ч следует резко нажать на газ;
  • во время разгона требуется наблюдать за спидометром и тахометром.

Если сцепление исправно, то их стрелки станут одновременно двигаться в правую сторону, а если диски сильно изношены, то при нажатии на газ обороты и мощность мотора будут резко увеличиваться, но энергия не будет поступать к колесам. Говоря проще скорость движения будет возрастать слишком медленно, а стрелки спидометра и тахометра будут двигаться по-разному. Также при резком возрастании оборотов силового агрегата из него будут слышны свистящие звуки.

2. Проверка на "ручнике".

Этим способом можно пользоваться только если ручной тормоз отрегулирован по всем правилам. Последовательность действий следующая:

  • авто необходимо поставить на "ручник"
  • затем нужно запустить мотор;
  • теперь требуется выжать сцепление и включить 3-ю или 4-ю скорость;
  • далее нужно попробовать тронуться с места.

Если мотор дернется и заглохнет, тогда сцепление в норме. Но если мотор продолжит работать, тогда диски сцепления изношены. Их не восстанавливают, а регулируют их положение или полностью заменяют.

3. Внешние признаки износа.

О состоянии сцепления при езде на автомобиле можно узнать двигаясь под горку или с грузом. При пробуксовке сцепления скорее всего в салоне появится запах гари, исходящий от его корзины. Таким же признаком служит ухудшение динамики авто во время разгона или движения под горку.

4. Сцепление "ведет".

Это происходит когда ведущий и ведомый диски не могут полностью разомкнуться при нажатии на педаль. Обычно это вызывает трудности при переключении передач.Также при этом из КПП слышен скрип и скрежет. Для проверки сцепления в этой ситуации требуется следующее:

  • нужно запустить мотор и оставить работать на холостых;
  • затем требуется полностью выжать сцепление;
  • теперь необходимо включить 1-ую передачу.

Если передача включится легко и не будет посторонних звуков, то сцепление в норме. Если возникли трудности, значит диск сцепления не отцепляется от маховика, а это приведет к уже названным неприятностям. Эта неполадка может полностью вывести из строя как сцепление, так и КПП. Устранить это можно прокачав гидравлику или отрегулировав педаль сцепления.

Как проверить диск сцепления?

Перед проверкой следует знать о его ресурсе диска. Сильнее всего сцепление подвержено износу при езде по городу, что обусловлено частым переключением передач, торможением и троганием с места, а средний пробег при этом около 80,000 км. При таком пробеге стоит проверить диск даже при отсутствии внешних признаков износа.

Степень износа диска можно определить по толщине фрикционных накладок. Его можно узнать по ходу педали сцепления, но сначала требуется правильно ее отрегулировать. Необходимо знать, что на разных марках и моделях авто требующаяся толщина накладок отличается, а подробная информация об этом находится в документации к авто. Свободное положение педали сцепления на 1-2 см выше, чем отжатое положение педали тормоза.

Проверяется износ диска так:

  • авто необходимо поставить на ровной площадке;
  • "ручник" нужно снять, включить нейтралку и завести мотор;
  • теперь необходимо нажать на сцепление и переключить КПП на 1-ую скорость;
  • понемногу отжимая педаль сцепления следует тронуться с места, при этом нельзя давать мотору заглохнуть;
  • в начале движения нужно заметить, при каком положении педали сцепления авто начинает движение;
  • если появилась вибрация, то процедуру нужно прекратить.

Результаты теста такие:

  • Старт авто при отжатой на 30% педали сцепления говорит об исправности диска.. Обычно такое происходит после замены диска и корзины;
  • При начале движения приблизительно в среднем положении педали диск изношен на 40-50%. Эксплуатировать сцепление можно, но в скоре необходимо снова выполнить его проверку.
  • Если сцепление "хватает" при абсолютно выжатой педали или этого вовсе не происходит, тогда диск критически или полностью износился, требуется его замена.

Также о сильном износе диска говорит вибрация авто при трогании с места, пробуксовка сцепления при движении под горку, при нажатии на газ, при езде с прицепом.

Как проверить корзину сцепления?

Признаки неполадки корзины такие же, что и у ведомого диска, то есть ухудшается динамика, пробуксовывает сцепление , трудно переключаются передачи, авто дергается при трогании с места. Очень часто бывает так, что если корзина повреждена, то передачи перестают переключаться. Чтобы удостовериться в поломке корзины, придется ее снять и провести диагностику.
Самая распространенная неполадка корзины — изношенные лепестки. В результате утраты их свойств ухудшается прижимание ведомого диска.

Во время осмотра лепестков требуется обратить внимание на следующее:

  • Расположение всех лепестков должно быть одинаковым и в одной плоскости, без загибов и вывертов;
  • На перегретых лепестках часто образуются пятна темно-синего цвета. Происходит это потому что выжимной подшипник вышел из строя, поэтому нужно осмотреть и его.
  • Не менее часто на них обнаруживаются борозды от выжимного подшипника. Принято считать, что если они расположены равномерно и их глубина не более от высоты лепестка, то это норма, хоть и означает, что корзину в скором времени нужно будет менять. Если же эти борозды разной глубины, тогда корзину следует заменить как можно скорее, так как она не в состоянии обеспечить нормальный нажим.
  • При хаотичном расположении пятен от перегрева есть смысл задуматься о перегреве корзины. Она уже утратила некоторые рабочие качества, поэтому ее рекомендуется заменить. Если пятна располагаются в определенном порядке, тогда это естественный износ детали.
  • Лепестки не должны иметь трещин и других повреждений. Допустим только небольшой естественный износ не выше 0,3 мм.
  • Нажимной диск корзины тоже нуждается в осмотре. При его сильном износе корзину следует заменить. Проверить его можно линейкой, установив ее на ребро. Таким способом можно определить положение диска относительно его плоскости. Если в ней имеется искривление свыше 0,08 мм, тогда диск нужно менять.
  • Если имеется под рукой стрелочный индикатор, которым измеряют выбоины, то его можно применить для определения степени износа ведущего диска. Чтобы это сделать требуется измерительный стержень зафиксировать на диске, а отклонение во время вращения должно быть не выше 0,1 мм. Если оно больше, то диск требуется заменить.

Если корзина серьезно изношена, тогда стоит осмотреть выжимной подшипник и ведомый диск. Чаще всего они также значительно изнашиваются, и рекомендуется заменять их вместе. Это, конечно, дороже будет стоить, но сцепление будет работать исправно и долго.

Как проверить выжимной подшипник?

В работу он включается только при выжатой педали. При этом подшипник отодвигается назад и оттягивает ведомый диск.
Важно знать, что во время работы на подшипник поступают серьезные нагрузки, поэтому педаль не стоит долго держать выжатой. Это грозит его скорой поломкой.
Один из самых частых признаков поломки выжимного подшипника – образование шумов в месте его расположения при выжатом сцеплении. Это говорит что он частично вышел из строя.
Этот вариант можно исключить зимой, если шумы слышатся первые минуты после включения мотора. Это можно объяснить разницей коэффициентов расширения металла, из которого произведены подшипник и стакан. Если подшипник исправен, то после прогрева шумы должны исчезнуть.
Еще одним признаком поломки выжимного подшипника можно назвать сложности при переключении передач, но это может случиться и по другим причинам. К примеру, трудно включить передачу при трогании с места или при движении авто дергается, а сцепление работает неисправно. В таком случается нужно дополнительно проверить выжимной подшипник, но при снятой КПП.

Как проверить свободный ход педали?

Педаль сцепления обладает определенным значением свободного хода. Спустя какое-то время или в следствии воздействия некоторых факторов это значение может увеличиться. Сначала требуется определить это значение на данный момент, а при его отклонении от допустимой нормы необходимо выполнить соответствующий ремонт.
Многие авто оснащены регулируемой системой сцепления, а отрегулировать его можно как самостоятельно, так и с помощью специалиста. Если машина прошла незначительный пробег на своей корзине, то этот способ ремонта может решить проблемы, а если он серьезный и сцепление уже регулировалось, тогда рекомендуется замена дисков или корзины.
Ремонт и регулировку следует произвести при обнаружении первых признаков неполадки, так как это сэкономит деньги на дорогом ремонте.

На Avto.tatar представлены автосервисы специализация которых в том числе " замена сцепления "

Как определить износ корзины и маховика

С работой узла сцепления можно провести параллель с работой тормозной системы. И там и там присутствует зацепление фрикционного материала и металла. Чем лучше взаимодействие – тем лучше результат.

Итак, какой тревожный сигнал подаст узел сцепления? Это мелкая дрожь или дёрганье при отпускании педали сцепления. Это означает, что сцепление между металлическими поверхностями корзины и маховика с фрикционным диском ослабли. В случае проявления похожей проблемы, а последний раз вы меняли сцепление давно – обязательно проверьте сцепление.

План осмотра узла сцепления:

1. При дефектовке, обратите внимание на маховик сцепления. Осмотрите поверхность, соприкасаемую с фрикционным диском. Если по краям появился буртик, есть неравномерный (волнообразный износ) и он больше 0,5 мм от базового значения – маховик идёт под замену.

Цена на маховик сцепления в Украине может разниться от марки производителя и модели автомобиля.

2. Дальше смотрим как выглядит корзина сцепления, а именно поверхность, прижимаемая к диску. Наличие выработки, её неравномерность приводит к проскальзыванию.

Также может быть выработка на лепестках в месте работы выжимного подшипника. Со временем толщина лепестков в этом месте становиться критически тонкой, что делает работу узла сцепления некорректной.

Часто покупается корзина сцепления в сборе. Это дороже, однако приобретая её целиком исчезает вероятность не регламентного ТО. Таким образом вы исключаете наличие выработки в основных узлах, что снижает риски ненужных покупок и постоянных разборок.

3. Возможный вариант реабилитации узла сцепления на небольшой срок — проточка. Данную процедуру выполняют, когда обнаружен износ маховика или корзины.

Естественно, что это не делается УШМ. Только токарный станок!

Почему это помощь на короткий срок? Да потому, что после проточки, вы обязательно купите новый фрикционный диск. Новый диск немного толще использованного. Однако по прошествии небольшого количества времени, опять появиться дрожь + проскальзывание на педали сцепления.

По итогу после проточки узел сцепления работает некорректно и недолго. Данный вариант уместен при условии, что вы будете ездить на отремонтированном сцеплении минимальное количество времени и когда появиться проскальзывание или дрожь – полностью поменяете весь комплект.

Мы абсолютно поддерживаем некоторые изменения автовладельцев. Многие из них действительно приносят неоценимую пользу. Но есть те узлы в автомобиле, где вмешательство помогает временно, либо вообще не уместно.

Не пытайтесь себя обмануть. Внимательно изучайте статьи или видеоматериалы как правильно ремонтировать ответственные узлы автомобиля и какие ожидать последствия.

Как проверить корзину сцепления на работоспособность

Имеется снятая корзина с коробкой, как проверить износ сцепление на что конкретно там смотреть что изнашевается? И что ещё посмтотреть на предмет замены? выжимной,подшипники какие нибуть.

25.11.2010, 13:10

Диск смотри по толщине накладок.
Корзину — по состоянию лепестков, то бы все были ровно и не отваливались и состояние трущееся части.
Выжимной как и все подшипники — на люфт проверь.

25.11.2010, 20:16

Хорошо гляну спасибо — но на всякий сучай я лучше сфотаю его и выложу на ваш суд )

Добавлено через 6 часов:

Вот сфотал выкладываю- на ведомом диске походу вообще нет прокладок

Добавлено через минуту:

выжимной подшипник немного люфтит — вообще не должен?

25.11.2010, 22:25

чето какоето пятно контакта странное на диске сцепы. должно по идее быть равномерное. и корзине по ходу хана,

25.11.2010, 23:06

На корзине ровный износ или вся кривая? Плоскость у диска сцепления какая? Такое ощущение, что он выпуклый по краям.
Ну и маховик, случаем, мог бы сфоткать?

26.11.2010, 16:57

Дв вроде бы ровный сегодня проверю на поскости .

Фотку маховика выложил.

26.11.2010, 17:14

что надо делать,чтобы посинела корзина? корзину и диск заменить. если не энтузиаст по снятию коробки через 2 недели))

26.11.2010, 19:08
Такой комплект сцепления я бы выбросил не задумываясь и поставил бы новое.
26.11.2010, 19:51

Light, а на машине то ездили вобще или она очень долго стояла? просто такие следы что на корзине что на маховике страшные, если есть средства меняй все с маховиком. т.к. сцепа полудохлая а новую таким маховиком тож быстро убъешь.(ну как относительно не 2 недели конешно. )

27.11.2010, 16:03

Не так то просто у нас найти сцеп в сборе только под заказ видимо . а по поводу маховика, есть ещё один от автомата он прокатит?

Добавлено через 16 часов:

и вот ещё вопрос на фото какой маховик одномассовый или 2хмассовый и какой может стоять на двигане с автоматом?

27.11.2010, 17:14
Цитата(Light @ " post=)
только под заказ видимо

максимум три недели до иркутска. до тебя наверно две. заказывай саши. в оригинале все равно он приедет. нормальный магаз в личку скинул.

28.11.2010, 6:49
Цитата(Light @ 27.11.2010, 18:03)

Не так то просто у нас найти сцеп в сборе только под заказ видимо . а по поводу маховика, есть ещё один от автомата он прокатит?

Добавлено через 16 часов:

и вот ещё вопрос на фото какой маховик одномассовый или 2хмассовый и какой может стоять на двигане с автоматом?

От автомата не подойдет, он совсем другой.У тебя двух массовый, на моторе м30 в кузовах е32 и е34 стоят ТОЛЬКО двух массовые.
Но можно поставить одно массовый от е 28 и е23, конечно вместе с корзиной и диском.

29.11.2010, 10:46

Хорошо спасибо сцепление пожалуй можно заказать но вот с маховиком всё сложнее — а что конкретно вам в этом не понравилось вчера его снял осмотрел люфта нет (взад перёд) плосксти крутятся на сантиметр максимум в обе стороны суммарно вот только плоскость к центру немного больше съедена на милиметр примерно это так критично? может как то можно проточить?

29.11.2010, 13:10

Износ сцепления становится заметным в первую очередь при ускорениях на высшей передаче, когда обороты двигателя растут, а скорость автомобиля не увеличивается. Описанный ниже тест поможет вам проверить работоспособность сцепления. Однако не следует злоупотреблять этим тестом. Кроме того, в полной исправности должен быть стояночный тормоз.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАБОТ
Показано время на 15 мин.
1. Затяните стояночный тормоз автомобиля и пустите двигатель.
2. Включите 3-ю передачу, медленно отпустите педаль сцепления и слегка нажмите на педаль акселератора. При исправном сцеплении двигатель должен заглохнуть. Если двигатель все же продолжает работать, значит, автоматическая регулировка зазора находится на крайней границе. В этом случае необходима замена диска сцепления.

Сцепление буксует
Пробуксовывание сцепления особенно заметно при движении на высшей передаче, когда от двигателя требуется максимальная мощность и при нагрузке мотор «прокручивается», то есть развивает заметно большие обороты, чем это соответствует скорости движения. При старте износ сцепления заметен меньше. Причиной этого может стать, помимо износа или замасливания ведомого диска, износ маховика и трущихся поверхностей нажимного диска или слабое прижимное усилие сцепления. В результате может потребоваться замена не только ведомого, но и нажимного диска. Проверку сцепления следует проводить на СТОА во время регламентных работ с помощью специального калибровочного инструмента.

Выключение сцепления
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАБОТ
Показано время на 15 мин.
1. Пустите двигатель, прогрейте его и выведите на обороты холостого хода.
2. Нажмите до упора педаль сцепления, подождите примерно 3 с и включите передачу заднего хода. Если посторонние звуки присутствуют, это значит, что ведомый диск не освобождается до конца, и сцепление не выключается полностью.

Если переключение передач сопровождается скрипящими или хрустящими звуками, скорее всего, сцепление не выключается полностью. Для проверки проведите описанный ниже тест с включением несинхронизированной передачи заднего хода. Данный тест позволяет исключить вероятность того, что причиной посторонних звуков является неисправность коробки переключения передач.

29.11.2010, 13:46

Спасибо конечно только и двигатель и маховик и коробка у меня уже сняты и в работе у меня их небыло возможности проверить.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *