Растрескивание сайлентблоков передних рычагов
Перейти к содержимому

Растрескивание сайлентблоков передних рычагов

  • автор:

Сайлентблоки: когда менять и как правильно эксплуатировать

Новый целый сайлентблок

Сайлентблок в автомобиле — это небольшая деталь, но не стоит её недооценивать. Основная её функция — смягчение вибрации и предотвращение шумов от работы подвески. Сайлентблоки — это расходный материал, поэтому предлагаем разобраться как часто и зачем нужно производить их замену.

Для начала скажем, когда менять сайлентблоки. Оптимальным вариантом считается их замена каждые 100 000 км. Но, учитывая состояние дорог в нашей стране, этот показатель можно разделить минимум на два. Но только на пробег автомобиля ориентироваться не стоит. Нужно следить за состоянием деталей.

Как узнать, что сайлентблоки пора менять?

Ориентируемся на свои ощущения. И если есть сомнения, лучше проверить техническое состояние данного элемента подвески. При износе управление машиной будет даваться сложнее, она будет медленно реагировать на повороты руля. Помимо этого автолюбитель, возможно, заметит крен в одну сторону. Состояние резины также может сказать о многом. Если шины изнашиваются по-разному, то это также является поводом для проверки состояния сайлентблока. Еще не нужно забывать про развал схождение. При разрыве сайлентблока рычаги меняют свое положение и колеса встают неправильно.

Трещины на сайлентблоке

Как определить износ сайлентблоков?

Для диагностики этой неисправности необходим осмотр на яме или подъёмнике. Предварительно нужно помыть место осмотра, чтобы результат был быстрым и точным. Важно осмотреть резиновую составляющую: резина не должна быть сухой, пересохшей и потрескавшейся. Если люфт в сайлентблоках достаточно сильно увеличен, то это повод сразу же обновить их.

Сайлентблок с трещинами

Звуки при езде с неисправным сайлентблоком способны заметить даже неопытные водители. Характерные стуки внизу автомобиля должны сразу насторожить. Они исходят из подвески и увеличивают свою интенсивность при движении по бездорожью и бугристой поверхности. Помимо стуков рекомендуем обратить внимание и на вибрацию, которая будет чувствоваться на рулевом колесе. Чем выше скорость, тем сильней вибрация. Глухие удары с одной стороны при поворотах — это тоже повод проверить состояние резиновых шарниров.

Также к признакам неисправности можно отнести занос при торможении и уход руля при движении. Несмотря на то, что сайлентблоки являются частью подвески, а не тормозной системы, их износ будет заметен и про снижении скорости. Это связано с тем, что при неисправности этой детали возникает занос автомобиля в ту или иную сторону. Если при движении чувствуется, что руль уходит больше в сторону, то причина может также быть и в сайлентблоках. Так как они фиксируют рычаг, то при их износе создается люфт, который приводит к расшатыванию подвески.

Почему рвутся сайлентблоки?

Если затягивать болты у автомобиля, который находится на домкрате, то срок эксплуатации сайлентблоков будет очень мал. Это нужно делать только тогда, когда на колеса давит вес всего кузова. При попадании бензина или масла детали также могут быстро приходить в негодность. Также в сервисе необходимо проверять, чтобы все элементы четко были установлены в свои посадочные места. Ну, и наконец, износ из-за длительного использования никто не отменял.

Если избегать своевременной замены сайлентблоков, то это приведет к неминуемым последствиям. Самое безобидное — это замена рычага подвески. Это стоит и денег и времени. Но страшнее, если на скорости машина потеряет управляемость из-за износившихся элементов. Это может привести к аварии.

Можно ли ездить с неисправными сайлентблоками?

С такой проблемой рекомендуется доехать только до ближайшего сервиса. Так как в любой момент может заклинить колесо. Цена сайлентблоков не стоит таких рисков. Поэтому рекомендуем регулярно следить за деталями подвески и при малейшем подозрении на неисправность сайлентблока требуется их замена. подобрать сайлентблоки для своего авто легко в соответствующем разделе.

Сайлентблок: что это, зачем нужен и когда менять

Фото: Shutterstock

Управляемость автомобиля, комфорт и безопасность передвижения напрямую зависят от качества и состояния сайлентблоков.

  • Что это такое
  • Виды
  • Достоинства и недостатки
  • Срок эксплуатации
  • Причины выхода из строя
  • Дефекты

Что такое сайлентблок

Сайлентблок — это шарнир, который предназначен главным образом для уменьшения вибраций и смягчения толчков, передающихся на кузов и в салон автомобиля. Собственно, «silent block» и переводится с английского как «тихий блок». Сайлентблоки, применяемые в ходовой части, отвечают также за сохранение оптимальной траектории перемещения колес, что напрямую влияет на управляемость автомобиля и безопасность движения особенно в ситуации, когда требуется выполнить резкий маневр.

Конструктивно сайлентблок состоит как правило из двух металлических втулок (обойм), прочно соединенных с проставкой из демпфирующего материала, в качестве которого применяется резина или полиуретан. Сайлентблоки устанавливаются:

  • В рычагах передней и задней подвески.
  • В качестве втулок стабилизаторов поперечной устойчивости.
  • В качестве узлов крепления амортизаторов, двигателя и компонентов трансмиссии.

Виды сайлентблоков

В зависимости от особенностей конструкции различают несколько видов сайлентблоков:

  • Классический с цельной демпфирующей проставкой, двумя или одной (чаще внутренней) втулками.
  • С технологическими полостями в резиновой проставке для оптимальной работы рычага подвески на кручение.
  • Сайлентблоки с крепежными проушинами (их часто выполняют несимметричными) вместо втулок под болт.
  • Плавающие, являющиеся близкими родственниками шаровых опор, обеспечивают бОльшую подвижность соединяемых деталей и лучшую плавность хода. Такие сайлентблоки как правило используются в поворотных кулаках ступиц, но встречаются и в рычагах подвески.

Достоинства и недостатки резиновых и полиуретановых сайлентблоков

По типу материала, из которого изготовлена демпфирующая проставка, различают резиновые и полиуретановые сайлентблоки. У каждого из них имеются свои достоинства и недостатки.

Резиновые сайлентблоки

Классические, проверенные временем сайлентблоки устанавливаются на моделях, которые сходят с конвейеров автозаводов. К числу достоинств таких шарниров можно отнести:

  • Невысокую стоимость.
  • Способность работать в больших амплитудах деформации и обеспечить лучшую плавность хода.
  • Не самая высокая устойчивость к низким температурам и воздействию масел, топлива, антигололедных реагентов.

Полиуретановые сайлентблоки

Этот тип сайлентблоков пришел из автоспорта, где в приоритете управляемость, которая напрямую связана с жесткостью шарнира. Соответственно, установка полиуретановых сайлентблоков на обычный автомобиль дает достаточно контрастный эффект. На «плюсовой» чаше весов:

  • Улучшение управляемости, ощутимое в экстремальных режимах при условии замены всех сайлетблоков на полиуретановые.
  • Высокая устойчивость полиуретановых сайлентблоков к ударным и вибронагрузкам, перепадам температур и воздействию химикатов.
  • Увеличение ресурса шарниров до пяти раз относительно резиновых сайлентблоков, но лишь при строгом соблюдении правил установки.

В любом случае, на «минусовой» чаше весов окажутся:

  • Увеличение жесткости подвески, которое становится еще более выраженным при минусовых температурах.
  • Заметно бОльшая цена полиуретановых сайлентблоков относительно резиновых аналогов.

Срок эксплуатации сайлентблоков

100 000 км — таков средний срок эксплуатации сайлентблоков ходовой части. Но это в идеальных условиях. Российские дорожно-климатические реалии диктуют необходимость проверки таких шарниров при вдвое меньшем пробеге. Особенно это касается регионов с экстремально холодными зимами и большой амплитудой перепадов температур, таких как Якутия.

Сайлентблок — это шарнир, который предназначен для уменьшения вибраций и смягчения толчков, передающихся на кузов и в салон автомобиля

Сайлентблок — это шарнир, который предназначен для уменьшения вибраций и смягчения толчков, передающихся на кузов и в салон автомобиля (Фото: Shutterstock)

Ремонту отслужившие свое сайлентблоки не подлежат. Выход один — замена, и с ней лучше не затягивать. Отступление от этого правила чревато не только ухудшением комфорта, управляемости и снижением безопасности, но и существенными дополнительными затратами. Пришедший в негодность сайлентблок способен постепенно деформировать свое посадочное место, что обернется необходимостью менять рычаг подвески в сборе. Кроме того, ходовая часть автомобиля — взаимосвязанный механизм, и запоздалая замена сайлентблока грозит вызвать цепную реакцию ускоренного износа шаровых опор, наконечников рулевых тяг и самой рейки.

Причины выхода сайлентблоков из строя

Сайлентблоки выходят из строя по разным причинам, среди которых есть вполне очевидные и не очень. Как выглядит этот «черный список»?

  • Стиль вождения «Чем выше скорость, тем меньше ям». Следует помнить, что до 90% нагрузки, которая приходится на элементы подвески при проезде неровностей, воспринимается сайлентблоками ходовой части с понятными последствиями для таких шарниров.
  • Чрезмерно осторожная манера вождения также вредна, особенно для сайлентблоков с резиновыми проставками. Они быстро утрачивают эластичность, поскольку работают в очень узком, неоптимальном диапазоне амплитуд.
  • Затяжка болтов крепления рычагов подвески на вывешенном на подъемнике автомобиле облегчает выполнение операции, но заставляет центральную втулку шарнира постоянно испытывать нагрузку. При проезде неровностей она может превысить критический порог и произойдет отрыв обоймы от демпфирующей проставки. Особенно велик риск такого развития событий при установке сайлентблоков с полиуретановым наполнителем, который — в отличие от резинового — не выдерживает больших амплитуд деформации.
  • Установка полиуретановых сайлентблоков без внешней обоймы в рычаги подвески из достаточно податливого алюминия может привести к тому, что шарнир просто выбьет из посадочного места при сильной ударной нагрузке.
  • Повреждение резиновой проставки химически активными маслами, топливом, антигололедными реагентами.
  • Неправильный монтаж сайлентблоков с технологическими полостями в резиновой проставке. Установочные метки на таких шарнирах и рычагах подвески должны совпадать, чтобы нагрузка распределялась равномерно по рабочей поверхности сайлентблока.
  • Установка втулок стабилизаторов поперечной устойчивости без предварительной смазки ведет к усиленной выработке штанг в месте контакта, особенно при использовании втулок из более жесткого, чем резина, полиуретана.
  • Превышение срока эксплуатации, установленного с поправкой на условия движения.

Как проявляют себя дефекты сайлентблоков

Определить, что сайлентблоки ходовой части отслужили свое, можно как по поведению автомобиля, так и с помощью визуального осмотра. В последнем случае шарниры должны быть очищены от грязи, а основное внимание следует уделить проверке состояния демпфирующих проставок, поскольку металлические втулки повреждаются очень редко. Что дает повод задуматься о замене сайлентблоков?

  • Крены автомобиля при движении по прямой и на торможении.
  • Усиление вибраций при движении.
  • Увеличение жесткости подвески.
  • Скрипы и стуки в подвеске.
  • Увеличенный износ боковых секций протектора шин.
  • Трещины, разрывы в демпфирующих проставках.
  • Увеличенный люфт рычагов подвески.

Сайлентблоки передних рычагов

Илья Сергеевич вне форума

По умолчанию

ЦитатаСообщение от Алексей 180 Посмотреть сообщение

Может он и конечно погорячились по поводу "с корнем",но я за что купил, зато продал! лично у меня нет оснований недоверять этим ребятам-никогда не обманывали(их знаю лично) и они на этом деле собаку съели, сказали, что еще никто не приезжал на замену, все ездят с трещинами(кто-то знает про них и не парится, а кто-то не знает и тоже не нервничает).
а вот по поводу "Сайленты меняют при появлении трещин или надрывов" где написано? или допустим, появилась трещина на сайлентблоке и как эта трещина влияет на ходовые/скоростные кач-ва?(я конечно не говорю о разорваных в муку сайлентах, которые держатся на сопельках), правильно-никак!
это конечно личное дело каждого, но я за своими буду регулярно следить, и при остатке 2-3 мм поеду на замену.

Маленькие трещинки понятное дело имеют место быть, но надрывы шириной 2-3 мм и более — с таким сайлентом уже опасно ездить, он действительно при хорошей нагрузке может порваться.
У меня из-за износа передних сайлентблоков углы установки колес гуляли, машина не уверенно держала курс и присутствовали посторонние звуки на неровностях.

Замена сайлентблоков в рычагах передней и задней подвески

10 лет

Доброе время суток, форумчане!
Долго искал инфу по замене этого дела и теперь сам решил вывесить фото-отчет о том, как это делал я. Камнями прошу не бросаться — больно ведь.
Причина замены — ежеосенний осмотр авто в мастерской — 300 р. (расслоение резины — см. фото далее). Да и подвеска немного бУхала на ямках справа. Пробег — 74500.Вто мой фотоотчёт.

1. Вывешиваем передок или колесо автомобиля (я сразу с обеих сторон менял), снимаем защиту картера и снимаем шаровую:
ВНИМАНИЕ: нужен ключ на 21! Такого не в каждом магазине купишь, так что запаситесь ключом или хорошим соседом по гаражу. (головка не влезает)

posted image

следы жидкости — это WD-40.
Для того, чтобы она вышла и особо не прокручивалась я делаю так (еще на ВАЗ-2106):
Поджимаю колесо снизу домкратом и выбиваю легонько(!) шаровую по болтам (предварительно обстучав по суппорту, конечно):

posted image

2. Откручиваем гайки крепления сайлентблоков и снимаем рычаг:
Кстати — на переднем сайлентблоке у меня гайка на 18 (тут для фото ключ под руку попался не тот). На заднем — 15.

posted image posted image

3. Осматриваем сайлентблок и видим расслоения. Я думаю (ИМХО), что и с таким дефектом он бы еще побегал (видел и похуже), но он всё-таки был испорчен полностью — это будет видно при разборке второго рычага.

posted image

ВНИМАНИЕ: запомните угол, под которым старый сайлентблок стоял на рычаге. И насколько глубоко он был забит.

4. Ради интереса я не стал его сразу пилить, а стал тянуть съемником, разорвался он довольно легко (что подтвердило его износ):

posted image

Внутреннюю часть почикал ножиком от оставшийся резины и стал тянуть съемником (только чисто в экспериментальных целях). Несмотря на плюгавенькое исполнение съемника он сломал "муфту"(?) "на раз":

posted image

"Ага! — Сказали русские мужики" — а забивать-то его надо осторожно.

5. Внутреннюю обойму легонько режем болгарочкой не до конца и добиваем зубилом:

posted image

фотка фиговая вышла — фотоаппарат дешевый, но смысл ясен. Я немного задел рычаг, но при его размерах это не страшно. Кстати, он был крашеный под сайленблоком, так что на заводе они его одевают не "втыканием".

Обязательно прошкурьте вал — иначе задолбаетесь задалбывать новый сайлентблок. Я на первом просто почистил от ржавчины и очень потом жалел, а на втором снял почти(!) всю краску и по WD-40 он зашел легко. (По совету maximalny лучше было смазать его мыльной водой). Не бойтесь уменьшить его диаметр меньше диаметра сайлентблока — не получится.

Я прошляпил с углом установки, потому пришлось снимать второй рычаг и делать симметрично — ну да ладно, все равно если менять — так уж с обеих сторон.

6. Установка сайлентблока
Вот эти инструментом я его забивал. Сайленблок LEMFORDER, куплен на Лифляндской, 4 (это в Петербурге), 1250р. (если не забыл):

posted image

Да, это головка на 22. Бить надо аккуратно — только по внутренней обойме! Можно, при приступе фанатизма сделать так: Выйти на ночную охоту с термосом и под покровом ночи догнать на улице лоток мороженщика. Потом приставить ему нож к горлу (ну или упасть перед ним на колени — кому как нравится) и выпросить немного сухого льда из остатков (остатки мороженого просить бесполезно — этот клоун уже сам его съел, а лёд ему без надобности — всё равно в брюхе растает). Лёд — в термос, жопу — в гараж, охлаждаем рычаг и одеваем сайлентблок. Резину не заморозит — не успеет. Да если и так: Сухой лед -70 градусов, а резина должна держать до — 75 .

Будете забивать — не забейте слишком далеко — обратно уже не вынуть. Я мерял линейкой по второму рычагу, а потом пару раз еще примерил на машине — это нетрудно (просто вставить и сразу видно несовпадение отверстий сайлентблока).

Прошу: Не надо меня пинать, типа: "это делают только специнструментом", "долго не проживет" и т.п. Я всё это слышал! И в конце концов: Машина моя! Что хочу — то и делаю, хоть бензопилой распилю. И жопа в ней ездит тоже моя — если кто о безопасности вспомнит! Sorry, прорвало — надоели флудеры.

7. Ну и теперь все ставим на место. Не забываем про смазку и фиксатор резьбы: На заднем сайлентблоке — сильной фиксации, "неудаляемый" (красный), на переднем — средней (синий). Фанатам можно гайки сверху залить мовилем и залепить пластилином — даже на ВАЗ через 5 лет такие гайки откручиваются "от руки". На шаровую гайки подходят отечественные, но я поставил старые. (Я кстати палец шаровой всегда смазываю тонким(!) слоем графитовой смазки — легче снимать потом. (На "классике" замена шаровых — частая процедура и трахаться с выбиванием шаровой каждый раз неохота).
Я не делал развал-схождение — машину не ведёт. Правда я всё равно буду делать развал схождение обоих осей, когда поменяю сайлентблоки задней подвески (Coming, как говорится, soon).

Ну и напоследок, вот фотки распиливания второго, исправного сайлентблока:

posted image posted image

Там внутри масло, что окончательно подтвердило неисправность первого сайлентблока.

Итак, инструменты и принадлежности:
— домкрат — 1 или 2 шт.
— ключ (головка) на 15 — 1шт.
— ключ на 21 (для нашей гайки на шаровую — 22) — 1 шт.
— ключ (головка) на 18 — 1 шт.
— болгарка — 1шт.
— молоток — 1шт.
— зубило — 1 шт.
— тиски (очень желательно) — 1 шт.
— шкурка мелкая 10*10 см.
— головка на 22 — 1шт.
— жидкость WD-40
— фиксатор резьбы сильный (красный) — желательно
— фиксатор резьбы средний (синий) — желательно
— графитовая смазка — желательно
— руки — 2 шт.
— мозги — комплект из 2-ух полушарий — необходимо
— инструмент для снятия/установки защиты картера (У меня "карбон" — головки на 13 и на 17).

Время — ну. У меня на первый рычаг ушло 3 часа ( У меня руки немного не из того места, где у всех растут). Второй — 40 минут на всё про всё.
Я сперева думал, что удасться все сделать не снимая рычага с машины — только открутив задний СБ — наивный. Но снять его — плёвое дело, сейчас я бы потратил еще меньше времени.

Может кому отчетик понадобится, удачи в ремонте и на дорогах!

Справочник темы:

сайлентблок, рычаг, замена, запрессовка, ходовая, подвеска, подвеска задняя, передняя подвеска

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *