Как правильно спускаться с крутого склона более 40 градусов
Перейти к содержимому

Как правильно спускаться с крутого склона более 40 градусов

  • автор:

Крутые склоны

Крутизна склона — понятие относительное, но для целей обучения мы можем привести объективный показатель. В данной главе мы будем обсуждать склоны крутизной около 45 градусов или чуть выше. Большинство экспертов катаются на подготовленных склонах, крутизна которых редко превышает предел 35-40 градусов. Лишь отдельные регионы катания имеют трассы со средней крутизной 45 градусов, но на многих склонах есть короткие участки, превышающие этот предел.

Я буду рассказывать здесь о тактике для склонов, где снег не слишком глубок. Глубокая целина на крутых склонах обычно создает достаточное сопротивление, так что в этом случае можно использовать стандартную целинную технику. Описанные в данной главе приемы стоит применять только тогда, когда склон становится столь крутым, что набор излишней скорости создает проблемы.

Прелесть действительно крутых склонов в том, что немногие лыжники осмеливаются спускаться по ним. Снег дольше остается мягким, а бугры на крутых склонах являются настоящей редкостью. Обычно эти склоны достаточно круты для того, чтобы выпавший снег регулярно скатывался вниз, оставляя немного уплотненного снега вместо глубокого пухляка. По мере спуска по крутому склону часть снега сталкивается лыжами вниз, заполняя следы от лыж. Крутые склоны представляют собой нечто совершенно отличное от тех ситуаций, которые мы рассматривали ранее — благодаря состоянию снега и другим ощущениям, которые испытывает лыжник.

Наиболее крутые склоны, освоенные лыжниками, имеют крутизну около 60 градусов, так что выйдя на склон крутизной 45 — 50 градусов вы уже имеете дело с действительно серьезным рельефом. За пределами 50 градусов ощущения на склоне похожи на вертикальную стену, а любые ошибки могут стоить падения кувырком и травмы. В такой ситуации все навыки катания радикально меняются. Вместо тонкостей техники на разного рода снежном покрове или распределения давления между внутренней и внешней лыжами, вы выполняете серию контролируемых свободных падений вдоль линии склона. Между поворотами вы фактически падаете по воздуху, причем лыжи почти или совсем не контактируют со снегом до момента очередного касания ими склона. Чем круче склон, тем больше времени вы будете лететь сверху вниз без надежного контакта со снегом. Поскольку контакты лыж со склоном редки, они становятся критическими. Каждое касание снега решает судьбу следующих трех секунд вашей жизни. В этом и состоит игра с крутым склоном: вы находитесь почти в свободном падении, доверяя себя силе тяготения, и подвергаясь риску серьезной неудачи. Но взамен вы получаете то незабываемое чувство каскада спусков или порожденных тяготением прыжков, которое открывает лучшего лыжника в каждом из нас.

На крутом склоне ваша цель — выполнять каждый поворот успешно, поскольку падение или излишнее ускорение в результате испорченного поворота — не лучшие варианты выбора. Вы должны не просто выполнить поворот успешно, но и добиться, чтобы каждый из них использовался для контроля скорости и подготавливал вас к агрессивному выполнению следующего. Крутые склоны — не для лыжников, сомневающихся в возможности выполнить поворот там, тогда, и так, как им хочется. Успешный спуск по крутым склонам требует вдумчивости и сосредоточенности, которые только и позволяют спускаться по столь вызывающему рельефу в атакующей манере.

Поскольку крутизна рельефа не дает вам возможности оставаться на линии склона более чем на секунду-другую, не опасаясь набрать излишнюю скорость, мы можем разбить идеальную технику для такого склона на две основные фазы. Наиболее важен для нас контроль скорости и фаза закантовки. Эта фаза похожа на хоккейную остановку, используемую начинающими лыжниками на буграх, вот только на действительно крутых склонах нет бугров, которые помогли бы нам остановиться. Закантовка — это то, что обеспечивает вашу безопасность и сохраняет управление в каждом повороте на крутом рельефе. Но нужно еще иметь возможность добраться до следующей закантовки. Промежуточная фаза между закантовками именуется переходной . Часть удовольствия от крутого рельефа составляет как раз это сочетание закантовок и переходов. Такая комбинированная техника задает приятный ритм накопления и выплескивания энергии. В момент закантовки вы забираете управление у горы и силы тяготения. В переходной фазе между закантовками вы на мгновение отдаете управление склону и позволяете силам тяжести контролировать ваши движения.

В идеале вы должны достичь баланса между контролируемым торможением и тем, как много вы позволяете силам тяжести, и как долго остаетесь на линии склона. Лыжник, слишком много времени проводящий в закантовке и тормозящий движение, не сможет найти тот естественный ритм, возникающий если позволить лыжам ускоряться в каждом повороте. С другой стороны, лыжник, который без сомнений отдается силам тяготения и не контролирует скорость, быстро обнаружит, что его способность исправлять ошибки утрачена.

Общие проблемы, мешающие успеху на крутых склонах

Страх. Это общеизвестный факт, что многие лыжники пугаются крутых склонов. Страх мешает им, во-первых, спускаться удачно, и во-вторых, получать от этого удовольствие. Страх на крутом склоне вполне понятен. Склон почти вертикален, иногда ледянистый, часто бывает покрытым камнями или поросшим деревьями. Для многих лыжников крутой склон и падения, которые получаются в результате — это просто зубная боль, то, чего разумные взрослые люди как правило избегают. Как часто я слышал в ответ на приглашение прокатиться по такому склону: "Что? Ни за какие деньги ты не затащишь меня туда". При этом я знаю — лыжник, который такое говорит, вполне способен спускаться как эксперт, разве что после небольшой подготовки.

Крутые склоны

а) В фазе закантовки на крутом склоне держите внешнюю ногу выпрямленной, что обеспечивает надежный контакт со снегом. Укол палкой выполняется прямо под собой, обеспечивая устойчивость и контроль скорости.
б) Чтобы начать переходную фазу поворота, начните движение бедрами поперек лыж и вниз по склону (на данном рисунке — отталкиваясь верхней лыжей, наклоняя лыжника через лыжи) и распрямление тела. Это движение освобождает канты лыж, разгружает лыжи, и обеспечивает руление ими в воздухе. Обратите внимание на агрессивное положение головы и бедер.
в) Руление ногами и стопами — ключ к ведению лыж в переходной фазе поворота. Отметьте сохраняющееся контр-вращение верхней части тела, брагодаря которому плечи все время развернуты в сторону долины.
г) Смотрите вниз по склону, выбирая точку для нового контакта лыж со снегом. Обратите внимание, как лыжник начиная выпрямлять ноги, готовясь к следующей закантовке.

Мы все знаем, что крутые склоны страшны, но немногие лыжники понимают, что именно страх делает неэффективными их движения. Понимание физического результата страха — первый шаг к покорению сложной ситуации.

На крутом склоне может быть непросто даже стоять на месте, держа лыжи перпендикулярно линии склона. Чтобы сильно закантовать лыжи, нужно сместить бедра ближе к склону. Значительное изменение угла закантовки с использованием бедер требует хорошего равновесия, и еще понимания того, как принять угловое положение в пояснице, которое я рассмотрю позже. Непонимание механизма использования кантов в стойке на крутом склоне приводит к неэффективным движениям в процессе поворотов. Часто лыжники наклоняются к склону и поворачиваются лицом и плечами в ту же сторону. Эта стойка дает им ложное чувство безопасности, так как они настолько близко к склону, насколько это возможно, и считают, что шансы упасть вниз в таком положении уменьшаются. Но они неправы.

Это псевдо-безопасное положение тела является ошибкой на любом склоне — но в особенности на крутом. Лыжник, повернувший тело в сторону от направления спуска, визуально дезориентирован. Он смотрит не вниз, куда должна двигаться верхняя часть тела, чтобы успешно выполнить поворот, а вбок. В закручивании тела к склону есть и еще один недостаток. Разворачивать тело от направления следующего поворота — бесполезное движение, прежде чем начать поворот, вам придется сначала скорректировать свою стойку. Есть и более тонкая техническая деталь — не развернув на крутом склоне бедра в долину вы не сможете перенести их в направлении центра следующего поворота. В результате ваша очередная закантовка оказывается под сомнением. Разворот бедер от линии склона мешает угловому положению, которое является основой надежной закантовки на крутом склоне. Наклон всего тела в сторону склона затрудняет перемещение центра масс через лыжи в начале очередного поворота.

Зачем я так подробно описывал, как напуганные лыжники стоят на крутом склоне? Дело в том, что это отражает способ, которым они пытаются поворачивать на таком склоне. Испуганный лыжник в каждом повороте попадает в закрученное положение почти лицом к склону, ассоциирующееся у него с безопасностью. Но это же положение приводит к проблемам, которых лыжник больше всего боится: оно не дает быстро начинать повороты. Поэтому вы проводите больше времени, ускоряясь по линии склона. Оно же мешает выполнять хорошую закантовку лыж, а в результате — надежно тормозить и готовиться к следующему повороту. Рис. Поямое и закрученное к склону положение тела в конце поворота приводит к проблемам на крутом склоне. Поддерживайте правильное винт-угловое положение бедер и верхней части тела.

Устранение проблем напуганного крутизной лыжника

Самый простой способ достичь мастерства на крутом склоне — понять, что это танец на два счета: фаза закантовки и переходная фаза, соединяющая закантовки вместе. Но двухшаговый подход к крутым склонам — только лишь начало. Будет полезно дальше разбить шаги на более простые элементы.

Крутые склоны

Перекрученное, заблокированное завершение поворота на крутом рельефе вызывает проблемы. Следует выполнять контр-вращение бедер и верхней части тела, а также поддерживать угловое положение.

Закантовка должна быть надежной. На крутом склоне закантовка — это предельный вариант использования кантов на других склонах. Бедра — основной инструмент при выполнении закантовки. Поскольку на крутом склоне требуются агрессивные углы закантовки, то бедра имеют важное значение в контроле скорости на таком склоне.

Обеспечение агрессивных углов закантовки с использованием углового положения бедер требует выполнения некоторых специализированных движений, не столь важных в других ситуациях. Чтобы сместить бедра достаточно глубоко в сторону центра поворота и получить экстремальные углы закантовки, бедра должны быть развернуты в сторону долины. Это движение именуется контр-вращением бедер (винтовым положением) поскольку бедра разворачиваются в направлении, противоположном направлению движения лыж. Без этого движения нужные углы закантовки не могут быть получены. Ваше тело просто не сможет согнуться в таком направлении. Чем активнее контр-вращение бедер, тем шире ваши возможности для закантовки лыж.

Этот разворот бедер в сторону долины возможно является наиболее сложным для преодоления психологически препятствием, поскольку он противоречит всему, что ваше тело хочет сделать. Чтобы упростить выполнение этого движения, выдвиньте внутреннюю ногу несколько больше вперед. Это помогает развернуть бедра в сторону долины. Полученное за счет выдвижения внутреней лыжи контр-вращение бедер позволяет вам начать их движение в направлении долины, не наклоняя все тело в эту же сторону. Ангуляция бедер и контр-вращение — это наше средство и основная цель, поскольку это движение ставит вас в правильную стойку, отличную от той, в которой оказывается напуганный лыжник. Вместо разворота от направления нового поворота и наклона к склону, ваши бедра и верхняя часть тела развернуты в ожидании очередного поворота, обеспечивая нужную хватку кантов.

Крутые склоны

Для обеспечения агрессивной закантовки бедра должны быть сильно смещены в боковом направлении, и опущены к склону, тогда как верхняя часть тела остается прямой и развернута в сторону долины.

Положение бедер передается верхней части тела, так что ваш торс оказывается скрученным, а плечи — перпендикулярными линии склона. Скручивание торса обычно помогает началу следующего поворота. Оно же позволяет выполнить агрессивный укол палкой прямо под вашими ботинками, с тем чтобы мощно приостановить движение вниз.

Катаясь по крутым склонам вы все время отдаете и получаете. Мы рассмотрели вторую часть уравнения: контроль за силами и скоростью, набранной в процессе поворота на крутом рельефе. Второй шаг, который следует рассмотреть — как снова отдать управление силам, тянущим вас вниз. Понимание необходимости этого шага поможет вам достичь успеха.

Крутые склоны

Это движение не имеет самостоятельного значения, однако бедра должны также разворачиваться, чтобы смотреть в сторону долины, а не туда, куда движутся лыжи.

В точке закантовки вы имеете дело со значительной накопленной энергией. Это происходит потому, что вы замедлили свое движение, направив лыжи поперек линии склона и закантовав их. Эта энергия накапливается в вашем теле и лыжах. Агрессивно тормозя на крутом склоне, вы как бы сжимаете три пружины: сильно прогнутые лыжи, ваше сжатое тело в согнутом положении, а также скрученный торс. В данный момент пружины готовы распрямиться. Как готовый лопнуть воздушный шарик, вы должны сделать что-то, чтобы освободить накопленную энергию.

Крутые склоны

Укол палкой на крутом склоне совпадает с максимальной закантовкой. Отметим параллельность линий, на которых расположены стопы, колени и плечи. Это признак правильного положения тела в точке закантовки.

Что же именно вы теперь делаете? Вы отдаете себя власть тех сил, которым только что сопротивлялись. Теперь вы можете позволить это, поскольку только что затормозили до приемлемой скорости, и знаете, что сможете сделать это снова, когда понадобится. Подчиняясь силам тяготения, вы даете выход накопленной энергии пружин. Лыжи начинают разгибаться (это называется отдачей). В результате они приподнимают вас вверх, может быть даже отрывая от снега. Одновременно вы возвращаетесь к естественной высокой стойке. Все вместе это усиливает движение вертикально вверх и в сторону долины, снижая трение между лыжами и склоном, упрощает руление лыжами и начало поворота. Освобождение третьей пружины, скрученного торса, начинает сам поворот. Когда торс скручен, ваши плечи направлены в долину, а лыжи поперек линии склона. После раскантовки лыжи начинают разворачиваться в долину. Таким образом первая, обычно наиболее трудная часть поворота, завершается автоматически. От вас требуется лишь продолжить руление лыжами за линию склона и завершить поворот, который ваше тело начало за вас.

Как и во всех поворотах, очень важным является переместить центр масс, то есть бедра, поперек лыж и в направлении центра очередного поворота. На крутом склоне это крестообразное движение (crossower) центра масс выполняется прямо вниз, поскольку закантовка была выполнена поперек линии склона. Движение тела поперек лыж и прямо в долину часто пугает лыжников, и многие сопротивляются его выполнению — хотя оно и обеспечивает успешное начало поворота.

Есть два основных подхода к улучшению перемещений центра масс тела в начале поворота. Один из них — перенести вес тела после завершения поворота на новую внешнюю лыжу (она сейчас является верхней). Такой перенос веса приводит к наклону через лыжи и в направлении нового поворота. Другой способ — перестать сопротивляться силам, которые тащат вас вниз по склону. Если расслабить внешнюю ногу сразу после завершения поворота, вы сразу обнаружите, что падаете через эту лыжу в нужном направлении.

Крутые склоны

Сохранение направления верхней части тела в долину в момент распрямления тела и смещения центра масс через лыжи усиливает движения руления нижней части тела.

Почувствуйте: ваш успех на крутом склоне

  1. Мощная закантовка на крутом склоне сопровождается некоторыми общими мышечными ощущениями. Поскольку внешняя лыжа играет столь важную роль на крутом склоне, вы часто можете отметить, что голова находится над этой лыжей, тогда как центр масс опущен в направлении склона. Вы также можете почувствовать, что тазобедренный сустав внутренней ноги приподнят и выдвинут вперед по отношению к к другому суставу, поскольку именно таким образом бедра разворачиваются в сторону долины.
  2. Закантовка на крутом склоне не является полностью защитным маневром, поскольку нагрузка на кант лыжи будет весьма велика. Если вы поставите лыжу на кант и будете давить на нее жестко, она не будет надежно держать вас, и будет наблюдаться тенденцию к проскальзыванию. Нога должна быть упругой, чтобы загрузка и разгрузка лыжи происходили плавно. При этом ноги как-бы пружинят, а не закрепощены. Ваши мышцы должны быть готовы четко среагировать на контакт лыж со снегом, но не должны быть скованы.
  3. Подчинение центробежным силам и перенос центра масс через лыжи в направлении центра нового поворота на крутом склоне всегда создает ощущение падения. Если вы делаете это верно, вы будете чувствовать что ваша голова и бедра падают в пропасть первыми. Период времени, когда вы падаете вниз по склону между закантовками, определяется крутизной склона и агрессивностью разгрузки после предыдущей закантовки.
  4. С точки зрения равновесия на крутом склоне очень важно оставаться в центральной стойке. Часть лыж, которая контактирует со снегом в начале закантовки — хороший индикатор равновесия. Постарайтесь обеспечить касание носками лыж на долю секунды раньше, чем остальной их частью (за исключением глубокого снега). Это поможет вам двигать бедра вперед в течение поворота. В момент распрямления и разгрузки лыж постарайтесь, чтобы носки лыж не отрывались от снега первыми. Если вы оторвете лыжи от снега целиком, или даже сначала пятки, это предотвратит переход в заднюю стойку.

Посмотрите: ваш успех на крутом склоне

  1. Для успешного начала поворота необходимы надежная закантовка и агрессивные движения центра масс тела поперек лыж. Благодаря этому ваша голова всегда наклонена вперед по отношению к остальным частям тела. Это дает вам возможность ясно видеть склон под собой. Обычно вы не будете хорошо видеть свои лыжи или склон по сторонам. Если большая часть вашего тела все же видна переферическим зрением, вероятно вы принимаете недостаточное угловое положение в фазе закантовки, или наклоняетесь к склону в начальной фазе, вместо того, чтобы агрессивно перемещаться в сторону долины в начале поворота.
  2. Вы правильно контролируете скорость, если поглядев вниз на лыжи в фазе закантовки видите бедра развернутыми почти прямо в долину, а лыжи — перпендикулярно линии склона. Ваша рука также должна указывать прямо в долину, когда вы выполняете укол палкой, и составлять почти прямой угол с внешней лыжей.
  3. Часто в момент закантовки вы сталкиваете снег в сторону долины, и он продолжает катиться вниз еще несколько секунд. Если вы совершаете свободное падение в переходной фазе очередного поворота посреди небольшой лавины катящегося снега, это хороший визуальный признак, что вы поддерживаете правильный ритм движений вниз, и используете энергию, накопленную при закантовке, чтобы помочь с началом нового поворота.

Крутые склоны

Следующие упражнения помогут вам покорить крутые склоны.

Повороты с активным выдвижением внутренней ноги

Чтобы понять, как винтоугловое положение бедер работает на крутом склоне, попробуйте выполнить максимально подчеркнутое винтоугловое положение на гладкой, плоской дороге. Спускаясь прямо вниз по дороге, обычно под некоторым углом к линии склона, постепенно увеличивайте выдвижение носка внутренней лыжи. Сначала выдвиньте лыжу вперед на 15 см, затем на длину стопы, затем на полторы стопы. Важно чтобы при этом бедра имели возможность разворачиваться в долину по мере выдвижения лыжи вперед. По мере выдвижения лыжи вперед и увеличения контр-вращения бедер обратите внимание на полученную закантовку лыж. Чем больше контр-вращение, тем больше закантовка. Расслабьте тело в процессе выполнения упражнения, чтобы лучше почувствовать, как бедра и голова занимают положение, когда бедра слегка смещены в сторону склона, а голова наклонена в направлении долины. Увеличение контр-вращения позволяет увеличить и наклон бедер.

Повороты глядя в прицел с приподниманием лыжи

Когда вы выполняете закантовку на крутом склоне, ваши бедра играют важную роль в обеспечении значительного угла закантовки лыж. Сгибая тело в тазобедренном суставе, многие лыжники отмечают, что на крутом склоне тазобедренный сустав внутренней ноги располагается выше, чем сустав наружной ноги. В результате бедра не только наклонены в сторону долины, но и развернуты в эту же сторону. Чтобы усовершенствовать навыки принятия такого положения на крутом рельефе, выполните повороты с приподниманием внутренней ноги на подготовленном склоне средней крутизны. В резаном повороте среднего радиуса приподнимите пятку внутренней лыжи, оставив носок лыжи на поверхности. Продолжайте поднимать пятку, примерно до высоты 30 см от снега. Постарайтесь чтобы точка наивысшего подъема пятки совпадала с завершением поворота. Приподнимайте лыжу не просто сгибая ногу, а наклоняя таз. Чтобы усилить эту связь между бедрами и остальными частями тела в процессе агрессивной закантовки, представьте что вы смотрите в прицел винтовки, установленный на носке внешней лыжи. Наклон таза для отрыва пятки внутренней лыжи от снега приводит бедра в положение для закантовки лыж, а положение головы над внешней лыжей позволяет вам сохранять равновесие.

Прыжковые повороты с тяжелыми носками лыж

В переходной фазе между закантовками на крутом склоне вы имеете дело с отдачей от лыж, перемещением центра масс поперек лыж, и смещением центра масс вниз по склону. Чтобы упростить эти комбинированные движения, потренируйте прыжковые повороты на крутом, укатанном склоне, сохраняя контакт между носками лыж и снегом — как будто носки лыж очень тяжелые. Чтобы выполнить это упражнение, следует сохранять сбалансированную стойку, в которой вы можете приложить давление к носкам лыж. Возможно это потребует слегка сместить центр масс вперед. Используйте плавные раскачивающиеся движения вверх-вниз, чтобы прыжок был ярко выражен, и постарайтесь выполнять повороты непрерывно, используя энергию одного поворота для начала другого.

Сопряженные хоккейные остановки в одну сторону

Начните упражение с очень короткого прямого спуска; затем перейдите к почти полной закантовке, или хоккейной остановке. После закантовки вы почувствуете отдачу от лыж, по мере того как они разгибаются, и энергию вашего ряспрямляющегося тела. Используйте эту энергию для выполнения поворота, но не беспокойтесь о пересечении линии склона. Обратите внимание на мгновенный возврат к прямой стойке, ненадолго позвольте лыжам двигаться по линии склона, ощутите давление на подушечки стоп из-за смещения центра масс тела вперед. Затем повторите закантовку в том же направлении, в котором начали упражнение. Повторяйте движения, пока позволяет ширина склона. Затем выполните это же упражение в другую сторону. Ваша траектория на снегу будет выглядеть как лестница.

Замедленные движения стоп

Начало поворота на крутом склоне ощущается так, как будто вы падаете через свои лыжи. Некоторые лыжники называют такое начало поворота "заглядыванием в пропасть". Чтобы выработать навыки начала поворота после закантовки и торможения, выполните поворот с намеренно замедленными движениями стоп. Притворитесь, что ваши ступни отстают на пол-секунды от остальных частей тела. Сосредоточтесь на том, чтобы оставить ступни позади, как будто снег под ними намазали клеем. Воображаемые замедленные ступни помогут вам правильно двигать центр масс в начале поворота.

Типичные ошибки на крутом склоне

Главная проблема, с которой лыжники сталкиваются на крутых склонах — это излишний набор скорости после начала поворота. После выполнения приведенных в этой главе упражений и понимания принципов закантовки эта проблема должна исчезнуть. Но возможно, что вам на самом деле нужен несколько иной метод, чтобы справиться с крутыми склонами.

Некоторые склоны просто слишком круты, чтобы использовать технику спуска "закантовка — переходная фаза". Описанный выше метод основан на гашении скорости путем агрессивной закантовки, но он включает перемещение центра масс поперек лыж и в сторону долины, а также контроллируемое свободное падение. Эот движение вниз обеспечивает плавное, надежное начало поворота на крутом рельефе. Но на очень крутых склонах эта тактика приводит к тому, что вы остаетесь на линии склона слишком долго.

На склоне, где нужно уменьшить движение вниз в начале поворота, следует скорректировать траекторию центра масс тела. Вместо того, чтобы направлять центр масс поперек лыж и вниз по склону, двигайте его вертикально, вверх и от снега. На крутом рельефе очень важно, чтобы начало каждого поворота было успешным, и отрыв кантов лыж от снега — ключ к этому успеху. На экстремально крутых склонах это надо делать, перемещаясь скорее вертикально, чем в боковом направлении, поскольку боковое перемещение приводит к плохо контролируемому набору скорости. Техника начала поворота на экстремальных склонах именуется "педалированием". Хотя эта техника была разработана в Европе альпинистами для склонов с крутизной 55-60 градусов, она эффективна в любой ситуации, когда вы хотите избежать излишнего набора скорости на линии склона.

Чтобы выполнить педалирование, нужно сначала достаточно понизить скорость при помощи рассмотренной ранее закантовки. В точке наибольшей закантовки вы принимаете положение "выпрямленная нога — согнутая нога". Внешняя нога почти полностью распрямлена, направлена вниз, внешняя лыжа закантована и загружена. Внутренняя нога согнута, обеспечивая контакт лыжи со снегом, а также винто-угловое положение тела. Из такого положения вы готовы быстро встать на внутренней ноге, использовав внутреннюю лыжу как стартовую площадку для вертикального отрыва от склона. Дальше уже будет легко направить лыжи в воздухе в новый поворот. Вместо того, чтобы позволить силам тяжести и инерции развернуть вас вниз по склону после закантовки, вы искусственно отрываете лыжи от снега, отталкиваясь вертикально внутренней ногой. Это именуется педалированием, потому что внутренняя нога давит на лыжу примерно также, как мотоциклист заводит двигатель педалью кик-стартера.

Хотя педалирование — эффективный способ начала поворотов в экстремальных случаях, оно редко требуется на тех обычных склонах, где мы чаще катаемся. Но так или иначе, наиболее общая проблема все таже — излишняя скорость в фазе начала поворота. Эта излишняя скорость может быть вызвана тем, что вы проводите слишком много времени на линии склона, или используете это время неэфективно. Помните, что задача переходной фазы — перейти к очередной закантовке так быстро, как позволяет крутизна склона. Ключом к быстроте и эффективности переходной фазы является руление. Необходимо рулить лыжами при помощи стоп и ног, пока они не контактируют со снегом. Ноги должны работать в унисон, так что обе лыжи касаются снега одновременно и параллельно. Повторение базовых навыков руления в разделе "Формирование технического арсенала" — возможно именно то, что вам надо. Еще один важный прием: контрвращение торса усиливает эффект руления.

Вторая важная проблема, с которой лыжники сталкиваются на крутых склонах — проскальзывание лыж в фазе закантовки. Это привносит хаос в ваш потенциал на крутом склоне, поскольку пропадает ощущение безопасности и контроля за скоростью. Без этого ощущения не получается начать очередной поворот уверенно. Может наблюдаться симметричное проскальзывание, когда обе лыжи не могут надежно зацепиться за снег, или же проскальзывает внешняя лыжа, выезжая из-под вас, и оставляя вас на внутренней. Это типичные результаты наклона тела к склону, вместо наклона головы над внешней лыжей и характерного винто-углового положения. Как только вы наклонили тело к склону на крутом рельефе, часть веса переносится с внешней лыжи на внутреннюю. Теперь ни одна из лыж не будет держать как следует. Если наклониться слишком далеко или слишком резко, давление на внешнюю лыжу падает, она теряет сцепление со склоном и соскальзывает.

Крутые склоны

a) Лыжник активно встает на внутренней лыже, используя точку укола палкой как центр разворота.
b) В момент полета лыжи вполняют полный поворот.
c) В момент нового контакта со снегом лыжник делает укол другой палкой, закантовывает лыжи и готовится к очередному повороту педалированием.

Гася скорость путем закантовки, вы могли отметить, что пятка внешней лыжи теряет свое сцепление со снегом. Этот эффект обычно вызван небольшим уменьшением угла закантовки в конце поворота, которое позволяет наиболее нагруженной части лыжи проскользнуть. Обычно пятка поскальзывает на несколько сантиметров и восстанавливает сцепление в точке, где вновь достигается достаточный угол закантовки. Это уменьшение угла закантовки в конце поворота вызвано положением бедер: если позволить бедрам завершить контр-вращение и закрутиться в том же направлении, куда вращаются лыжи в конце поворота, лыжи слегка раскантовываются — как раз настолько, чтобы пятки сметали снег. Решение проблемы — в сохранении (или увеличении) выдвижения внутренней лыжи вперед к концу поворота. Второе что надо сделать — сопротивляться потребности вынести внешнюю палку полностью вперед в течении всего поворота, иначе это приводит к закручиванию бедер в неверном направлении. Конечно, остро заточенные канты также уменьшают соскальзывание лыж.

Некоторые лыжники считают полезным иметь в запасе средство для ситуаций, когда требуется экстренное гашение скорости. Торможение пятой точкой — как раз такой метод для крутых склонов. Вы полностью опускаете бедра в сторону склона до касания снега ягодицами. Дополнительное трение о снег иногда бывает достаточным, чтобы снизить скорость, и затем продолжить движение. Это движение вызывает потерю контакта внешней лыжи со снегом и частичную потерю управления. Катание на пятой точке продолжается до тех пор, пока вы позволяете внешней лыже соскальзывать. Как только вы восстановите контакт, бедра приподнимутся от снега и примут более функциональное положение. Самый существенный недостаток торможения пятой точкой состоит в том, что есть шансы встретить в снегу что-то твердое, например камень. Имейте этот риск в виду.

Единственный способ полноценного контроля скорости на горных лыжах и сноуборде. Физика

Два десятка лет назад я работал проектным менеджером, и даже чуть кодил. Сферу сменил, хотя для своих потребностей временами что-то да делаю. Являясь руководителем клуба, наблюдаю непропорционально большой процент айтишников в горных лыжах, да и другом активном отдыхе — бесспорно это лучший вариант релакса для мозга. Для сугубо тематических лыжных сайтов такой текст заумь, а в айтишной среде, надеюсь, зайдёт. Habr читаю, и вижу, что досуговые и не проф темы нередки, здесь мой первый текст, и если интерес будет, продолжу.

В арсенале горнолыжника и сноубордиста есть всего два способа контроля скорости — удлинение траектории и проскальзывание.

Удлинение траектории происходит за счёт направления снаряда под углом к линии падения склона. Чем ближе этот угол к перпендикуляру, тем длиннее траектория. Можно смотреть на это как на уменьшение угла падения реальной траектории спуска — выбирая длинную траекторию мы уменьшаем угол наклона по линии движения.

Именно этим занимаются большинство неопытных горнолыжников и сноубордистов, двигаясь траверсом, то есть практически поперёк склона с минимальным падением высоты. Когда трасса не позволяет ехать дальше поперёк, совершается поворот. В случае неопытного горнолыжника, как правило плугом. А в случае неопытного сноубордиста скорее всего махом плечами и руками.

Техника поворота на кантах, на снимке инструктор-преподаватель Евгений Стрижов

Такая тактика позволяет одолевать только широкие склоны, ведь необходимость делать поворот на краю склона не отпадает, так что требования к техническим умениям катающегося не снимаются.

Технику поворота на кантах — когда кант врезается в склон и направление движения снаряда совпадает с направление канта — можно считать частным случаем такой траектории, и она также удлиняет длину спуска. Важно, что для заданной геометрии лыжи / сноуборда для каждого угла закантовки удлинение траектории движения однозначно определено. Возможны также варианты поворота с отрывом лыж или сноуборда от склона и разрывом траектории, но всё это частности — траектория не может быть удлинена значимо от той, что задаваема геометрией и закантовкой. Вероятно кто-нибудь дотошный вспомнит дрифт — проскальзывание при повороте на кантах, выполняемое в целях вписать линию спуска в трассу — этот манёвр никак не меняет ход излагаемых рассуждений.

Итак, поворот на кантах не может быть назван полноценным способом контроля скорости, то есть способным ограничить скорость до желаемой, произвольной. И цель у него в спорте прямо противополжная — пройти заданную траекторию за минимальное время.

Проскальзывание — это поперечное движение снаряда по отношению к направлению канта, движение с боковым смещением. В том числе смещение не строго перпендикулярное, а под некоторым промежуточным углом. Если присутствует боковое смещение снаряда — это проскальзывание.

Как правило, под проскальзыванием понимают боковое смещение при малых углах закантовки, а боковое смещение при больших углах закантовки на русском именуют дрифтом. Однако эти терминологические вопросы не имеют прямого отношения к теме.

Скользящий поворот на буграх, на снимке автор

Проскальзывание по своей сути является именно тормозящим процессом — при боковом движении кант сдирает наст, в результате чего кинетическая энергия рассеивается. Вместе с тем, если нос и пятка проскальзывают с разной скоростью, происходит поворот. Поворот проскальзыванием является основной и базовой техникой наряду с поворотом на кантах.

Только поворот проскальзыванием позволяет осуществлять контроль скорости и траектории в широких диапазонах условий различных склонов и состояния снега. Поворот на кантах — нет.

Однако после широкого распространения сноубордов и карвинговых лыж практически все национальные и частные школы акцентировали своё внимание при обучении любителей катанию именно на кантах, как простому способу дать возможность обучаемым в течение короткого времени освоиться на пологих склонах. И увы, не многие люди склонны скурпулёзно соблюдать выданную рекомендацию придерживаться пологих (зелёных) склонов, и в результате в изобилии возникли "летающие ломы", они же "трамваи".

Сказанное делает очевидной простую мысль — недостаток контроля скорости на подготовленном склоне ("меня несёт") практически вне зависимости от его крутизны* исправляется простым путём бокового движения снаряда. Не сказать, чтобы эта мысль была гениальна, но она не приходит в голову почти никому из катающихся. Инструкторы же действуют согласно методичек, в которых этот скучно и долго нарабатывамый навык обычно относят близко к экспетному уровню. И поскольку общение с инструктором чаще происходит редко, чем регулярно, то.. имеем то, что имеем.

Скользящий поворот на сноуборде, на снимке инструктор сноуборда Никита Шишкин

Правда у сноубордиста начало обучения неизбежно происходит именно с бокового движения на канте. Однако после минимального освоения навыка сноубордист тут же переходит к поворотам, и сам поворот осуществляется на канте с дальнейшим торможением проскальзыванием. Правильно ли называть такой поворот скользящим или поворотом проскальзыванием, вопрос терминологии, и разные авторы решают его по-разному. Но факт в том, что полученная в результате техника не даёт уверенного контроля на крутом склоне, в большинстве случаев не даёт и на средней крутизны. Малый радиус сноуборда, трудность удержания равновесия и регулировки небольших углов закантовки приводят к тому, что закантовка получается всегда большая, без проскальзывания. Движение на канте разгоняет райдера с последующей необходимостью приложения значимых усилий для торможения.

Горнолыжник же обычно вообще не занимается отработкой навыка бокового движения лыж, исключая проскальзывание в плуге, если обучающий инструктор обучает именно скользящим плугом.

Скользящий поворот на горных лыжах, на снимке детский курс

Что делать? Если самостоятельно, то:

  1. Научиться хорошему боковому скольжению. Это займёт 2-4 дня, у кого-то и 5-6. Вам будет скучно, если не подключить сознание, объясняющее, для чего это делаете.
  2. Затем добиться встраивания проскальзывания в траекторию поворота, следя за тем, чтобы углы закантовки были минимальны, горные лыжи / сноуборд не вставали на кант. Чем меньше будут углы закантовки, тем длиннее будет проскальзывание, тем больше будет площадь сдираемого наста, тем равномернее будет скорость движения. И тем меньше будет расходоваться сил.

Когда поворот будет получаться почти расслабленно — это именно то, что нужно. В последующем на этом пути придёт возможность легко контролировать движение на разбитом склоне и буграх.

Эффективный поворот проскальзыванием подразумевает два навыка — тонкое регулирование угла закантовки и изменение распределение веса по длине снаряда. Оба навыка должны работать в динамике, подстраиваясь под меняющиеся условия. В целом контроль будет неплохо работать и с только первым навыком, но "эффективность" и управляемость окажутся хуже. Речь о том, чтобы для управления использовалось только смещение центра тяжести относительно снаряда, и не использовались элементы ротации. Но это уже следующая тема.

* На очень крутых и жёстких склонах скорость всё же не может быть ограничена до произвольной. Упавший на таком склоне не может остановиться и катится до его конца. Но техника поворотов проскальзыванием в этих условиях прекрасно работает, просто требует чуть бОльшего уровня.

Автор: Олег Рухлов, директор клуба Прогресс-Ски

Как передвигаться в горах

как передвигаться в горах

Принцип передвижения в горах не сложен – есть несколько общих рекомендаций как спускаться и подниматься по склонам в условиях горной местности. Все эти рекомендации приведены в различных учебниках и методичках по горному и пешеходному туризму, я здесь просто решил их обобщить и в очередной раз вспомнить как же все таки передвигаться в горах.

Итак, техника перемещения на склонах различной крутизны.

Пологие склоны.

На пологих склонах, не мудрствуя лукаво, идем вверх и вниз по прямой, дополнительные нагрузки здесь не большие, как правило, поэтому и выдумывать ничего не надо. Если же при этом склоны густо поросли разного рода кустарниками, старайтесь обойти их, ну или же ищите прогалины между ними. В случае если склоны поросли высокой травой, под пологом травы частенько попадаются камни и разного рода ямы, поэтому ступайте осторожно и не торопитесь.

Если склоны покрыты не высокой травой, учитывайте, что при дожде она становится очень скользкой, и при спуске по такой, да иногда и при подъеме тоже, не помешает для страховки крепкая палка ну или же хотя бы треккинговая палка. В случае, если вдруг вы поскользнулись и упав, начинаете скользить по склону, резко развернитесь лицом к склону и начните тормозить палкой, альпенштоком, ну или что там у вас под рукой.

В случае если вы идете вверх по небольшой крутизны травянистому склону, старайтесь выносить ногу вперед не напрягая ее, на этаком расслабоне, слегка нагибаясь вперед. Ступни ног при этом ставятся не прямо вверх по склону, а с небольшим углом между собой, получается этакая елочка.

Если склоны крутые.

Если мы добрались до крутых склонов, нога в этом случае ставится полностью на всю ступню, шаг делается короче, ступни ставятся той же «елочкой». Зачастую чем круче подъем, тем меньше ширина шага. Движение в гору и вниз по крутым склонам частенько идет зигзагом, а не по прямой. Если же склоны очень круты, ставьте ноги вместе после каждого шага, так вы даете отдохнуть уставшим мышцам.

На спуске сгибайте ноги в коленках и ступайте на всю ступню. Если вдруг вы начали набирать не нужную скорость, лучше всего присесть, уперевшись в землю ногами и отдышаться. Старайтесь не сталкивать вниз камни при движении, активно юзайте палку на спусках. Если склоны совсем скользкие и ни в какую не хотят держать ногу, можно попробовать вырубить ступеньки, если позволяет почва, как это делают альпинисты. Ступени рубятся в полуметре одна от другой.

Перемещение по осыпям и сыпучим склонам.

Путешествуя в горах, иногда бывают моменты, когда тропа пересекает крутой склон, на котором присутствует опасность камнепада. И чем крутизна склона больше, тем не устойчивее лежат камни на осыпях, и тем, естественно, выше опасность камнепада. Идти по таким осыпям, как правило, не только энергозатратно, но и довольно таки опасно.

Когда будете выбирать дорогу на такой осыпи, старайтесь учитывать, что в зависимости от того, насколько большой угол наклона горного склона, существенно отличается проходимость таких сыпучих участков в разных направлениях. Кроме крутизны склона, большую роль на уровень сложности оказывают также размеры и гладкость камней, составляющих эту осыпь. Осыпи из мелкого камня очень удобны для быстрых спусков, но подниматься по таким одно мучение – нога постоянно проскальзывает на мелких камнях, заставляя делать чуть ли не двойную работу на подъеме.

Перемещаться вверх по сыпучим склонам нужно без рывков, ставя ногу и уплотняя сползающие камни, пока те не перестают проскальзывать. Только после этого можно переносить на ногу весь вес своего тела. Вторую ногу стараются поставить чуть поодаль от первой, учитывая, что сыпуха с ногой все равно чуть чуть, но сместиться вниз, а значит нужно стараться поставить ее так, чтобы хоть чуть чуть, но высоты мы выиграли, а не топтались на месте загребая ногами камни впустую. Нога должна ставиться на всю ступню, не стоит стараться подняться на носках – обычная ошибка: сперва даже есть ощущение, что такой подъем намного легче, но, при этом, мы не учитываем, что мышцы ступни забиваются так в разы быстрее, а, учитывая, что вы не профессиональный бегун по горам, да еще и рюкзак сзади болтается в четверть вашего веса, есть шанс выложиться по полной, не дойдя до финишной точки подъема.

Тело при подъеме старайтесь держать как можно вертикальнее, на сколько вам позволяет делать это ваш рюкзак. Если при этом у вас в руках есть ледоруб – используйте его как третью точку опоры. Не лишними могут быть и треккинговые палки, которые так же прекрасно помогают сохранять баланс на каменистых участках.

На спусках шаг должен быть покороче. Это касается и крупной и мелкой сыпухи. На крупной понятно – там постоянно приходится балансировать на неровных камнях, и сильно не разгонишься, — такой спуск требует постоянной концентрации внимания. На мелкой же, зачастую, можно подъезжать по мелкой сыпухе на осыпных подушках под ногами. Главное правило при этом вовремя переставлять ноги, контролируя, чтобы они не ушли глубоко в камни и своевременно перешагивать через образовавшиеся каменные валики, или же отступить в сторону и перевести дух. Ну и стараться сильно не разгоняться, а то иногда так здорово прыгать по такой сыпухе, что можно не успеть вовремя остановиться, когда скользящая под ногами мелочь, вдруг резко переходит в крупный камень, который уже ни разу не скользит.

Если перед вами осыпь из камней средней величины, на них не подъедешь как на мелких, здесь нужно осторожно и аккуратно выбирать устойчивые камни, стараясь не вызвать лишнего камнепада. То же самое стоит делать в случае осыпи из крупных камней, наступая на них, учитывайте, что они как правило очень не прочно стоят, поэтому лучше всего здесь лишний раз убедиться в устойчивости камня на который хотите наступить. Перебирать ногами здесь следует по ситуации и стараться не отрывать опорную ногу пока четко не поставите другую, вынесенную вперед.

Поднимаясь по осыпи, туристы, как правило, идут цепочкой, один за одним. Если же тропа начинает закручиваться серпантином, то здесь нужно стараться четко контролировать прохождение поворотов, дожидаться, когда к повороту подтягивается вся группа, и только после этого идти следующий участок в новом направлении. Это сократит возможность травмирования камнями от идущих выше по серпантину туристов.

Ниже на схеме можно увидеть два случая прохождения осыпей. Справа под литерой "А" правильное прохождение каменистой осыпи, слева "Б" – не правильная. Туристы, идущие выше, могут покатить камни на тех, которые идут ниже.

передвижение по осыпям

Средние по величине осыпи лучше всего проходить по диагонали, если позволяет склон, или же зигзагом.

Самыми опасными участками обычно являются участки с ровным каменным основанием или плиты, на которых осыпи или морены не редко целой лавиной съезжают вниз. Старайтесь, поднимаясь намечать себе места, где можно укрыться в случае схода такой вот каменной лавины. Это могут быть уступы и очень крупные камни, которые могут защитить вас от катящейся со склонов смерти. Проходя такой участок, идти нужно очень аккуратно, без резких движений. Ногу ставим мягко, плавно перенося вес тела на нее.

Крупные сыпухи обычно бывают самыми плотными, на такой обычно не подъедешь. Двигаться здесь нужно аккуратно, не делая крупных прыжков с камня на камень. Особенно внимательно нужно наступать на камни с наклоненными гранями, учитывая, что на вас рюкзак – нога может запросто поехать по такому. Старайтесь и на спуске и при подъеме по склону выбирать и ставить ступни на грани обращенные к горе, пускай гравитация работает на вас.

Скальные склоны.

Ну во первых, если перед вами такой склон, нужно перво наперво отдышаться и оглядеться, лучше всего тщательно осмотреть предстоящий маршрут по скалам, отмечая возможные сложные опасные участки, и планируя как их проходить или где их можно обойти. В случае если нам предстоит идти вверх по скалам, это, конечно же, удобнее, чем спускаться вниз, поскольку так по крайней мере видно куда поставить ногу и за что можно ухватиться. С самого низа планируйте свой подъем. Ноги должны идти ровно, не перенапрягаясь.

Существует этакое правило трех точек при движении по скальным участкам: в момент отрыва одной конечности, три другие должны держаться или стоять на опоре (в случае если мы идем по обычной тропке, у нас обычно в соприкосновении всего одна точка – нога, попеременно меняясь с другой ногой). Если же участки не сложные, руками можно не фиксироваться, а просто слегка помогать поддерживать равновесие. Тело должно по возможности перемещаться в вертикальном положении, ноги и руки при этом следует разводить на ширину плеч для большего соблюдения равновесия. Ноги скрещивать категорически не рекомендуется. К скалам прижиматься не следует, движения должны быть плавными, не дергаясь, дабы удержать состояние равновесия и поменьше устать.

Самыми простыми для прохождения являются ребра и кулуары, но передвигаясь по ним, следует помнить о возможных камнепадах. Если кулуар слишком длинный, лучше поискать другой спуск. Если прошел дождь, или выпал снег, спуск по крутым и длинным кулуарам запрещается всеми нормальными рекомендациями и учебниками, так как в этом случае велика вероятность срыва, а остановиться при скольжении будет ой как не просто.

Спускаться по скальным склонам в случае очень крутого ската следует лицом к скале. Если же крутизна склона не очень большая, передвигайтесь боком, придерживаясь рукой и используя ее как упор.

Ну и еще момент, сам я правда не пробовал, но слышал подобные рекомендации: если вам кровь из носу необходимо подняться по скальному участку по скользким камням после дождя, и вдруг они еще и мхом покрыты, в этом случае лучше снять ботинки и пойти в носках, поскольку носки гораздо лучше цепляются за скользкую поверхность, чем подошва ботинка. Движение по снежным склонам

Если вам предстоит перемещение по заснеженному склону, если есть возможность выбора, лучше всего его проходить с утра, когда снежный наст еще стянут морозом, потом он часто превращается в кашу.

Снежные склоны, на которых лежит свежевыпавший или рыхлый снег следует проходить с особой осторожностью, так как здесь можно запросто сорвать лавину. Подниматься лучше всего лицом к склону, каждый шаг зарубываясь ботинком и выбивая носком ступень под этот самый ботинок. Если же вы идете по замерзшему насту, держаться на нем проще, чем на подтаявшем снегу, и зарубываться зачастую не требуется, сберегая вам силы и ресурсы, собственно, поэтому и рекомендуется прохождение таких участков пораньше утром.

Если же вдруг перед вами заснеженный крутой склон, проходить его лучше всего по прямой вверх, и на замерзшем насте нужно обязательно пользоваться кошками и страховкой, так как просто в ботинках можно улететь очень далеко, не факт, что вообще найдут.

В случае если наст под вами подтаявший, лучше утаптывать снег в подобие ступеньки, два три раза ударяя и выравнивая участок снега. Не нужно пытаться удержаться на верху поверхности, гораздо безопаснее вытоптать ступеньку. Опять же, помните про лавины.

В случае когда вам предстоит передвижение по заснеженному участку на склоне, попробуйте самостраховаться альпенштоком. Суть этого действа проста – вы втыкаете перед собой альпеншток в снег, после чего, держась за него руками зарубываетесь сначала одной ногой, после чего делаете ступеньку под другую ногу. После того как вы устойчиво стали на обе ноги в вырубленных ступенях, альпеншток переносится выше по склону, и весь процесс повторяется.

Если вам предстоит спуск по пологому склону, спускаться следует лицом вперед, забивая как можно глубже каблук ботинка в снег. Держите альпеншток под рукой, в случае непредвиденного падения на начальной стадии скольжения если им зарубиться, вполне можно остановить незапланированный скоростной спуск.

Если перед вами чистый от камней и трещин склон, поробуйте перемещаться по нему как конькобежец или лыжник, используя канты ботинок для управления перемещением и подстраховываясь все тем же альпенштоком.

Движение по ледникам.

Ледники штука довольно опасная и перемещаться по ним нужно крайне осторожно. В случае если у вас нет нормального ледоруба и хороших шипованных ботинок, лучше не лезть на ледник. Если склоны круты, лучше идти по ним зигзагом, делая ступени ботинками, ледорубом при этом лучше опираться чуть в стороне, так проще сохранить равновесие.

Ну собственно вроде бы кратенько и все про то, как передвигаться по склонам и снежникам различной сложности и крутизны. Если чего нить еще вспомню — допишу здесь ниже.

Случайные материалы:

  • Как написать творческий отчет о походе
  • Как добраться до Хаджоха (поселок Каменномостский).
  • Травяные чаи

Техника спуска с крутых склонов на автомобиле. Чем круче спуск, тем ниже передача В какой из дворов Вы можете въехать в данной ситуации

Опасность. Двигаясь с горы, автомобиль стремится набрать высокую скорость. И чем дальше, тем активнее происходит этот процесс. Разумеется, при спуске повышенные требования предъявляются тормозной системе: если в ней недостаточный уровень жидкости или она перегрета, то эффективность тормозов резко падает. Особенно опасно, если автомобиль бесконтрольно набирает скорость. В итоге тормозная система может не справится с нарастающим ускорением.

На нейтралке с горки и торможение педалью тормоза

Типичные ошибки. Частенько, увидев склон, водители испытывают желание лихо прокатиться с горы. Как правило, они неверно выбирают передачу, на которой приступают к спуску: в основном это повышенная ступень или (что гораздо хуже) выключенное сцепление, а возможно, перевод рычага КПП в положение нейтральной передачи — на нейтралке с горки (речь идет о механической коробке передач). В итоге автомобиль практически не может тормозить двигателем, поскольку тормозной момент у повышенных передач крайне низок, особенно при спуске. Осознав, что скорость растет слишком быстро и тормозить двигателем неэффективно, водитель предпринимает попытку снизить скорость рабочей тормозной системой. До какого-то момента это помогает, но затем тормоза перегреваются и не удерживают машину. Дальнейшее развитие событий предугадать несложно.

Безопасно. Приближаясь к спуску, необходимо оценить его крутизну. От этого зависит выбор передачи и начальная скорость. Категорически запрещается двигаться с горы на нейтральной передаче или с выключенным сцеплением (с выжатой педалью)! Вы лишаете себя связи с двигателем автомобиля и не сможете в случае опасности что-либо предпринять, чтобы избежать ДТП.

Движение на спусках — чем круче спуск тем ниже передача, пояснение

По возможности максимально используйте торможение двигателем. Заблаговременно включайте пониженную передачу (II или даже I), чтобы не менять ее во время спуска и не разрывать связь двигателя с колесами. Помните: чем круче спуск, тем ниже должна быть включенная передача и начальная скорость! Старайтесь как можно меньше нажимать педаль тормоза. В противном случае это приведет к повышенному износу колодок, перегреву системы и, как следствие, отказу тормозов.

Вот примерные действия водителя перед спуском:

  1. приближаясь к склону, уменьшите тягу практически до нуля;
  2. выжимайте сцепление, включите пониженную передачу, например, вторую, отпустите педаль сцепления;
  3. плавно добавьте газа, пока не достигнете скорости 20-30 км/ч дальше, двигаясь вниз, старайтесь придерживаться скорости не выше 40 км/ч.

Что бы ни случилось, в любой ситуации наши специалисты по выездной тех помощи на дорогах москвы приедут и окажут необходимую помощь.

Следите за дистанцией впереди идущего автомобиля. Оставляйте двойной запас расстояния относительно движения по ровной дороге. Не переключайте передачи вниз в непосредственной близости от лидера: при выключенном сцеплении автомобиль будет резко набирать скорость, а погасить ее можете не успеть.

На горных дорогах, так называемых серпантинах, где спуски затяжные, а поворотов слишком много, обычно устраиваются аварийные тупики, то есть полосы аварийной остановки. Они представляют собой участки дороги в конце длинного прямого пути перед особо опасными поворотами. Тупики же, как правило, продолжают прямые и имеют небольшой подъем. Сделаны они специально для того, чтобы водитель, у которого отказала тормозная система, смог без особых проблем затормозить естественным образом и остановиться, не нанеся повреждений ни себе, ни другим участникам дорожного движения. Если на горной дороге вы почувствуете, что не справляетесь с ускорением, используйте аварийный тупик, чтобы снизить скорость вплоть до полной остановки.

Что же касается вынужденной остановки или стоянки на спуске, то правила такие же, как на подъеме: оставляйте автомобиль на стояночном тормозе с включенной передачей (на спуске рекомендуется включать задний ход), передние колеса выворачивайте в сторону бордюра или обочины.

А как быть с автоматом? Большинство современных автомобилей оборудованных автоматическими КПП, имеют режимы принудительного включения пониженной передачи. Как правило, они маркированы цифрами 3, 2, 1 или буквой L. Перед спуском вам придется снизить скорость и включить один из этих режимов. Правила те же, что и для механической коробки: чем круче спуск, тем жестче должна быть ограничена коробка передач в выборе максимальной ступени работы.

ПДД. Пункт 11.7 определяет очередность проезда препятствия на склоне: «На уклонах, обозначенных знаками 1.13 и 1.14, при наличии препятствия уступить дорогу должен водитель транспортного средства, движущегося на спуск» . Кроме того, на горной дороге обращайте внимание на знак 6.5 «Полоса аварийной остановки». Им обозначаются аварийные тупики на крутых спусках.

Знак 1.13 "Крутой спуск"

На дорожном знаке 1.13 изображен уклон дороги в виде черного треугольника, над которым в процентах указан угол наклона. Сразу же стоит пояснить, что единица измерения углов — это градусы, а не проценты! Так что же за проценты указаны на дорожных знаках крутой спуск и крутой подъем? За 100% стоит считать уклон в 45 градусов, а тангенс 45 градусов равен 1. Если уклон дороги составляет 7 градусов, то тангенс 7 градусов — это 0,12, вот поэтому 12% и пишут на знаке. Второй вопрос — это зачем так все усложнять? Оказывается тангенс угла наклона равен коэффициенту сцепления с дорожным покрытием. Для примера коэффициент сцепления колес автомобиля с мокрым льдом составляет менее 0,1. Если Вы видите на спуске 10%, то Вы должны понимать, что никакой опыт вождения, никакая шипованная резина и даже встречный ветер не поможет Вам затормозить на таком спуске! Даже припарковав автомобиль на таком спуске на сухом асфальте, после чего по спуску потечет вода, а потом она начнет подмерзать то автомобиль может скатиться с такого спуска!
Если Вы думаете, что это абсурд, то посмотрите множество видео как автомобили на гололеде скатываются вниз.
В первую очередь, увидев данный дорожный знак, водителю следует снизить скорость и приготовиться к спуску.

Стоит понимать и помнить:

1) От погодных условий меняется сцепление с дорогой.
2) Сцепление с мокрым льдом меньше 0,1, а значит спуски и подъемы со знаками, на которых больше 10% — могут быть крайне опасными и непреодолимыми.
3) При длительном спуске самым эффективным торможением является торможение двигателем! Чем круче спуск, тем ниже должна быть передача.
4) При спуске, водители на подъеме (на встречной полосе) имеют преимущество и Вы должны уступить ему дорогу, в случае выезда его на Вашу полосу! Согласно пункту правил 11.7 при затрудненном разъезде на спуске, вы должны уступить дорогу транспортным средствам, следующим на подъем.

Когда на знаках крутого спуска или крутого подъема указан небольшой процент, многие считают его лишним. Это не так! Часто бывает, что в условиях плохой видимости (ночь, туман, снегопад. ) водитель просто не замечает небольшие, но затяжные спуски или подъемы.

Знак 1.13 устанавливается

В населенном пункте: на расстоянии 50-100 метров до начала спуска.

Вне населенного пункта: на расстоянии 150-300 метров до начала спуска.

Вне населенного пункта данный знак может устанавливается совместно со знаками:

8.1.1 — "Расстояние до объекта".
Указывает расстояние от знака до начала опасного участка, в данном случае до крутого спуска.

8.2.1 — "Зона действия".

Указывает протяженность опасного участка дороги, в данном случае крутого пуска.

1.14 — "Крутой подъем"

Если после крутого спуска сразу начинается крутой подъем, то знак 1.14 устанавливается непосредственно у начала подъема.

3. Чем круче спуск, тем выше передача.

Комментарий: Более низкая передача на крутом спуске обеспечит вам большую эффективность торможения двигателем, поэтому выбирать передачу следует исходя из условия: чем круче спуск, тем ниже передача.

О каких травмах у пострадавшего может свидетельствовать поза "лягушки" (ноги согнуты в коленях и разведены, а стопы развернуты подошвами друг к другу) и какую первую помощь необходимо при этом оказать?

У пострадавшего могут быть перелом шейки бедра, костей таза, перелом позвоночника, повреждение внутренних органов малого таза, внутреннее кровотечение. Позу ему не менять, ноги не вытягивать, шины не накладывать. При первой помощи подложить под колени валик из мягкой ткани, к животу по возможности приложить холод.

2. У пострадавшего могут быть перелом костей голени и нижней трети бедра. При первой помощи наложить шины только на травмированную ногу от голеностопного до коленного сустава, не вытягивая ногу.

3. У пострадавшего могут быть ушиб брюшной стенки, перелом лодыжки, перелом костей стопы. При первой помощи вытянуть ноги, наложить шины на обе ноги от голеностопного сустава до подмышки.

Комментарий: Вынужденная поза "лягушки" — признак опасных повреждений (костей таза и тазобедренных суставов, бедренных костей, позвоночника), разрыва внутренних органов и внутреннего кровотечения. Пострадавший не может изменить положение ног, стопы развернуты кнаружи, колени приподняты и развернуты. Нельзя перемещать пострадавшего, снимать с него одежду или позволять ему шевелиться. Следует положить под колени валик из одежды, укрыть чем-то теплым, следить за проходимостью дыхательных путей, удалять изо рта и носа кровь, слизь, незамедлительно вызвать "Скорую помощь". Транспортировать можно только на твердых носилках и вакуумном матрасе.

Разрешается ли водителю легкового автомобиля занять место в движущейся организованной колонне?

1. Разрешается, если на дороге имеется не более трех полос для движения.

2. Разрешается, если скорость движущихся в колонне транспортных средств не более 30 км/ч.

Не разрешается.

Комментарий: Пункт 2.7 правил. Водителю любого транспортного средства запрещается, как пересекать организованные колонны, так и занимать место в них.


В какой из дворов Вы можете въехать в данной ситуации?

1. Только во двор налево.

Только во двор направо.

4. Повороты во дворы запрещены.

Комментарий: Знак 4.1.1 «Движение прямо», установленный за перекрестком, запрещает повороты налево во дворы и развороты на этом участке, но не ограничивая заезды во дворы, расположенные справа.


Какой знак запрещает дальнейшее движение всех без исключения транспортных средств?

Комментарий: Дальнейшее движение всех транспортных средств, в том числе и маршрутных, запрещает знак «Б» 3.17.2 «Опасность».


О чем информируют Вас эти знаки?

2. При влажном покрытии разрешенная скорость не более 40 км/ч.

Как нужно спускаться

Все знают, что на спуске, особенно крутом, нужно двигаться на передаче, не пользоваться тормозом и не выжимать сцепление. Но, думаю, большинство не понимает зачем.

Немного теории

Автомобиль на дороге, и вообще на любом грунте, управляем до тех пор, пока у него вращаются колеса. От чего они вращаются? Вращаться они могут от двух приложенных сил: во первых – от двигателя, во вторых – от трения о дорогу, когда автомобиль катится по инерции. Что может препятствовать вращению колес? А препятствовать вращению колес могут те самые тормоза, которые все так любят по поводу и без повода нажимать.

Что происходит, когда мы движемся на автомобиле по дороге, когда двигатель работает и соединен с колесами через трансмиссию автомобиля? Машина движется со скоростью, соответствующей скорости вращения двигателя на выбранной передаче, все четыре колеса вращаются. Давим на газ, тем самым увеличивая обороты двигателя, мы увеличиваем скорость, уменьшая обороты – уменьшаем. Если требуется более интенсивное замедление – мы переключаемся на более низкую передачу, опять же – все колеса вращаются! Если требуется совсем быстрое замедление – нажимаем еще и на тормоз, вплоть до полной остановки автомобиля и соответственно остановки двигателя. И только в самом конце, когда автомобиль уже катится медленно, чтобы двигатель все-таки не заглох, допустимо выжать сцепление и выключить передачу, т.е. отключить колеса от двигателя. Но это, кстати, не относится к экстренному торможению, когда передачу нельзя выключать до полной остановки, и двигатель не отключается от колес до самого конца, пока не заглохнет. Для чего это все делается – разберем ниже.

Теперь посмотрим, что происходит, когда мы движемся на автомобиле по той же дороге, но по инерции, т.е. когда двигатель отключен от трансмиссии (выжато сцепление и/или выключена передача) и не соединен с колесами автомобиля. Автомобиль движется, колеса вращаются. А от чего они вращаются, если от двигателя они отключены? Вращаются, в данном случае, они только от трения о дорогу. Можем мы управлять автомобилем и изменять его курс? Можем, колеса ведь вращаются, и не важно от чего. А увеличить или уменьшить скорость? Вот с этим уже сложнее, потому как у нас нет двигателя – основного инструмента для управления скоростью вращения колес. Есть только тормоза, с помощью которых можно замедлить скорость вращения колес и/или полностью их остановить. И вот тут – внимание! Мы помним, что колеса у нас вращаются только от трения о дорогу. Что происходит, когда мы начинаем нажимать на педаль тормоза? Начинают работать тормозные механизмы, отдельные для каждого колеса. И колеса катятся по дороге сами по себе, отдельно. В конечном итоге, на каждое колесо в отдельности действует две силы: сила трения о дорогу и сила трения тормозных колодок. Чем сильнее давим на педаль – тем выше сила трения колодок. И так до тех пор, пока сила трения колодок о тормозные механизмы колес не превысит силу трения колес о дорогу. Как только это случится – колеса мгновенно остановятся (заблокируются) и автомобиль продолжит свое дальнейшее движение уже в виде неуправляемого куска металла, скользящего по дороге. Крутить руль бесполезно, колеса не вращаются – соответственно их положение перестает на что либо влиять. Чем более скользкое покрытие дороги (снег, лед) – тем меньшее усилие требуется на тормозной педали для наступления блокировки колес. Но это еще не все. Даже у самого исправного автомобиля тормозные механизмы срабатывают не полностью одновременно, пусть эта разница совсем мала и измеряется даже не мили-, а микросекундами, но она будет. Плюс к этому, дорожное покрытие не равномерно, под каким-то из колес оно будет чуть более скользким, под каким-то менее, даже обычная пыль или песок на сухой летней дороге могут сильно изменить сцепные свойства. Неудачное сочетание этих факторов приведет к еще большей разнице во времени блокировки колес. В итоге автомобиль будет не просто скользить – его занесет, а то и просто начнет крутить на дороге. Как этого избежать? Вернемся на один абзац назад.

Нужна третья сила, которая будет препятствовать блокировке колес, вращать их, т.е. нужен двигатель! Именно поэтому нельзя выжимать сцепление и выключать передачу до тех пор, пока автомобиль почти полностью не остановится. На очень скользком покрытии вообще нельзя использовать тормоз, колеса заблокируются даже с включенной передачей, двигатель заглохнет, а скорость автомобиля не изменится. Если же выжать сцепление – то мы вернемся к предыдущему варианту. Кстати, это наиболее распространенная ошибка современных водителей – преждевременное нажатие на педаль тормоза и особенно преждевременное выключение сцепления (передачи). Так называемое «летнее торможение» – торможение с одновременным выжимом сцепления. Езда по хорошим дорогам и на хорошей резине расслабляет…

Спуск

Теперь рассмотрим, что же происходит на спуске. Во время движения вниз по наклонной плоскости, на автомобиль начинает действовать еще и сила тяжести, сообщая ему дополнительное ускорение. Чем круче спуск – тем сильнее воздействие, следовательно, тем быстрее нарастает скорость движения автомобиля. Если его ничем не сдерживать, то спуск очень быстро перейдет в свободное падение. Что мы можем противопоставить этой силе? Тормоза? Но мы уже выяснили, к чему приводит использование тормозов. Колеса заблокируется и автомобиль начнет бесконтрольно скользить вниз, или, в лучшем случае, если трение колес с грунтом достаточное – просто остановится. Но нам то нужно ехать, а не стоять. Можно конечно попытаться двигаться, аккуратно притормаживая и не давая автомобилю разгоняться, но это приведет лишь к тому, что одно или несколько колес все равно в какой-то момент заблокируются, и автомобиль продолжит скользить (или остановится) и можно начинать все сначала, или же собирать обломки… Выход только один – соединить колеса с двигателем (включить передачу) и заставить их вращаться, но вращаться с той скоростью, которая соответствует выбранной передаче. Чем круче спуск – тем ниже должна быть передача. В этом случае потенциальная энергия автомобиля будет расходоваться на раскручивание двигателя, повышая его обороты. Но, поскольку газ мы не добавляем, то скорость будет оставаться постоянной во время всего спуска, т.к. быстро наступит равновесие между ускорением, сообщаемым автомобилю силой тяжести и сопротивлением двигателя вращению. Можно даже аккуратно притормаживать на более крутых участках склона, но именно аккуратно! И не в коем случае во время спуска нельзя выжимать сцепление (. ), нельзя отключать колеса от двигателя, лишая себя единственного замедлителя!

1.Чем круче спуск, тем выше передача.

2.Чем круче спуск, тем ниже передача.

3.Выбор передачи не зависит от крутизны спуска.

19.Для уменьшения усилия необходимого для поворота передних колес используют.

20.Какая из названных деталей входит в устройство рулевого механизма?

3.Оба ответа правильны.

4.Оба ответа не правильны.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *