Как почистить регулятор давления топлива
Перейти к содержимому

Как почистить регулятор давления топлива

  • автор:

Чистка регулятора давления топлива Mono-Motronic

Информация применима для ремонта автомобилей с системой впрыска Mono motronic (двигатели ABS, AAM, ABD, ABU и др.)
Эти двигатели устанавливались на автомобили:

Volkswagen Passat B4 (3A2) 1994 — 1997
Volkswagen Passat Variant B4 (3A5) 1994 — 1997

Volkswagen Passat B3 (312) 1988 — 1994
Volkswagen Passat Variant B3 (315) 1988 — 1994

Volkswagen Golf 3 (1H1, 1H5) 1992 — 1998
Volkswagen Vento (1H2) 1992 — 1998
Volkswagen Golf Cabriolet 3 (1E7) 1993 — 2002

SEAT Ibiza 2 (6K1) 1993 — 2002

SEAT Cordoba (6K2) 1993 — 2002

SEAT Toledo (1L) 1991 — 1999
и др.

Для чистки нам понадобится:
Головка на 10
Плоскогубцы
Ключи Torx 20 и 25
Чистая тряпка или салфетки
Немного бензина, воды и можно чуток карб-клинера.

0. Открываем капот, видим примерно это

user posted image

1. Отсоединяем от улитки все вакуумные патрубки: два на клапан хол/гор с обратной стороны и один вентиляции картерных газов снизу.
Откручиваем три болта головкой на 10, поднимаем улитку и отодвигаем в сторону. Гофру от нее можно не отсоединять.
Получаем примерной такой вид.

user posted image

2. На всякий случай отсоединяем все разъемы.
Стравливаем давление в топливной системе — плоскогубцами отодвигаем хомут на патрубке подачи, подкладываем под место примыкания патрбука к корпусу моновпрыска тряпку или салфетки и аккуратно снимаем, слегка поворачивая "туда-сюда" патрубок. С него польется бензин. У меня после минут 15 стоянки вылилось совсем немного — три салфетки все успешно впитали.

3. Аккуратно вытаскиваем 4 провода из пластикового держателя, ключом Torx-25 откручиваем болт крепления крышечки форсунки (на которой живет ДТВВ), аккуратно поднимаем ее вверх и откладываем в сторону.

user posted image

4. Снимаем черное пластиковое кольцо с регулятора давления топлива (именно в нем держались провода от ДТВВ), подцепив за правый край.
Опять таки аккуратно ключом Torx-20 откручиваем по диагонали 4 болта крепежа крышечки регулятора давления. Аккуратно — может выскочить пружина. У меня не выскочила, так как внутри все было прикисшее и прилипшее.

user posted image

5. Снимаем крышечку, откладываем в сторону. Нежно и без резких движений снимаем металлическую крышку. Она может быть присохшей, но резко дергать нельзя — может улететь как она, так и пружина из под нее.
Поднимаем крышечку.

user posted image

И видим пружинку на мембране

user posted image

6. Сняв крышечку и пружину, нашему взору предстает ее величество Мембрана

user posted image

7. Рукой (а не отверткой или ножом!) вытаскиваем ее. Если не захочет идти — аккуратно немного проворачиваем и пододвигаем ее, но снимаем. Ничем острым к ней не прикасаемся. Сняв мембрану, видим:

user posted image

8. Слегка влажной (в воде или бензине) салфеткой или тряпочкой чистим все — корпус, мембрану. Карб-Клинером на мембрану не брызгать — разъест нафиг.
Карб-клинером можно помыть пружину и крышечку регулятора. Но обязательно насухо вытереть чистой тряпкой или салфеткой! так, чтобы мембрана с карб-клинером никак не контактировала.

9. Когда все сухое и чистое, собираем в обратном порядке:
Ставим на место мембрану. С обратной ее стороны есть немного подвижный "пиптик". Ставим его в ровное положение и просто опускаем мембрану в ее посадочное место.
Сверху по центру ставим пружину и кладем сверху крышечку.
На крышку одеваем наружный крепеж загнутым центром вниз и аккуратно равномерно прижимаем крепеж к корпусу.
Сначала наживляем 4 болта по диагонали, затем прикручиваем ключем Torx-20. Затягивать не до офигения, а с таким же усилием, с каким они были прикручены ранее.
Одеваем сверху пластиковое кольцо.
Продеваем в держатель проводов на кольце провода от крышечки форсунки, аккуратно ставим ее на место и прикручиваем болтом — ключ Torx+25
Одеваем шланг подачи топлива, фиксируем его хомутом
Одеваем улитку моновпрыска, прикручиваем три болта головокй на 10, подсоединяем к улитке все вакуумные патрубки (три штуки)
Подсоеднияем все отключенные разъемы.
Заводимся.

Результат:
У меня после чистки холостые стали стабильнее, перестали плавать, запуск мотора стал происходить несколько по другому — более мягко, что-ли.

Дополнение от scorpi:

Неожиданно появилась проблема: стал утром заводить (машина стоит на улице, в любой мороз заводилась без проблем, в -40 как в +20) насос жужжит как будто
в баке сухо (в баке 30л.) Кручу стартер даже не схватывает. Решил проверить подачу топлива, насос менял перед новым годом, шланг подачи топлива от моника открутить не смог, полез к насосу. Снял шланг подачи от бака давления в шланге нет. Включил зажигание с насоса топливо брызнуло хорошо, одел шланг снова зажигание, вначале насос загудел как положено тихо, затем опять шумно. Поддел отверткой шланг подачи на баке топливо брызнуло хорошо(давление в шланг нагнало). Вывод-давление до моника есть. Остается датчик давления. Снимаю черепаху воздухана имеется не много льда. Грею датчик промышленным феном 30сек., заводится без проблем и так в течении недели каждое утро. Только грел по утрам не снимая черепахи, то место куда шланги подходят. Сегодня, после всего прочитанного здесь, пошел разбирать датчик.
Снял черепаху.Видим лед.

user posted image
user posted image

Великий уравнитель: для чего нужен регулятор давления топлива и как его проверить

Мы уже привыкли к тому, что машины со временем становятся всё умнее и умнее. И если раньше непонятные «инжехтор с компухтером» вызывали опасения (карбюратор казался как-то надёжнее, а небольшое количество изоленты и алюминиевой проволоки могло спасти от многих неприятностей на дороге), то потом к наличию ЭБУ привыкли и стали ему полностью доверять. Мол, блок сам знает, сколько там надо дунуть и плюнуть, чтобы машина поехала. Знать-то знает, но некоторыми вещами он управлять всё-таки не умеет. Например, давлением топлива в рампе. И для контроля этого параметра на моторах с распределённым впрыском до сих пор используют довольно примитивное, но очень нужное устройство – регулятор давления топлива, или РДТ.

Тут добавим, тут убавим

Итак, для чего нужен этот регулятор? Вот для этого и нужен: регулировать давление в топливной рампе (а значит, и в форсунках). Причина такой необходимости очевидна. В различных режимах работы мотора (под разной нагрузкой и с разными оборотами) количество потребляемого топлива тоже разное. И если воздухом заведует дроссельная заслонка, то регулировать подачу бензина немного сложнее. Можно, конечно, менять время работы форсунок, но этого недостаточно – нужно менять и давление в них. Иначе не получится придерживаться пропорций стехиометрической смеси 14.7:1. На холостых оборотах давление должно быть ниже, на высоких, когда расход топливо-воздушной смеси выше, и давление должно быть больше. Как это устроить, если давление, которое создаёт бензонасос, всегда одинаковое?

Начать нужно с того, что бензонасос – парень мощный, и потенциал у него намного выше, чем кажется. Новый бензонасос создаёт давление заметно выше требуемого. Оно и понятно: со временем будут забиваться фильтры (а в некоторых насосах стоит несменный фильтр), могут загрязняться и форсунки, и топливная магистраль. Поэтому изначально насос качает давление больше, чем требуется. Избыток этого давления совершенно не страшен: можно сделать клапан, который сбрасывал бы излишки давления в какую-нибудь обратную магистраль, откуда это избыточное топливо возвращалось бы в бак. Вроде тут всё просто, и такой простенький клапан и мог бы стать регулятором давления, но остаётся нерешённым очень важный вопрос с регулировкой давления в зависимости от оборотов. А где можно взять давление, которое сообщало бы такому клапану об оборотах мотора? Разумеется, во впускном коллекторе, разрежение в котором тем больше, чем ниже обороты. Вот эту зависимость и можно использовать в регуляторе давления. И в итоге получилась очень изящная конструкция, которая по своей сути является мембранным клапаном. Но если с одной стороны на мембрану давит топливо (что вполне логично), то с другой кроме пружины есть ещё одно усилие – вакуум впускного коллектора. Именно поэтому к регулятору давления подходят не только топливные трубки, но и вакуумная трубка из коллектора. И работает эта система следующим образом.

На низких оборотах сильное разрежение растягивает пружину, мембрана под действием давления бензина легко прогибается, запорный клапан приоткрывается и позволяет бензину спокойно течь в обратную магистраль. Как только обороты начинают подниматься, разрежение в коллекторе становится слабее, и вакуум уже не может эффективно мешать пружине нажать на мембранку. Топливу требуется большее давление, чтобы преодолеть сопротивление пружины и открыть запорный клапан. А значит, его становится больше. В обратку уходит меньше бензина, а в форсунки – больше. Таким образом регулятор поддерживается приблизительно постоянное давление топлива в рампе. Понятно, что абсолютно точно он этого сделать не может (точность механического устройства в любом случае меньше, чем того хочет блок управления двигателем), но этого вполне достаточно, чтобы ЭБУ мог регулировать топливную коррекцию в не слишком широких рамках. Ну а регулятор давления топлива благодаря своей незамысловатой конструкции получил «свойское» название «перепускной», или «обратный» клапан. На самом деле, конечно, это не просто клапан, а довольно хитрый: управляемый вакуумом во впускном коллекторе.

Что может пойти не так?

Несмотря на то, что устроен РДТ не слишком сложно, он иногда может чудить. Чаще всего проблема с ним одна: если регулярно заправлять машину из лужи на бензоколонке, он забьётся всякой дрянью, которой в нормальном бензине быть не должно. Правда, в этом случае с большей вероятностью пострадают более нежные форсунки, но и регулятор имеет право взбунтоваться и, например, закиснуть. Кроме того, на некоторых регуляторах есть свой маленький фильтр-сеточка, которая со временем тоже забивается отложениями. В результате РДТ начинает либо работать недостаточно точно, либо перестаёт работать вовсе. Чем это чревато?

Разумеется, чревато это нарушением состава топливной смеси, которая может стать или слишком богатой на холостых оборотах, или бедной – на высоких. Симптомы неисправности очень разнообразны: тут могут быть и чёрный выхлоп из трубы, и снижение тяги (и, соответственно, динамики), и перегрев до калильного зажигания… В общем, последствий очень много, и заподозрить во всём этом безобразии регулятор давления получается не у всех.

Конечно, ЭБУ старается ситуацию исправить. По сигналу управляющего лямбда-датчика блок видит, что со смесью происходит что-то не то. Например, в ней оказывается слишком много кислорода, что говорит о нехватке бензина. ЭБУ пытается увеличить время впрыска форсунок, но увы: сколь долго бы форсунки ни пытались впрыскивать бензин, впрыскивать им нечего – попросту не хватает давления. Иногда на этом этапе под подозрение попадает топливный насос: мол, он не справляется со своими задачами. И действительно: если в этот момент к рампе подключить манометр, может показаться, что барахлит насос – давление будет низким. Но откуда ему там взяться нормальному, если заклинивший РДТ решил всё, что может, перепускать сразу в обратную магистраль?

Ещё один характерный симптом заклинившего в открытом положении клапана – плохой пуск мотора после стоянки. Исправный регулятор позволяет достаточно долгое время сохранять в топливной магистрали высокое давление. Неисправный (застывший именно в открытом положении) РДТ делать этого не может, в результате чего форсунки успевают «надышаться» воздухом. Приходится дольше обычного крутить мотор стартером, чтобы из топливной рампы вышел весь воздух и там набралось давление бензина.

Если клапан заклинил в обратном положении (запертым), то одним из признаков этой неполадки будут залитые при пуске мотора свечи. В обратку излишки бензина уйти не могут, давление в рампе повышенное, и форсунки на холостых оборотах льют намного больше, чем того требуется.

Как видите, заподозрить в таких противоположных по своему характеру проблемах одну маленькую детальку сложно. Но, к счастью, её довольно легко проверить.

Так как степень открытия клапана зависит исключительно от разрежения в коллекторе, достаточно убрать этот единственный управляющий сигнал и посмотреть, как изменится характер работы мотора. Другими словами, будет достаточно запустить мотор и на холостых оборотах отсоединить от РДТ вакуумную трубку. Так как разрежения регулятор при этом видеть перестанет, он подумает, что обороты резко выросли, и ему ничего не останется, как максимально повысить давление. Это сразу же изменит характер работы мотора: сначала обороты повысятся, затем будут заметны признаки работы на богатой смеси – например, повышенная дымность. Если изменения есть, регулятор можно признать условно исправным. Если же никакой реакции на снятие трубки не последовало, он точно умер.

Абсолютно, а не условно исправным регулятор можно признать только после проверки давления топлива в рампе манометром. Если при изменении оборотов коленвала в широком диапазоне давление остаётся в норме, РДТ исправен, если нет – он не работает. Этот способ проверки точнее, но не у всех дома есть подходящий манометр, а в страдающей душе – желание его куда-то подключать. Так что для быстрой, но вполне достаточной на первом этапе диагностики подойдёт более простой первый способ с отключением вакуумной трубки.

Что делать?

Теоретически ремонтировать регулятор давления топлива не принято – его просто меняют. Обычно он стоит не слишком дорого, а ресурс у него высокий, так что всегда было проще купить новый, быстренько его заменить и радоваться жизни ещё много десятков (обычно даже сотен) тысяч километров. Но если вы испытываете сложности с поиском запчастей или их стоимостью, то можно вспомнить, что регулятору может помочь хорошая чистка. Если она не поможет, то его придётся всё-таки менять.

Чистить его можно любым способом. Если у него забилась сеточка-фильтр, поможет какой-нибудь карбклинер. Если он совсем грязный, можно использовать и ультразвуковую ванну, и любые другие способы, но, к сожалению, шансов, что всё это ему поможет, не так уж и много. Возможно, у него уже износился сам клапан, а может быть, мембрана. Тут уже никакая чистка не спасет, а некоторых случаях она может добить РДТ окончательно. Например, если слишком агрессивная химия расквасит и без того полумёртвую мембрану. В общем, если с регулятором давления есть проблемы, лучше смириться с необходимостью покупки новой детали – это будет намного проще и надёжнее сомнительного ремонта.

Признаки неисправности регулятора давления топлива

Регулятор давления топлива представляет собой мембранный клапан. С одного конца на него давит топливо, а с другого — пружина впускного коллектора. На пониженных оборотах происходит открытие клапана, сопровождающееся сливом остаточного горючего из мотора в бак. При очередной подаче топлива происходит запуск насоса, проводящего жидкость сквозь фильтр. На топливной рампе стоит специальный стабилизатор, задача которого — сохранять оптимальное давление в системе.

Популярные марки:

При поломке данного компонента мощность двигателя машины падает, ощущается неравномерность работы двигателя. Чтобы уберечься от этого, нужно систематично проводить проверку регулятора и своевременно реагировать на наличие симптомов повреждения устройства.

Признаки неисправности регулятора давления топлива

Если у машины заглох двигатель на холостом ходу или падает мощность мотора при движении, это могут быть симптомы неисправности регулятора давления топлива. Чаще всего сигналом поломки РДТ выступает внезапное увеличение расхода горючего.

Выделяют и другие признаки поломок:

  • двигатель работает неравномерно;
  • на холостом ходу останавливается работа мотора;
  • внезапно повышается или понижается частота вращения коленвала;
  • плохо работает система охлаждения;
  • мотор ощутимо теряет мощность;
  • при нажатии на педаль газа частично или полностью отсутствует отклик;
  • двигатель будто захлебываться;
  • слабое ускорение машины при переключении передач;
  • автотранспорт начинает часто двигаться рывками;
  • происходит стремительный расход топлива.

Наличие даже одного из таких признаков требует проверки состояния данного прибора.

Как проверить регулятор давления топлива?

Есть несколько несложных способов определить причины неполадок и дефективные компоненты:

  1. Визуальный метод. Обычный осмотр без применения каких‐либо сложных инструментов прекрасно подойдет для карбюраторных двигателей. Пережмите или отсоедините клапан и пронаблюдайте за струей горючего. Интенсивность потока топлива позволит выявить неисправность. Такой способ проверки по‐своему эффективен, но на абсолютную точность рассчитывать не приходится.
  2. Метод с использованием манометра. Поставьте манометр между топливным шлангом и штуцером. Для этого на время отсоединяется вакуумный шланг. Уровень давления должен измениться с 0,3 до 0,7 Бар. Если показатель давления не поменялся, повторите операцию с другим шлангом.
  3. Метод пережатия шланга. Проверка регулятора давления проводится путем пережатия обратного шланга. Подсоединенный к топливной системе манометр должен выдать немедленную реакцию. Если мотор не развивает нормальные обороты, можно определить неработоспособность РДТ и без прибора. Запустите двигатель и пережмите обратный шланг. Затем отследите обороты и послушайте мотор. Если двигатель начал работать равномерно, то проблема кроется в неисправности регуляторного клапана, который необходимо заменить.

Как отремонтировать РДТ?

В рамках ремонта компонента нужно выполнить такие работы:

  1. Посмотрите под капотом машины, где находится пробка штуцера, предназначенная для контролирования давление топлива. Открутите ее, затем посредством специального защитного металлического колпака аккуратно выкручивайте золотник внутри штуцера.
  2. Подсоедините шланг с манометром и закрепите его на штуцере посредством хомута. После запуска мотора проверьте, чтобы показатель давления на измерительном аппарате не превышал 3,25 Бар.
  3. Отсоедините вакуумный шланг от РДТ. Эта операция должна сопровождаться увеличением давления. Если ничего не происходит, ремонт регулятора давления топлива бесполезен, придется поменять элемент на новый.

Если отремонтировать деталь не удастся, приступаем к установке нового устройства.

  1. Отсоедините вакуумный шланг. Давление начнет усиливаться. Понизив давление в системе питания, приступайте к извлечению вакуумного шланга. Потребуется раскрутить закрепляющую гайку на трубке топливного слива, где дизель или бензин сквозь топливный фильтр поступает к РДТ.
  2. После выкрутки двух болтов, прикрепляющих устройство к топливной рампе, можно смело снимать регулятор с самой трубки сброса горючего. Оставшееся в рампе кольцо легко извлекается вручную и насаживается на регулятор перед монтажом.
  3. Установите новый регулятор и произведите все предыдущие действия в обратной последовательности. Убедитесь в исправность нового прибора, только потом приступайте к полной сборке. По окончании установки произведите контрольную проверку функционирования и исправности устройства.

Заключение

Регулятор давления топлива — это мелкая, но весьма значимая деталь топливной системы автотранспорта. Если проводить осмотр регулятора давления топлива достаточно часто и вовремя его менять, можно избежать большого количества проблем.

Заменить прибор на новый — несложно и недорого. Большие финансовые потери станут следствием ремонта топливной системы, которая может полностью выйти из строя из‐за нефункционирующего РДТ.

Диагностика и ремонт Mitsubishi

Правила форума
При создании темы или вопроса с описанием проблемы обязательно указывайте полную информацию об авто (страна, год, двигатель, кпп), указывайте какие действия выполнялись. По вопросам запасных частей указывайте вин или номер кузова полностью.Не забывайте указывать в профиле город проживания.

R3FLeX Сообщения: 17 Зарегистрирован: 09 июл 2011, 18:45 Автомобиль: Carisma 1.8 GDI "97" Откуда: Estonia,Johvi

Датчик давления топлива

#1 Сообщение R3FLeX » 09 июл 2011, 18:53

Здравствуйте.
Недавно начались проблемы с машиной,глохнет практически сразу после того как заведешь. Сьездил на диагностику сказали "Датчик давления топлива". маленькое давление выдает.
Не могу найти код датчика в каталоге,хотя на схеме он есть.
Собственно вопросы:
1)Нужно ли менять датчик или для начало почистить сетку в баке,и поменять топливный фильтр?
2)Может ли ето быть из за топливного насоса?
3)ну и вобще из за чего ет может быть?

Машина : Mitsubishi Carisma 1.8 GDI 92kW 97г

Sibo Сообщения: 8317 Зарегистрирован: 30 дек 2005, 08:10 Откуда: Красноярск Контактная информация:

Re: Датчик давления топлива

#2 Сообщение Sibo » 09 июл 2011, 18:58

1. Нет , да , да.
2. Да , может.
3. Много из за чего , но только не из за датчика давления.

R3FLeX Сообщения: 17 Зарегистрирован: 09 июл 2011, 18:45 Автомобиль: Carisma 1.8 GDI "97" Откуда: Estonia,Johvi

Re: Датчик давления топлива

#3 Сообщение R3FLeX » 09 июл 2011, 19:28

Sibo писал(а): 1. Нет , да , да.
2. Да , может.
3. Много из за чего , но только не из за датчика давления.

тогда менять все фильтры.
а какой насос проверять? высокого или низкого давления?

Виталик1 Сообщения: 5938 Зарегистрирован: 06 дек 2005, 22:09 Автомобиль: Outlander XL 2011 2.0 4WD CVT Откуда: Челябинская область Контактная информация:

Re: Датчик давления топлива

#4 Сообщение Виталик1 » 09 июл 2011, 19:54

Измерьте давление в тнвд на х.х. и когда глохнет.

mek admin Сообщения: 29493 Зарегистрирован: 28 июл 2005, 23:26 Автомобиль: RVR X2 Откуда: Москва Откуда: москва курский вокзал. Контактная информация:

Re: Датчик давления топлива

#5 Сообщение mek » 09 июл 2011, 22:52

Если есть подозрение, что датчик давления показывает неверное давление, то померте давление манометром. Датчик редко выходит из строя, так что, наверное, с тнвд есть проблеммы.

Дмитрий Москва RVR SPORT GEAR X2

Alex58 Сообщения: 3801 Зарегистрирован: 01 авг 2006, 21:33 Автомобиль: Sp Wagon 2.0, 4G63 96 г Откуда: Караганда

Re: Датчик давления топлива

#6 Сообщение Alex58 » 10 июл 2011, 12:47

R3FLeX писал(а): Сьездил на диагностику сказали "Датчик давления топлива". маленькое давление выдает.

Датчик ваще не дает давление. Он только показывает/измеряет давление которое создает ТНВД. А ошибку 56 лучше читать как: "Неверное давление топлива".

R3FLeX писал(а): Собственно вопросы:
1)Нужно ли менять датчик или для начало почистить сетку в баке,и поменять топливный фильтр?

Есть еще маленький "фильтрик" на входе ТНВД. Чаще всего он грязный — всегда есть смысл почистить.
R3FLeX писал(а): начались проблемы с машиной,глохнет практически сразу после того как заведешь.

Если не удается поддержать обороты даже газом, то возможно виноват драйвер форсунок. Надо см что с давлением ТНВД когда глохнет и больше инфы.
Какие еще были ошибки.

А в миру и в боксе, я просто — Борисыч.

R3FLeX Сообщения: 17 Зарегистрирован: 09 июл 2011, 18:45 Автомобиль: Carisma 1.8 GDI "97" Откуда: Estonia,Johvi

Re: Датчик давления топлива

#7 Сообщение R3FLeX » 10 июл 2011, 13:19

Alex58 писал(а):

R3FLeX писал(а): Сьездил на диагностику сказали "Датчик давления топлива". маленькое давление выдает.

Датчик ваще не дает давление. Он только показывает/измеряет
R3FLeX писал(а): начались проблемы с машиной,глохнет практически сразу после того как заведешь.

Если не удается поддержать обороты даже газом, то возможно виноват драйвер форсунок. Надо см что с давлением ТНВД когда глохнет и больше инфы.
Какие еще были ошибки.

ошибок больше небыло.
педалью газа обороты держатся. только отпускаеш и сразу падают до 0,иногда машина сама пытается поднять. но чаще всего глохнет

Alex58 Сообщения: 3801 Зарегистрирован: 01 авг 2006, 21:33 Автомобиль: Sp Wagon 2.0, 4G63 96 г Откуда: Караганда

Re: Датчик давления топлива

#8 Сообщение Alex58 » 10 июл 2011, 16:08

Как однако с вас тяжело инфу вытягивать. С газом обороты держатся, а ехать получается? Как динамика разгона? См http://www.mek1.ru/index.php/teh/-gdi Здесь показано, как вытащить фильтрик и, замерив напряжение на датчике давления (иголку в средний контакт вдоль провода), по таблице перевести в давление. Фильтрик легко чистится карбклинером. Саморез D=5 мм.
Если давление не падает ниже 2-х вольт, то проблема может быть в в грязной ДЗ и РХХ или мертвым РХХ. Надо померить сопротивление 4-х обмоток. Там 2 ряда по 3 контакта. Мерить надо между средним и двумя крайними, в каждом ряду. На Карах часто и микрухи для управления РХХ дохнут.

А в миру и в боксе, я просто — Борисыч.

R3FLeX Сообщения: 17 Зарегистрирован: 09 июл 2011, 18:45 Автомобиль: Carisma 1.8 GDI "97" Откуда: Estonia,Johvi

Re: Датчик давления топлива

#9 Сообщение R3FLeX » 11 июл 2011, 00:41

Alex58 писал(а): Как однако с вас тяжело инфу вытягивать. С газом обороты держатся, а ехать получается? Как динамика разгона? См http://www.mek1.ru/index.php/teh/-gdi Здесь показано, как вытащить фильтрик и, замерив напряжение на датчике давления (иголку в средний контакт вдоль провода), по таблице перевести в давление. Фильтрик легко чистится карбклинером. Саморез D=5 мм.
Если давление не падает ниже 2-х вольт, то проблема может быть в в грязной ДЗ и РХХ или мертвым РХХ. Надо померить сопротивление 4-х обмоток. Там 2 ряда по 3 контакта. Мерить надо между средним и двумя крайними, в каждом ряду. На Карах часто и микрухи для управления РХХ дохнут.

с динамикой все в порядке,ехать получается. если всегда успевать включаить скорость до падения оборотов на 0. фильтра ток завтра смогу купить,в воскресенье все магазины закрыты. и дальше уже буду смотреть,если не поможет.

R3FLeX Сообщения: 17 Зарегистрирован: 09 июл 2011, 18:45 Автомобиль: Carisma 1.8 GDI "97" Откуда: Estonia,Johvi

Re: Датчик давления топлива

#10 Сообщение R3FLeX » 14 июл 2011, 00:32

замена топливного фильтра помогла.но холостые обороты низкие,и иногда ошибка всплывает.завтра на диагностику,считать ошибку

R3FLeX Сообщения: 17 Зарегистрирован: 09 июл 2011, 18:45 Автомобиль: Carisma 1.8 GDI "97" Откуда: Estonia,Johvi

Re: Датчик давления топлива

#11 Сообщение R3FLeX » 26 июл 2011, 01:06

наконец время нашлось заняться машиной. Сегодня померил вольтаж на датчике давления топлива. на холостом ходу(~600 об\мин) выдает 2.77-2.8. стоило поднять обороты до 2500 ,сразу показания начали прыгать,ток 2.6-4.7. постоянно разные.
и сичас новые проблемы,на холодную все отлично. едет,не глохнет,динамика в порядке. но стоит прогреется,сразу начинает мозги парить. начинается все с того что не набирает обороты больше 4000 об\мин,потом до 2000 и в конце концов до 1000. при етом горит чек,был 2 раза на диагностике показывает ошибку датчика давления топлива.

фильтрик ТНДВ не получается вытащить,вкручиваю саморез Д=4,5мм.делаю один оборот отверткой и дальше все,не идет. с силой боялся крутить,и вобще боюсь повредить входное отверстие.

Вообщем я голову сломал что еще попробовать,завтра буду у знакомова просить его датчик. и посмотрю что и как будет.

Если давление не падает ниже 2-х вольт, то проблема может быть в в грязной ДЗ и РХХ или мертвым РХХ. Надо померить сопротивление 4-х обмоток. Там 2 ряда по 3 контакта. Мерить надо между средним и двумя крайними, в каждом ряду. На Карах часто и микрухи для управления РХХ дохнут.

а где находится РХХ?

Alex58 Сообщения: 3801 Зарегистрирован: 01 авг 2006, 21:33 Автомобиль: Sp Wagon 2.0, 4G63 96 г Откуда: Караганда

Re: Датчик давления топлива

#12 Сообщение Alex58 » 26 июл 2011, 16:43

РХХ находится в нижней части ДЗ, под ниже входа, на который одевается гофра.
Саморез должен быть Д=5 мм. Вкручивайте пока идет (2-3 оборота, только зверствовать не надо) и тяните. Если не вытягивается, то еще полоборота закрутите. Тяните сильней, только чтоб не отлететь, когда вытяните, и не травмироваться. Очень похоже, что фильтрик грязный.

А в миру и в боксе, я просто — Борисыч.

R3FLeX Сообщения: 17 Зарегистрирован: 09 июл 2011, 18:45 Автомобиль: Carisma 1.8 GDI "97" Откуда: Estonia,Johvi

Re: Датчик давления топлива

#13 Сообщение R3FLeX » 29 июл 2011, 18:37

поставил работающий датчик,почистил фильтрик ТНДВ. проблема осталась.
ТНДВ новый над? полностью или только одну часть? их там 3,насколько я понял.

Alex58 Сообщения: 3801 Зарегистрирован: 01 авг 2006, 21:33 Автомобиль: Sp Wagon 2.0, 4G63 96 г Откуда: Караганда

Re: Датчик давления топлива

#14 Сообщение Alex58 » 29 июл 2011, 19:15

Что-то пропустил

R3FLeX писал(а): стоило поднять обороты до 2500 ,сразу показания начали прыгать,ток 2.6-4.7. постоянно разные.

ТНВД себя так не ведет. До 4,7 В может подняться только если обрыв массы к датчику или средний контакт на разъеме с компа, или загнут средний контакт на датчике. Вы меняли датчик, но все равно проверьте внимательно контакты и проводку. Проверьте напряжение на новом датчике на ХХ и 2000 об — должно быть 3 В.
ТНВД пока рано менять. Попробуйте ваще без фильтрика, только не долго.

А в миру и в боксе, я просто — Борисыч.

R3FLeX Сообщения: 17 Зарегистрирован: 09 июл 2011, 18:45 Автомобиль: Carisma 1.8 GDI "97" Откуда: Estonia,Johvi

Re: Датчик давления топлива

#15 Сообщение R3FLeX » 30 июл 2011, 02:28

Alex58 писал(а): Что-то пропустил

R3FLeX писал(а): стоило поднять обороты до 2500 ,сразу показания начали прыгать,ток 2.6-4.7. постоянно разные.

ТНВД себя так не ведет. До 4,7 В может подняться только если обрыв массы к датчику или средний контакт на разъеме с компа, или загнут средний контакт на датчике. Вы меняли датчик, но все равно проверьте внимательно контакты и проводку. Проверьте напряжение на новом датчике на ХХ и 2000 об — должно быть 3 В.
ТНВД пока рано менять. Попробуйте ваще без фильтрика, только не долго.

на новом датчике вольтр метер показывал 2.3-2.9 на ХХ. и постоянно скокал. фильтр впринцепе был чистый,пробовал через него под давлением пропустить бензин,отлично проходил.
а как проверить проводку? контакты чистил на разъеме чистил.

Alex58 Сообщения: 3801 Зарегистрирован: 01 авг 2006, 21:33 Автомобиль: Sp Wagon 2.0, 4G63 96 г Откуда: Караганда

Re: Датчик давления топлива

#16 Сообщение Alex58 » 30 июл 2011, 07:42

R3FLeX писал(а): на новом датчике вольтр метер показывал 2.3-2.9 на ХХ. и постоянно скокал. фильтр впринцепе был чистый

По таким данным — может и ТНВД виноват, может подача топлива. Неважно какой у вас фильтрик — попробуйте без него прокатится.

R3FLeX писал(а): стоило поднять обороты до 2500 ,сразу показания начали прыгать,ток 2.6-4.7. постоянно разные.

А как с новым датчиком? 4,7 В не должно быть.
По датчику давления есть хорошая тема viewtopic.php?f=1&t=14667

А в миру и в боксе, я просто — Борисыч.

R3FLeX Сообщения: 17 Зарегистрирован: 09 июл 2011, 18:45 Автомобиль: Carisma 1.8 GDI "97" Откуда: Estonia,Johvi

Re: Датчик давления топлива

#17 Сообщение R3FLeX » 01 авг 2011, 00:36

Alex58 писал(а):

R3FLeX писал(а): на новом датчике вольтр метер показывал 2.3-2.9 на ХХ. и постоянно скокал. фильтр впринцепе был чистый

По таким данным — может и ТНВД виноват, может подача топлива. Неважно какой у вас фильтрик — попробуйте без него прокатится.

без фильтра работает минуту гдет и глохнет
Alex58 писал(а):

R3FLeX писал(а): стоило поднять обороты до 2500 ,сразу показания начали прыгать,ток 2.6-4.7. постоянно разные.

А как с новым датчиком? 4,7 В не должно быть.
По датчику давления есть хорошая тема viewtopic.php?f=1&t=14667

вольт метер показывает стабильно 2,99 вольта при оборатах 2000.
но на ХХ скачет 2,3-2,9 вольт

mek admin Сообщения: 29493 Зарегистрирован: 28 июл 2005, 23:26 Автомобиль: RVR X2 Откуда: Москва Откуда: москва курский вокзал. Контактная информация:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *